Většinu Kaliforňanů, které znám, ani nenapadne bojovat hodiny v kolonách, aby se dostali k čerstvému prašanu v Tahoe nebo Mammoth – což je legrační, protože stačí otočit kompasem, aby kolony zmizely, a čtyřhodinová cesta do nebe je na světě.
Mystika zimy v Yosemitech se musí zažít, abyste jí uvěřili. Pokud jste ještě neměli příležitost podívat se na ledem pokrytý El Capitan a přitom slyšet jen křupání bot ve sněhu, letos je ten správný rok.
Yosemitský národní park ročně navštíví více než čtyři miliony návštěvníků, ale v zimě jich přijíždí méně než 10 procent. Vyberte si termín, který není prázdninový, a budete mít pocit, že máte místo jen pro sebe – zejména ve srovnání s letní návštěvou. Při zasněžené procházce po stezce Mirror Lake Trail jsme před lety s manželem spatřili rysa v zimní bílé srsti. V sezóně se té stezce vyhýbají i ptáci.
Nejlepší část? Zimní okruh majestátem kalifornských hor se dá snadno uskutečnit. Rezervace pokojů není nemožné získat. V Badger Pass si můžete ještě trochu zalyžovat. A silnice do Yosemitského údolí a přes King’s Canyon a Sequoiu jsou otevřené po celý rok (kromě velkých bouří).
Moje dvanáctiletá dcera Pearl a já jsme měly to štěstí, že jsme mohly strávit listopadový víkend v Yosemitech a Sequoii po prvním sněhu sezóny. Naší první zastávkou byla chata Tenaya Lodge, která stojí hned za jižní branou do Yosemit. Je to největší objekt v oblasti – a to se v zimě vyplatí. Kromě bazénu a lázní nabízí hotel celou řadu zimních aktivit pro rodiny, včetně sáňkařského kopce, sáňkování, lukostřelby, dětských jízd na sněžném skútru a kluziště s obsluhou Hot Toddy pro rodiče odpočívající u venkovního táboráku. Nechce se vám balit všechnu sněhovou výbavu? Žádný problém. Můžete si půjčit sáňky, brusle a dokonce i sněžnice na celodenní výlet do nedalekého sekvojového háje Nelder Grove.
Skutečným lákadlem v Tenaye je samozřejmě blízkost Yosemitského údolí. Můžete tam být asi za hodinu nebo si vzít dvě hodiny času, jako jsme to udělali my, a cestou se zastavit, abyste se prošli po okolí, pokochali se výhledem na „Tunnel View“ a pohráli si ve sněhu. Mnohé z oblíbených túr v okolí Yosemitské vesnice, které jsou v létě příliš přeplněné, mají ideální délku pro zimní výlet.
Ačkoli jsme ji navštívili před otevřením kluziště, Curry Village (od 1. března 2016 přejmenovaná spolu s mnoha yosemitskými památkami na „Half Dome Village“) nabízí bruslení ve stínu El Capitana a Glacier Point. Sněžnice a běžkaři mají mnoho možností v backcountry (jednodenní výlety nebo přespání v okolí Glacier Point a Crane Flat, v závislosti na aktuálních podmínkách na trase). My jsme se však spokojili s výletem, spoustou krátkých toulek a miskou horkého chilli v teple „baru“ ve vstupní hale hotelu Ahwahnee, než jsme se vrátili do Tenayi na krytou koupel.
Ráno jsme se vydali na jih do King’s Canyonu a Sequoie. Během cesty dolů do Fresna a zpět na východ do Sierry jsme s Pearl viděli místa poškozená požárem Rough Fire z roku 2015 a svahy kopců poseté hnědými borovicemi, které odumřely v důsledku kombinace sucha a napadení brouky. Člověk pak ocení proslulou těžko zničitelnou kůru obřích sekvojí: všechny ty ohořelé jedle jsou jen příroda, která z lesní půdy „odstraňuje“ stoletý podrost.
Kde byly v Yosemitech davy lidí, my jsme měli King’s Canyon jen pro sebe. Na parkovišti Grant Grove stálo v době naší návštěvy jen jedno další auto. Byli jsme tu jen my, obří sekvoje a zvuk tajícího sněhu odkapávajícího z vrcholků větví v ranním slunci. Velmi úžasné.
