Bøjning af træ på Wright-måden

I min optik er der tre klassifikationer af træbearbejdningsteknikker. Der er mange, som jeg klassificerer som “nyttige”, et mindre antal, som jeg betragter som “uundværlige”, og så et meget lille antal, som repræsenterer et sandt gennembrud i træbearbejdningsteknologien. Bøjning af træ er en af de sidstnævnte.

Muligheden for at ændre træets retning efter vores fantasi og samtidig bevare styrken i et lige stykke træ giver os mulighed for at skabe den elegante skønhed i en Windsor-stol med gennemgående armlæn og det inspirerende svaj i et hvælvet loft. Vi udforskede først vores verden i sejlskibe med bøjede træskrog og forlod den derefter i flyvemaskiner med bøjede vinger af træ. Vores verden ville være meget mindre smuk og meget mindre spændende uden denne enkle træbearbejdningsteknik.

Jeg er i øjeblikket i gang med et træbearbejdningsprojekt, der er designet til at skabe lidt spænding, og bøjning af træ er selve kernen i det. Jeg er en del af en gruppe historikere og flyvere, som genskaber brødrene Wrights seks eksperimentelle flyvemaskiner, der begynder med deres svæveflymodel fra 1899 og slutter med Wright Flyer 3 fra 1905, det første praktiske fly, der blev bygget. Rammerne i disse primitive fly er en samling af bøjede trædele – ribber, vingeender, afstivninger og skinner – genialt arrangeret til at fange vinden og løfte et menneske op i luften.

Sande genier foretrækker koldbøjning

Når de fleste af os hører ordene “bøjning af træ”, tænker vi på dampbøjning. Træet opvarmes kortvarigt i lavtryksdamp for at blødgøre ligninen (et limlignende protein, der holder cellulosefibrene sammen). Mens træet stadig er varmt, spændes det fast i en bøjningsform. Cellulosefibrene teleskoperer for at tilpasse sig buen, og ligninen afkøles for at holde dem på plads. Eller næsten. I praksis tilpasser fibrene sig aldrig helt, og når man fjerner træet fra bøjningsformen, er der en stor tilbagespænding – træet mister noget af sin kurve. Hvis træet ikke er fastgjort til de andre dele i projektet, så det holder kurven, kan det fortsætte med at slappe af, og det vil springe endnu mere tilbage. Dette problem plagede brødrene Wright, mens de lavede deres svæveflyforsøg – de beregnede præcise kurver til ribberne for at flyve så effektivt som muligt, blot for at ribberne slappede af og mistede en god del af krumningen, før de kunne få deres svævefly i luften.

For at løse dette problem opgav de til sidst dampbøjning til fordel for en tidlig form for koldbøjning. De arrangerede ribbenes dele til deres flyvere i en bøjningsform og sømmede dem derefter sammen med stifter. De kunne ikke bruge lim – limen for 100 år siden var ikke vejrbestandig. En god regnbyge, og vingerne ville være gået fra hinanden.

Glædeligvis har vi et meget større og mere pålideligt udvalg af klæbemidler at vælge imellem end Wrights. Vi besluttede at lave de bøjede træribber på vores replikaer af Wright-svævefly ved at laminere delene med en vandbestandig alifatisk harpikslim (gul). Du kunne også bruge resorcinol-, epoxy- eller polyurethanlim til en anvendelse som vores. Hvis dit projekt ikke vil blive udsat for vejrliget, kan du bruge næsten enhver god trælim.

For at koldbukke træ skal du først save dit materiale om i tynde strimler og høvle det, så tykkelsen er jævn. Strimlernes tykkelse afhænger i høj grad af bukkens radius. Jo snævrere radius, jo tyndere strimler. Jeg bruger dette skema som udgangspunkt:

– 2″ til 4″ radius – 3/32″ tyk

– 4″ til 8″ radius – 1/8″ tyk

– 8″ til 12″ radius – 3/16″ tyk

– 12″ radius eller større – 1/4″ tyk

Der er andre faktorer, der skal tages i betragtning: Der skal også tages hensyn til andre faktorer: Træsorten, træets art, træets hældning (som det løber mellem strimlernes flader), den ønskede styrke og den mængde af tilbagespringning, du kan tolerere. For at opnå maksimal styrke og minimal tilbagespænding besluttede vi at lime ribberne op af 1/8″ tykke strimler, selv om kurvens radius ikke var i nærheden af 8″.

Sæt strimlerne på hinanden, som du vil lime dem sammen. Hvis du bruger strimler, der alle er blevet omsavet fra det samme bræt, skal du vende hver anden strimmel ende for ende for at vende kornets hældning om. Smør et tyndt lag lim på forsiden af en strimmel, læg den næste strimmel oven på den, smør mere lim på og gentag. Hvis du laminerer et stort antal strimler, kan du vælge en lim med en forlænget arbejdstid.

Hvor limen hærder, skal du spænde den laminerede strimmel fast i bøjningsformen. Lad limen sætte sig i hele sin klemmetid. Hvis du ikke er sikker på klemmetiden, skal du vente en hel dag, før du fjerner samlingen fra bøjningsformen. Når du løsner klemmerne, vil der være en lille smule tilbageslag. Hvis kurven er kritisk (som det var tilfældet med vores svæveribber), skal du lave kurverne i bøjningsformen lidt strammere for at kompensere.