Jednou z největších výzev v makrofotografii je hloubka ostrosti, zkráceně DOF. Nejenže zóna ostrosti drasticky klesá s tím, jak se přibližujeme k objektům, ale další faktory, jako je nedostatek světla a difrakční změkčení, navíc ztěžují použití úzkých clon.
Už při poměru zvětšení 1:1 je nemožné zaostřit celou scénu, pokud nefotografujete sbírku známek, a s rostoucím poměrem zvětšení se to jen zhoršuje.
Výzva DOF a její řešení
Důvodem je, jak bylo uvedeno výše, samotná podstata optiky: čím blíže je objekt k objektivu, tím menší bude hloubka ostrosti. Tomu lze čelit úzkou clonou, která zruší velkou část světelného kužele, aby se snížil pokles ostrosti.
To však funguje jen do určité míry. Pokud je otvor clony příliš úzký, světelné vlny se začnou ohýbat a změkčovat obraz. Tento jev se nazývá difrakce. Naštěstí existuje technika zvaná Focus Stacking, která nám umožňuje tento problém obejít kombinací více snímků.
Focus Stacking
Jak název napovídá, focus stacking je technika, při které pořídíte více snímků stejného objektu, ale s mírně odlišnou zaostřovací vzdáleností, a „poskládáte“ je na sebe. Když tyto snímky v následném zpracování sloučíme, vznikne jeden celkový ostrý snímek, kde je zaostřený celý záběr. Tuto metodu s oblibou používá mnoho krajinářských fotografů, kteří chtějí mít zaostřené popředí i vzdálené pozadí, ale je užitečná zejména pro makrofotografii.
Základní myšlenka spočívá v upevnění fotoaparátu na stativ, zkomponování záběru a následném pořízení sekvence snímků, přičemž se mezi jednotlivými snímky mírně mění zaostření.
Pokud jde o provedení focus stack, existuje poměrně dost způsobů, jak to provést, tak se na ně pojďme podívat!
Možnost 1: Ruční posun zaostření
Tento postup funguje nejlépe v režimu živého náhledu při plném zoomu nebo při zapnutém focus peaking. Výhodou této techniky je, že kromě fotoaparátu a stativu nebudete potřebovat žádné další vybavení, takže je ideální, pokud s ní teprve začínáte a chcete si ji osahat.
Nevýhodou této techniky je, že v závislosti na vašem objektivu může vyžadovat značný ořez. Některé objektivy mění svou ohniskovou vzdálenost při změně zaostření (tzv. focus breathing) a váš výsledný snímek může být pouze tak velký, jako je nejmenší snímek ve stohu:
Možnost 2: Manuální zaostřovací lišta
Jednou z velkých výhod použití manuální zaostřovací lišty je zamezení efektu focus breathing. Usnadňují také provedení konzistentní velikosti kroku.
Ruční zaostřovací lišty jsou cenově poměrně dostupné, ale nekupujte prosím ty nejlevnější, které najdete na eBay – modely za 20 dolarů jsou konstruovány poměrně špatně a mají velmi „viklavé“ provedení. Manuální zaostřovací jezdce lze snadno přenést do terénu a fungují dostatečně dobře pro poměry zvětšení až 5x.
Možnost 3: Automatická zaostřovací lišta
Jedná se o nejpokročilejší možnost: velikost kroku je řízena elektronicky a máte téměř zaručenou dokonalou skladbu.
Takové posuvníky lze nalézt jako stavebnice pro kutily nebo jako předem smontované výrobky a jejich cena obvykle začíná na přibližně 200 USD. Na webu jsou k dispozici také návody pro kutily, pokud se cítíte mazaní. Skvělou lištou, kterou doporučuje mnoho makrofotografů, je zaostřovací jezdec Wemacro.