Strom generála Granta, který byl v roce 1928 prezidentem Coolidgem vyhlášen „vánočním stromem národa“, a krátké cesty v jeho háji poskytují dokonalý zimní zážitek z King’s Canyonu: zhruba za hodinu se můžete podívat nahoru, kolem a skrz tyto velikány.
Pokud se na sněžnicích vydáte na vrchol tohoto hřebene, uvidíte, jak blízko byl Rough Fire ke zničení tohoto světoznámého háje. Přestože řádil již několik měsíců předtím, požár byl zcela uhašen až po prvním sněhu, který napadl v listopadu jen několik dní před naší návštěvou. Celá oblast voněla, jako byste právě vylili kbelík vody na táborák.
Generálská silnice 198 vede přes vyšší nadmořské výšky než trasa do Yosemitského údolí. To znamená, že lesy jsou hustší, stromy jsou více obalené sněhem a cesty jsou pravděpodobněji namrzlé. K většině ostatních pamětihodností King’s Canyonu se v zimě nedá dostat, včetně jezera Hume Lake, Panoramic Point a skály Moro Rock, a tak jsme pokračovali v plavbě další hodinu směrem k národnímu parku Sequoia. Na malém parkovišti u stromu General Sherman jsme našli těsné parkovací místo, ale stálo to za to, abychom se mohli toulat po stezkách, házet si sněhovými koulemi a stavět sněhuláka pod největším stromem na světě.
Kousek dál po silnici se nachází Obří les, kde roste pět z deseti největších sekvojí na světě. Národní park Sequoia (který původně zahrnoval i Grantův háj v King’s Canyonu) vznikl vlastně proto, aby zabránil pokácení zbytku těchto mohutných stromů. Sequoia byl založen v roce 1890 hned po Yellowstonu (1872) a krátce před Yosemity, je druhým nejstarším americkým národním parkem a v roce 2015 oslavil 125. narozeniny. Prohlédli jsme si Muzeum obřího lesa a vyzkoušeli několik krátkých stezek poblíž parkoviště, které jsou schůdné i ve sněhu.
Odtud je možné patnáct minut couvat do vesnice Wuksachi, dát si svačinu, půjčit si sněžnice a sáňky a užít si odpoledne sněhových hrátek poblíž Wolvertonu. Odtud se odskakuje k zimní chatě Pearl Lake, která je cílem noclehu pro zkušené běžkaře. Pro nás ostatní nabízí Wuksachi Lodge teplé jídlo a pohodlný pokoj zasazený do nádhery zasněžených lesů High Sierra.
A po snídani neplánujte spěchat domů. Silnice 198 ze Sequoie do Three Rivers je jednou z mých nejoblíbenějších cest v Kalifornii. Úchvatná podívaná začíná asi 4 míle za generálem Shermanem, když projíždíte mezi čtyřmi sekvojovci obrovskými – ještě hezčími, když jsou zasněžené (samozřejmě to není zdaleka tak zasněžené, jak to bývá).
Silnice klesá do podhůří Sierry a předvádí rozmanitou kalifornskou krajinu: během hodiny přejdete od sekvojí, borovic a zasněžených luk k dubům, bukům, řekám a kaktusům a po cestě se vám naskytnou výhledy do údolí.
Na cestě z hor se vždy zastavujeme u Hospital Rock. Původní americké kmeny obývaly tuto pozoruhodnou oblast podél řeky Kaweah po stovky let. Mohutný balvan naproti piknikové zóně přes dálnici je pokrytý piktogramy a na přilehlé stolové skále jsou desítky otvorů pro hmoždíře na mletí žaludové mouky. Je zábavné projít pod Tunelovou skálou a vydrápat se dolů k řece i zde.
Přejeli jsme přes roztomilý most Pumpkin Hollow z roku 1922 a vjeli do umělecké komunity Three Rivers. Během sucha v roce 2015 bylo toto městečko zaplaveno černými medvědy, kteří sestupovali z hor a hledali potravu a vodu. Naše sestřenice Val, která v Three Rivers žije, nám doporučila najíst se v Sierra Subs nebo Casa Mendoza, ale my jsme oběd vynechali a šli jsme rovnou na dezert do cukrárny Reimer’s Candy House.
Milovníci sladkostí si musí vzít s sebou jedničku a kreditní kartu, aby tomuto 50 let starému rodinnému obchodu učinili zadost. Byli jsme tam hodinu a odcházeli jsme s celým jměním v domácích arašídových křehkých bonbonech, štolovém chlebu, fondánu, čelisti všech velikostí a „křupavé medvědí tlapě“, masivní cukrovince z křupavé rýže a karamelu zalité čokoládou. Domácí cukrové opojení nám vydrželo bzučet celou cestu domů.
