Projekt 1: Renovace *tence* dýhované komody

Jak jsem slíbil, jsem tu, abych vám vyklopil všechny podrobnosti o tom, jak probíhal můj první projekt týkající se domácnosti . . o vrcholech, pádech a všech mezistupních. Jak víte (pokud jste dávali pozor), začal jsem s tímto:

Komoda pokrytá tenkou dýhou, ale přesto ve skvělém nadčasovém stylu poloviny století. Takže jsem si shromáždila zásoby (na konci příspěvku je seznam všech zásob, pokud vás zajímají podrobnosti)…

A pak jsem podnikla tyto kroky, abych se dostala ke svému konečnému výrobku . .

Krok 1: Proveďte průzkum Když začínám jakýkoli nový projekt, vždycky si ho pořádně vygoogluju; to znamená, že se ho snažím prozkoumat do posledního detailu, abych, nedej bože, neudělala jedinou chybu, ale naopak udělala všechno dokonale. A proto se málokdy pouštím do nových projektů – z průzkumu mám obvykle příliš velký strach, že to nějak pokazím a zničím si život (ne, vážně – někdy jsem z toho tak dramatický). ALE teď, když mám po boku pana s jeho bezstarostným, ďábelským přístupem, jsem se naučila uvolnit a jít do toho. Co nejhoršího se může stát, že? Když zničím komodu za 50 dolarů z Craigslistu, můj život neskončí. Nebo mi to alespoň pan slibuje.

Pro tento projekt jsem si prostě udělala základní průzkum, místo abych zabředla do všech možných variant renovace komody (je jich spousta, btw, takže tohle je jen cesta, kterou jsem si vybrala, a netvrdím, že je to nejlepší způsob – je to opravdu jen jeden způsob). Pro tento projekt jsem vyhledala „how to refinish a deneer dresser“ a skončila jsem na stránkách YHL, kde jsem viděla jejich generální opravu dětské komody, ale také na stránkách Minwax, kde jsem našla videonávod na renovaci. Video poskytlo několik velmi užitečných rad, jak vyzkoušet, jaký druh povrchové úpravy má váš kus nábytku – šelak nebo polyuretan, a pak vám dalo návod (i když pouze s použitím výrobků Minwax), jak postupovat; zkrátka, doporučuji se na něj podívat, než se pustíte do jakéhokoli renovačního dobrodružství.

Krok 2: Určení povrchové úpravy nábytku a plánu útoku Video radilo použít odlakovač na nehty a vatovou tyčinku k otestování, jaký typ povrchové úpravy je v současné době na nábytku (to samozřejmě pouze v případě, že máte v plánu povrchovou úpravu odstranit; pokud naopak chcete obnovit lesk stávající povrchové úpravy, stačí potřít Tungovým olejem – rozhodně mám v plánu tuto cestu v budoucnu vyzkoušet na kusu, který nepotřebuje zcela nový vzhled, ale jen dobrý lesk). Jakmile budete znát povrchovou úpravu, pokud pak budete chtít použít chemický odstraňovač, budete vědět, který si koupit. Pokud vatový tampon skončí špinavý a vytáhne část povrchové úpravy, znamená to, že kus byl pokryt šelakem nebo lakem a k rozpuštění staré povrchové úpravy byste potřebovali přípravek, jako je Formby’s Refinisher; pokud však vatový tampon zůstane čistý, znamená to, že kus je pokryt polyuretanem, a proto potřebujete odstraňovač barvy a poly, jako je tento. Odborníci z místního železářství vám poradí, jaké výrobky a materiály potřebujete, ale díky tomuto testu můžete jít do obchodu alespoň vyzbrojeni určitými informacemi.

Pomocí vatových tamponů (neměli jsme žádné vatové tampony) a odlakovače na nehty od pana 😉 jsem otestovala horní stranu a boky komody. Protože se vatové tampony ušpinily (vidíte tu černou hmotu? která panu nelezla z uší), věděla jsem tehdy, že komoda je pokrytá šelakem nebo lakem.

