Støtte til nederdele
I 1868 var kvindernes nederdele blevet mere fyldige bagpå, og der var brug for en bustel til at støtte de pustede overkjoler og store skærf. Interessen for høj ryg fortsatte i begyndelsen af 1870’erne, da brystbøjlen gradvist voksede i størrelse. Selv om kjolens ryg fortsat var det dominerende element, blev silhuetten slankere efter ca. 1875, hvor kjolen og underkjolerne, der blev trukket lavt og tæt ind til figuren og som regel flød ud i et langt slæb, ofte ikke blev understøttet af en buste. I begyndelsen af 1880’erne vendte busten tilbage i dramatiske proportioner og dannede ofte en hyldeagtig fremspringning i rette vinkler på bærerens krop. En undersøgelse af billeder af fashionable kvinder i kjoler med ekstrem buste ville få en upartisk iagttager til at konkludere – som Bernard Rudofsky foreslog i 1940 – at kjoler, der var formet på denne ejendommelige måde, måtte indeholde et andet par ben bag kvindernes normale ben.
En kvindes garderobe på den tid omfattede en chemise, underbukser, et korset, et korsetovertræk, strømper og flere underkjoler samt en buste. Bustens størrelse blev understreget af alle de træk, der kendetegnede de moderigtige kjoler, herunder stramme ærmer, tætsiddende overkroppe med hale bagpå og kunstfærdigt konstruerede nederdele med rygpuffer, svøb, rynk, rynkning, plissering, draperier og asymmetriske effekter. Mens nogle få krævede en reform af den kvindelige påklædning af kunstneriske og sundhedsmæssige årsager, accepterede de fleste kvinders indviklede tøj som værende i overensstemmelse med den højviktorianske smag med dens forkærlighed for det udsmykkede, prangende og overdrevne. En moderigtig kvinde, der var klædt i en hestehårs- eller fjederbustel, lag af undertøj og rige, tunge stoffer med frynser, havde en polstret effekt, der mindede om datidens overfyldte sofaer, begge dyre, dekorative genstande. I 1899 introducerede Thorstein Veblen i The The Theory of the Leisure Class ideer som f.eks. at status tildeles gennem “iøjnefaldende forbrug”, der afspejler bustle-periodens overdrev. Men for de fleste samtidige blev den meget konstruerede kvindelige beklædning ikke opfattet som værende i modstrid med ånden i denne “fremskridtstid”, men snarere som en ledsagelse af civilisationen, der viste kommerciel foretagsomhed og mekanisk opfindsomhed og fastlagde den “civiliserede” opdeling af kønnene. Selv om den blev latterliggjort i hele perioden, blev bustesilhuetten bredt accepteret og båret af kvinder fra alle klasser samt af små piger med deres korte nederdele. Som The Delineator bemærkede i februar 1886 (s. 99), bar nogle kvinder ikke en bustepude, “undtagen når en sådan tilføjelse er nødvendig af hensyn til en ceremoniel toilette”, og i stedet brugte de en flæseformet underkjole til at støtte draperiet i enklere kjoler.