Možnost 4: Automatické stohování ve fotoaparátu
Některé fotoaparáty jsou vybaveny interní funkcí stohování zaostření, která umožňuje definovat počáteční a koncový bod stohování a počet snímků, které chcete pořídit. Tuto funkci má mnoho fotoaparátů Olympus a většina digitálních zrcadlovek Canon ji může získat instalací firmwaru Magic Lantern třetí strany (na vlastní riziko).
Stohování zaostření ve fotoaparátu je vynikající funkce, protože umožňuje přesně ovládat velikost kroku mezi snímky a nevyžaduje žádné další vybavení. Bohužel funguje pouze pro elektronicky řízené objektivy.
Možnost 5: Trubice Helicon
Trubice Helicon je specializovaná prodlužovací trubice, která umožňuje fotoaparátu provádět automatické a softwarově řízené stohování. Pohodlně ji přináší společnost Helicon, jeden z předních výrobců softwaru pro stohování zaostření v oboru.
Jedná se o ideální řešení, které bohužel funguje pouze pro elektronicky řízené objektivy.
Možnost 6: Ruční stohování
Ruční stohování zaostření je další způsob, jak vytvářet stohy bez dalšího vybavení. Vyžaduje poměrně dost cviku a postprodukce, ale odmění se vám maximální flexibilitou a snímky, které byste jinak nemohli pořídit.
Na rozdíl od všech ostatních výše zmíněných metod tato nevyžaduje stativ, což je ideální pro hmyz, který nechce dlouho stát na místě. Dobrým příkladem je tento kandík pruhovaný listonoh; porovnejte snímky před a po zaostření scény:
Těchto technik je na výběr mnoho a to, která je pro vás ta pravá, se opravdu odvíjí od toho, co fotografujete, a vašich osobních preferencí.
Než začnete stohovat
Před pořízením stohování zaostření si přečtěte tento kontrolní seznam, abyste dosáhli co nejlepších výsledků:
- Ujistěte se, že máte nabité baterie a dostatek místa na paměťové kartě.
- Komponujte snímek a zároveň zaostřete na samotný konec zóny, kterou chcete stohovat. Váš výsledný snímek bude tak velký, jak velký bude snímek zaostřený nejdále od fotoaparátu.
- Používejte živý náhled s plným přiblížením. Pokud používáte fotoaparát, který nemá živý náhled, začněte skládat před zónou zaostření a dokončete za ní. Je snadné nechat se oklamat hledáčkem, a pokud vynecháte jen jeden snímek, může být celý stack nepoužitelný.
- Používejte samospoušť nebo ještě lépe dálkové ovládání/intervalometr, abyste se vyhnuli chvění fotoaparátu.
- Používejte funkci čištění snímače fotoaparátu, abyste se vyhnuli skvrnám nečistot na fotografiích. Automatické stohování zaostření je obvykle všechny vykreslí do výsledného snímku.
Po dokončení stohování
Jakmile máte všechny potřebné snímky, je čas je stohovat dohromady. Pokud váš fotoaparát nepodporuje stohování ve fotoaparátu, budete muset pro tento úkol použít počítač.
K dispozici je celá řada specializovaného softwaru. Helicon Focus a Zerene jsou dva nejoblíbenější nástroje a oba fungují velmi dobře. Oba jsou skvělým softwarem, zejména software Helicon používaný spolu s Helicon Tube, protože usnadňují automatické stohování zaostření.
Přesto osobně dávám přednost Photoshopu. Má skvělou vestavěnou funkci stohování a nespočet dalších nástrojů, které umožňují větší kontrolu a jemné doladění. Zejména pro stohování zaostření z ruky je PS ideální aplikací. Chcete-li se o stohování zaostření ve Photoshopu dozvědět více, přečtěte si navazující článek zde.
O autorovi:
Podrobnější informace naleznete zde: Maximilian Simson je londýnský portrétní fotograf a fotograf událostí, který se zabývá také uměleckou fotografií a makrofotografií. Chcete-li si prohlédnout více jeho prací, navštivte jeho webové stránky. Tento článek byl publikován také zde a je znovu publikován se svolením autora.