Ale nápad použít k odlakování komody rozpouštědlo se mi nezdál. Víte, už jsem vlastnil elektrickou brusku a brusný papír a snažil jsem se zůstat na levném konci (a také na líném konci, protože se mi nechtělo jezdit do našeho místního Lowe’s pro další zásoby). Tak jsem si řekl, že bych mohl jít cestou broušení a prostě uvidím, co se stane – pokud bych zničil tenkou dýhu, pak bych prostě komodu natřel a považoval to za dobrou lekci do budoucna. Tak to bylo – můj plán útoku: obrousit povrchovou úpravu komody, abych se dostal až na holou dřevěnou dýhu, namořit ji, zalakovat a užívat si! (Přestože mé inspirační kousky byly natřeny bílou barvou, původně jsem se rozhodla, že chci, aby celý kus byl pokud možno z přírodního dřeva; jak uvidíte, všechno nešlo úplně podle plánu…. )

Krok 3: Vyčištění komody Než jsem začala, komodu jsem rychle otřela jen vlhkým hadrem, vyndala zásuvky a odstranila všechny výsuvy zásuvek. Tímto způsobem jsem byl připraven začít brousit.

Krok 4: Broušení. Nepřestávejte brousit. Brousit ještě víc. Namočte si ruku do ledové vody. Tady přichází na řadu elektrické nářadí: elektrická bruska (sem vložte vlastní vrčení Tima Nářadí). A samozřejmě – bezpečnost na prvním místě! Nezapomeňte si nasadit ochranu očí a obličejovou masku, abyste neměli plíce plné pilin. Navíc je to špinavá práce, takže to dělejte venku nebo v garáži; rozhodně to neřešte uvnitř, jinak budete mít piliny VŠUDE.

Začněte se smirkovým papírem o zrnitosti 100 (krátká lekce o smirkovém papíru: většina z vás to asi ví, ale čísla na smirkovém papíru říkají, jak je hrubý – čím nižší číslo, tím hrubší zrnitost, a tím rychleji obrousí to, co brousíte). Mějte na paměti, že nechcete být při broušení příliš agresivní, protože dýha je velmi tenká a nechcete ji brousit přímo skrz. A vždy brousit ve směru struktury dřeva – v případě zásuvek to znamenalo, že jsem vše brousil podélně.

Protože jsem ze začátku byl nervózní z broušení skrz překližku, téměř jsem netlačil, ale pak jsem si uvědomil, že se nikam nedostanu (řeknu vám – po hodině to bylo úžasné zjištění). Teprve když jsem se dostal k šesté zásuvce, konečně jsem se někam dostal . . . Na ostatní zásuvky jsem byla tak jemná, že jsem jejich vzhled vlastně vůbec nezměnila. U šesté zásuvky jsem se však rozhodl trochu přitvrdit a pak jsem uviděl toto:

Vidíte ten rozdíl? Teď už jsem věděl, jak vypadá holé dřevo (oblasti vlevo nahoře), a že to znamená, že se musím zbavit všech lesklých věcí, ne jen zdrsnit ty lesklé (mořidlo nebude schopné proniknout, pokud to nebude holé dřevo). Možná vám to všem připadá samozřejmé, ale v té době jsem to hrál na jistotu, takže mi odpusťte, že jsem byl pomalý. Každopádně teď už jsem znal cíl – zbavit se tmavých lesklých věcí; to znamenalo, že jsem musel předělat všechny zásuvky. Úžasné. Ale nakonec, když už jsem měl ruku prakticky znecitlivělou, vypadalo všech šest zásuvek bez šelaku…

To ovšem neznamená, že všechno bylo dokonalé. Rozhodně byla některá místa (zejména podél okrajů), kde dýha docela zmizela:

Ale díky všem mým lekcím pohodářství od pana jsem si nedělala starosti. Říkala jsem si, že to komodě jen dodává charakter.

