Der er mange akvarieopsætninger, som vil klare sig bedre med et skræddersyet sumpfiltreringssystem. Næsten enhver saltvandstank bør have en. Selv om det kun er en 10-gallon sump på et 20-gallon akvarium, kan det gøre hele forskellen på, hvor godt dit akvarium kører på lang sigt, og hvor nemt det er at holde det kørende undervejs.
De generelle fordele ved en sump omfatter øget samlet vandvolumen, et sted at skjule næsten alt udstyr (varmelegeme, proteinskimmer, al filtrering osv.), et sikkert sted at tilføje kosttilskud (mange tilsætningsstoffer i et reef akvarium er bedst godt blandet, før de kommer i hovedakvariet), og endda et godt sted at genopfylde under vandskift eller tilføje top-off vand til et saltvandsakvarium.
Du vil finde en uendelig mængde information online om, hvad det bedste design er, og hvad du har brug for, hvad du ikke har brug for, osv. Jeg har set et ton af designs, og mange er meget mere komplicerede, end de behøver at være. Mange er meget redundante med flere trin af mekaniske medier, gentagne trin og meget mere.
Igennem årene har jeg set og arbejdet på mange sumpe og lavet en masse research for at komme frem til mine nuværende designs. Disse designs passer til behovene i saltvand og ferskvand specifikt. De opfylder alle behovene i de systemer, de er designet til. De giver fleksibilitet, så du kan bruge enhver returpumpe, du ønsker, enhver proteinskimmer, du ønsker, maksimere refugiumpladsen eller filtermediepladsen og holde tingene så nemme som muligt for dig at vedligeholde.
Saltvandsdesignet maksimerer brugen af den naturlige filtrering, refugiumet. Det er her, hvor gode makroalger vokser. Ved at gøre dette fjerner det næringsstoffer fra vandsøjlen og minimerer dermed mængden af næringsstoffer, der er tilbage til rådighed for dårlige alger til at vokse i displayakvariet. Sumpdesignet giver dig også mulighed for at bruge næsten enhver skimmer, du ønsker. Skimmere i sumpen er større og meget mere effektive end skimmere, der er designet til blot at hænge på bagsiden af akvariet. Det faktum, at de sidder i sumpen, betyder også, at hvis de nogensinde løber over, af en eller anden grund, løber de over i sumpen og ikke ned bag i akvariet, på væggen og gulvet osv. Saltvandsdesignet giver dig også mulighed for nemt at tilføje et automatisk top-off-system, mediereaktorer og mange andre ting, som du måtte beslutte at tilføje til dit system. Du kan endda tilføje en hængende filtersokkeholder.
Hvorfor ikke bruge en fabrikeret sumpe?
Der findes mange fabrikerede sumpe, og mange er meget bedre end andre. Men problemet med alle er, at de er designet til en bestemt anvendelse og ikke har nogen fleksibilitet. Hvis du ønsker at bruge en bestemt skummer, har du måske kun en eller to muligheder for fremstillede sumps, der er store nok til at passe til den, og de passer måske ikke i dit stativ. Mange har også funktioner, der er unødvendige, så for at få alt det, du ønsker, skal du også betale for de funktioner, du enten ikke er bekymret for eller slet ikke ønsker. Et fremstillet design, som jeg så, og som var et af de bedre og ret populært, har faktisk skimmeren lige ved siden af returpumpen. Det betyder, at hvis der kommer bobler ud af skimmeren, vil de blive trukket ind af pumpen og skubbet ind i displayet, hvilket kan se forfærdeligt ud og drive dig til vanvid. Det betyder også, at efterhånden som vandstanden i sumpen varierer, vil skimmeren fungere bedre og dårligere, da skimmere i sumpen har brug for en bestemt vandstand, og når de først er indstillet, ændrer deres produktivitet sig øjeblikkeligt, når vandstanden ændres. Så selv disse professionelt designede sumper synes ikke altid at være godt designet til praktisk brug. Du kan finde præcis det, du ønsker, og foretrækker at gå med en fremstillet sump, men min erfaring er, at du ender med at betale meget mere for ingen fleksibilitet.