MUSÍTE MÍT SNĚHOVÉ KOLÁČE! Řetězy na zimní silnice mohou potřebovat i auta s pohonem všech kol. Před cestou si překontrolujte aktuální stav silnic (pro Sequoia/King’s Canyon klikněte sem a pro Yosemity sem.)
Tenaya Lodge Kromě úžasného, drahého a vždy obsazeného Ahwahnee (nyní se jmenuje Majestic Yosemite Hotel 🙁 ) je tento resort Fish Camp jednou z mála nemotelových, nekempinkových možností na míle daleko. Zimní ceny o nesvátečních víkendech jsou velmi příznivé – již od 129 dolarů za noc. (Podívejte se na nabídky na TravelZoo a Groupon.) Polovina pokojů prošla elegantní modernizací. Druhá polovina je zařízena o něco méně módně, ale zato levněji. Pokoje v přízemí umožňují ubytování psů. Pokoje „cottage“ jsou kousek od hlavní chaty a patří k nejlevnějším možnostem. Jsou to vlastně samostatné jednotky třípodlažní budovy podobné domku zasazené do borového a cedrového lesa. Chaty by byly skvělou volbou pro vícegenerační výlet nebo pro tři rodiny, které tráví víkend společně. Tenaya má celoročně otevřenou restauraci a bar/gril (oba nabízejí dětské menu), takže jsme nemuseli lovit jídlo, což je skvělé, protože nejbližší restaurace je kilometry a kilometry daleko. Vzhledem k tomu, že Tenaya vás má v pasti, je i snídaně formou bufetu docela dobrá.
King’s Canyon/Sequoia Lodging John Muir Lodge i Wuksachi Lodge poskytují pohodlné zastávky podél General’s Highway za rozumné ceny. Ani jedno z těchto zařízení není příliš „lodge“, ale obě poskytují teplé postele, čisté pokoje, dobré jídlo a ochotný personál uvnitř národních parků. My jsme dali přednost hotelu Wuksachi pro jeho jižní polohu v blízkosti Obřího lesa a pro jeho hřebenovou polohu. Uvědomte si, že obě ubytovací zařízení vyžadují krátkou cestu autem nebo chladnou procházku do hlavní odbavovací budovy a restaurace.
Kempování na sněhu je možné V zimě můžete ušetřit peníze a získat kredit na ulici kempováním na dně Yosemitského údolí. Stačí si sbalit výbavu a přijít. Od 1. prosince do 15. března není potřeba žádná rezervace v kempu Upper Pines, který vás vyjde na 26 dolarů za noc. Počítejte však s tím, že své úspory možná utratíte v hale hotelu Ahwanee, kde budete platit za teplé nápoje, jídlo a ústřední topení. Zasněžené tábořiště „Azalea“ v King’s Canyonu poblíž Grant Grove stojí ve výšce 6500 metrů (!) jen 16 dolarů za noc a na straně Three River (bez sněhu) jsou celoročně otevřena tábořiště South Fork a Potwisha.
Mariposa Grove uzavřen Parkoviště největšího yosemitského sekvojového háje poblíž Tenaya Lodge se přesouvá dál od kořenů velkých stromů. Háj bude znovu otevřen na jaře 2017.
Krátké dny Kromě chladu je jedinou špatnou stránkou rodinné dovolené v národním parku v zimě brzký západ slunce. V Yosemitském údolí to platí zejména vzhledem k jeho umístění mezi mohutnými útesy. Na stezce Mirror Lake Trail v listopadu dostala obloha ten zasněžený zářivý soumrak kolem 15:00, takže na víc než na jídlo a jednu nebo dvě zastávky/výlety za den opravdu není čas.
Krajina medvědů Nebuďte jako my a nevyhazujte během cesty do Sierry na podlahu auta desetikilový pytel pomerančů. Pokud to uděláte, budete je v mrazivé tmě vytahovat zpod sedadel a uklízet ostatní jídlo a pití rozeseté po celém autě, aby se k vám nevloupal nespavý medvěd na svačinu. Medvědi v této oblasti nemají klidný spánek a je známo, že se do aut vloupávají i uprostřed zimy. Lepší být v bezpečí, než litovat.