Dalším krokem bude broušení komody a všech zákoutí. Na boky komody jsem použil elektrickou brusku, ale křivky na přední straně spolu se zaoblenými nohami jsem musel brousit ručně. Zde je záběr boku v polovině broušení – všimněte si opět rozdílu mezi světlejší levou stranou a tmavší, stále ještě šelakem pokrytou pravou stranou:

I když se horní část komody zdála být úplně jiná než zbytek kusu, přesto jsem se rozhodl, že ji zkusím obrousit. Nejdřív stogramovým brusným papírem, ale poté, co jsem neviděl žádný pokrok, jsem přešel na silnější, šedesátigramový papír. Něco se mi však stále nezdálo v pořádku. Zaprvé, prach byl celý bílý. Nejsem si stoprocentně jistý, ale myslím, že vrchní část mohla být jen nějaký druh laminátu. Takhle to vypadalo po mých pokusech o broušení:

Není to úplně to, v co jsem doufal… :(. Ale budiž, že? Je to jen komoda – nemá cenu nad ní brečet! Takže jsem prostě změnil svůj plán – rozhodl jsem se, že horní část natřu na bílo, a v tom případě nebylo broušení úplnou ztrátou času, protože to byl nezbytný krok, aby na něm základní nátěr držel, ale o tom až za chvíli.

Když jsem všechno obrousil smirkovým papírem o zrnitosti 100, přešel jsem pak na papír o zrnitosti 220, abych dosáhl opravdu hladkého povrchu. Použití 220 šlo mnohem rychleji, protože jsem již obrousil vše, co jsem se snažil odstranit; 220 bylo jen proto, aby to bylo co nejhladší.

Krok 5: Nanesení přípravku na dřevo Pre-Stain Wood Conditioner (volitelně) Jakmile bylo veškeré broušení hotové (trvalo mi pravděpodobně asi 5-6 hodin s několika přestávkami, které jsem si udělal, abych znovu získal cit v rukou), otřel jsem kusy sotva vlhkým hadrem (pokud budete broušené dřevo otírat mokrým hadrem, je pravděpodobné, že zvednete strukturu dřeva a budete muset celou věc brousit znovu – takže se považujte za varované). Poté jsem se rozhodl na všechny plochy, které jsem plánoval mořit, nanést přípravek Minwax Pre-Stain Wood Conditioner na vodní bázi.

Proč? Jeden ze dvou důvodů:

1. Buď jsem úplný cucák – viz návod na zadní straně plechovky mořidla Minwax, který doporučoval použít kondicionér Pre-Stain Wood Conditioner, aby se zajistilo, že mořidlo půjde hladce, a ne skvrnitě (je to vůbec slovo?). A tak se někdy rád řídím pokyny do písmene, což mě vedlo k tomu, že jsem si v obchodě Lowe’s z rozmaru koupil kondicionér na dřevo; NEBO…
2. Kondicionér na dřevo zajišťuje, že se mořidlo vsákne do dřeva rovnoměrně, čímž se vyhne jakýmkoli tmavším nebo světlejším místům (opět – to mi říkala plechovka, že se tak stane).

Po uplynutí doby použijte jeden z malířských hadrů a setřete přebytek. Ujistěte se, že stíráte ve směru vláken. Poté nechte kondicionér na dřevo alespoň 30 minut působit, než přejdete k dalšímu kroku. Ujistěte se, že jste jej nanesli na všechny části, které plánujete mořit; u mě to bylo všechno kromě samotné horní části komody.

Krok 6: Nanesení mořidla Jakmile kondicionér na dřevo ztuhne, je čas na mořidlo. Nyní existuje spousta možností moření: olejové, vodní a gelové mořidlo, abychom jmenovali alespoň některé. Já jsem se rozhodl použít to, co jsem měl po ruce, tedy mořidlo Minwax na vodní bázi v barvě amerického ořechu. Chtěl jsem tmavě čokoládově hnědou barvu a ta mi vyhovovala. Navíc, protože jsem ji už vlastnila, byla zdarma.

Minwax má ale spoustu barevných variant a existuje i spousta dalších firem vyrábějících mořidla, takže se necítíte omezeni. Pan dokonce navrhoval, abychom zvolili něco živějšího, třeba Sangrii, ale tenhle nápad jsem smetla ze stolu.

Sorry Bunches – možná příště?

Když už máš vybrané mořidlo, musíš si připravit místo na moření. Ujisti se, že tvůj kousek leží na něčem, na čem ti nezáleží (já jsem použil staré stěhovací krabice), a že máš na sobě staré oblečení. Protože skvrna na vodní bázi je dost tekutá, může skončit kdekoli. Opět se považujte za varované. Ujistěte se, že máte po ruce malířské hadry (nebo rozstříhané staré tričko), a ani zde nejsou gumové rukavice špatným nápadem (a rozhodně nutností, pokud používáte mořidlo na bázi oleje). Pak už jen nanášejte mořidlo pěnovým štětcem ve směru vláken a hlídejte si hodinky. Zde je snímek mořidla, které se vsáklo do zásuvky:

Mořidlo jsem nechal 3 minuty vsáknout a pak jsem ho setřel hadrem, který byl mořidlem lehce navlhčen. Při stírání mořidla jsem použil lehký tlak, abych ho neodstranil příliš mnoho, a stíral jsem ve směru vláken. Zde jsou následné snímky:

To samé proveďte u všech zásuvek a u komody. Snažte se, aby mořidlo všude nasáklo stejně dlouho (to znamená, že ho musíte nanášet jen na několik míst najednou – na dvě zásuvky nebo na celou jednu stranu atd. a při stírání mořidla vyvíjejte rovnoměrný tlak, abyste zabránili vzniku skvrn nebo nerovnoměrných míst (doufám, že zde pomůže kondicionér na dřevo). Než se rozhodnete, zda udělat druhou vrstvu, nechte mořidlo alespoň 2 hodiny vytvrdnout. Takto vypadala komoda po jedné vrstvě mořidla:

Na posledním obrázku je vidět, že byla místy trochu skvrnitá. Myslím, že to bylo pravděpodobně způsobeno tím, že jsem trochu zlenivěl při broušení – zejména na nohách a zakřivených částech komody. A opravdu to nebylo tak tmavé, jak jsem chtěla, takže jsem se rozhodla udělat druhou vrstvu. Postupovala jsem stejně jako předtím – nanést, nechat 3 minuty působit a rovnoměrným tlakem setřít. Po dvou vrstvách mi zbylo toto:

Mnohem lepší, nemyslíte?“

Krok 7: Základní nátěr a nátěr horní části komody Protože horní část komody byla pokryta nějakým typem laminátu, nakonec jsem ji musel natřít. Jakmile jsem ji obrousila, natřela jsem ji základním nátěrem Kilz Oil-Based Primer s pěnovým štětcem (nesnáším čištění štětců po použití olejových barev, takže vždy používám pěnové, abych je mohla jednoduše vyhodit).

Ujistěte se, že jste nanesli tenkou, rovnoměrnou vrstvu. Nemusí úplně zakrýt tmavý laminát pod ním, ale spíš se jen ujistěte, že pokryje celou plochu, aby se barva měla čeho chytit. Jakmile zaschne (já jsem ji nechal zaschnout přes noc), rychle ji přebruste brusným papírem o zrnitosti 220, abyste se ujistili, že na ní nezůstaly stopy po štětci.

Poté naneste lehké, rovnoměrné vrstvy latexové barvy podle vlastního výběru (já jsem použil barvu Olympus s nízkým obsahem těkavých organických látek od společnosti Lowe’s v barvě Semi-Gloss v provedení off-the-shelf white). A k nanášení jsem použila pěnový váleček, aby nebyly vidět tahy štětcem (díky za radu, Carrie!). Musíte však nanášet tenké vrstvy a udělat jich tolik, abyste dosáhli požadovaného krytí (trochu jsem to přehnala a udělala 7 samostatných vrstev – ano, jsem blázen). Mezi jednotlivými vrstvami barvy však musíte počkat jen asi 30 minut, takže to není tak hrozné; stačí zabalit váleček do plastové fólie a strčit ho do ledničky, aby barva na něm nevyschla (skutečně tak vydrží několik dní; stejný trik platí i pro štětce).

Krok 8: Počkejte dva dny.

Krok 9: Naneste 2 vrstvy polyuretanu. Poté, co jste komodu nechali alespoň dva celé dny vytvrzovat, je čas dodat vašemu dílu lesk. Chtěl jsem, aby byl pěkný a lesklý, proto jsem se rozhodl použít polykrylový ochranný lak na vodní bázi od společnosti Minwax v barvě Clear Gloss. Ujistěte se, že polyuretan aplikujete v dobře větraném prostoru (otevřené garáže jsou pro tento účel ideální). Naneste tenkou vrstvu pěnovým štětcem nebo válečkem a dbejte na to, abyste se nevraceli přes to, co jste právě pokryli, jinak vám zůstanou hrubé skvrny. Takže prostě odolejte nutkání! Pokud přesto skončíte s drsnými místy, nechte je zaschnout a poté místo přebruste papírem o zrnitosti 220, setřete prach a naneste další vrstvu polystyrenu.

Před nanesením další vrstvy nechte první vrstvu zaschnout alespoň 5 hodin. Podívejte se, jak pěkně a leskle vypadaly zásuvky během schnutí…

Krok 10. Vložte polyuretanový lak do zásuvky: Počkejte 3 dny. Přidejte úchyty zásuvek. Užijte si to!!! Jakmile dokončíte dvě vrstvy polyuretanu, nechte kousky zaschnout a vytvrdnout alespoň 3 dny – to zajistí, že povrch bude dobrý, tvrdý a pevný. Pak přidejte kování, vložte zásuvky zpět a posaďte se, abyste mohli obdivovat, co jste svou tvrdou prací dokázali…

Tak co myslíte?! Líbí se vám to? V dalším příspěvku vám ukážu, jak jsem vyrobil úchyty zásuvek, ale zatím je tu celkový rozpis nákladů na můj první projekt:

• Elektrická bruska: (už ji mám – koupil jsem ji před lety ve Walmartu, ale je podobná této za 45 dolarů)
• Pískový papír, zrnitost 100 a 220: (už mám)
• Malířské hadry:
• Minwax Water-Based Pre-Stain Wood Conditioner: $11.87
• Minwax Water-Based Wood Stain in American Walnut: (již vlastním; případně stačí rozstříhat staré tričko, protože to je stejně všechno, co Painter’s Rags jsou)
• Minwax Water-Based Wood Stain in American Walnut: $11.87
• Minwax Water-Based Wood Conditioner: $11.87
• Minwax Water-Based Wood Conditioner in American Walnut: (již vlastním)
• Kilz Interior Oil-Base Primer: (již vlastním)
• Olympic Low-Voc Semi-Gloss Interior Latex Paint in White: $10.47
• 6″ Foam Roller: $4.97
• 6 Pack 2″ Foam Paintbrushes: $3.58
• Painter’s Mask: (již vlastním)
• Chrániče očí: (již vlastním)
• Polykrylový ochranný lak na vodní bázi Minwax v čirém lesku: (již vlastním)
• Bílý kožený pásek: 2,50 dolarů
• Hliníkové šrouby na rukojeti: 13,68 dolarů