Det kan lyde skræmmende at lave din egen sump, men hvis du tager dig tid til at færdiggøre et godt design, er selve monteringen slet ikke så ringe. De forsyninger, der er nødvendige for faktisk at samle sumpen, er tanken, glasbaffler, fugepistol, silikone, målebånd eller lineal, permanent marker, lille niveau og et par 1/2″ PVC-buer til brug som afstandsstykke for eventuelle baffler, der skal være fra bunden. PVC-buerne kan placeres på bunden af akvariet og vil give perfekt afstand til eventuelle baffler, der skal være 1″ fra bunden (buernes ydre diameter er 1″). Jeg bruger også et produkt kaldet Pro Caulk, som du måske har set på tv, som bare giver dig mulighed for at give silikonen en flot finish, men det er op til dig.
Saltvandsdesign Specifikke specifikationer:
Røget Baffler: Røgede baffler forhindrer lyset på refugiet i at der vokser alger i hele sumpen, hvilket kan være en smerte, hvis ikke næsten umuligt at holde rent. Røget glas koster lidt mere end klart, men da du kun skal lave sumpen én gang er det mere end det værd for alt det arbejde det vil spare dig. Alle baffler i en sump med refugium bør være røget for at hjælpe med at forhindre så mange alger som muligt. Det røgede glas skal være det mørkeste glas, som glashandleren har til rådighed.
Minimale baffler: Mit standarddesign bruger kun fire baffler. Den første baffle holder vandstanden omkring proteinskimmeren stabil. Dette er meget vigtigt, da de fleste skimmere er lidt tricky, når det gælder om at få dem justeret korrekt, og enhver ændring i vandstanden kan fuldstændig ødelægge din finjustering. Den anden baffle driver vandet nedad, hvilket hjælper med at minimere eventuelle bobler, der kommer fra skimmeren og input til sump (afløb fra akvariet). Den tredje baffle driver vandet op igen (igen, hvilket hjælper med at bekæmpe bobler) og hjælper med at indeholde refugiumet. Den sidste baffle forhindrer makroalgerne i refugiet i at komme til pumpesektionen, hvilket hjælper med at forhindre tilstopning af pumperne.
Maximum Refugium Space: Ved at vide, hvilken returpumpe og proteinafskræmmer du vil bruge, kan du holde disse sektioner så små som muligt, hvilket efterlader den størst mulige plads tilbage til refugiumet. Det betyder, at der er så meget mere plads til refugiet for at være effektivt, samtidig med at der stadig er al den nødvendige plads til skimmeren og andet udstyr.
Mesh Baffle Wall: Den sidste baffle er designet til at holde makroalger og fisk ude af pumpesektionen. Den består af eggcrate på begge sider af en glasbaffle. Glasbafflen er kun 15 cm høj, og æggekassen strækker sig til den anslåede vandlinje. Mellem de to stykker æggekrat er der et ark af nålespidsdug (plastiknet), som strækker sig over vandlinjen. Æggekassen er fastgjort med silikone til glasbøjlen og holder nålespidsdugen på plads. Nålestoffet er ikke fastgjort på nogen måde, det holdes blot på plads af æggekassen. Dette skaber den perfekte væg til at holde makroalger og fisk ude af pumpesektionen med minimal vedligeholdelse. Nålespidsdugen kan være sort eller hvid. Hvid vil vise, hvor beskidt det er, bedre, så du ved, hvornår du skal rengøre det. Sort vil hjælpe med at holde endnu mere lys ude af pumpesektionen (hvilket forhindrer alger). Denne ene funktion kan spare dig for en masse besvær ved at holde ting ude af pumpesektionen, herunder værdifulde fisk, der uundgåeligt finder vej ind i sumpen.
Denne funktion er en af de bedste ting ved dette design. Jeg har fået e-mails, der kalder det “genialt” på grund af de fisk, det har reddet for folk. Jeg har også talt med folk, hvis sumpe ikke har denne eller en tilsvarende funktion, og som har mistet fisk, der blev trukket ind til pumpen.
Pumpesektion: Den sidste sektion er pumpesektionen og giver dig mulighed for at bruge en hvilken som helst returpumpe, som du ønsker. Jeg anbefaler stærkt at bruge en DC styrbar pumpe. Disse er mere støjsvage, og muligheden for at justere flowet er meget nyttig. Jeg var nødt til at tilføje en ventil på returerne på min 300-gallon, fordi Marineland’s underdimensionerede overløb ikke kunne håndtere strømmen fra en beskeden Rio (bundene af glasdækkerne var bogstaveligt talt under vand). Hvis du har noget andet end returledningerne, der køres af returpumpen (f.eks. et andet akvarium, et filter osv.), kan det justerbare flow lade dig tilpasse flowet til dine nøjagtige behov. Nedenfor er gode, bedre og bedste muligheder (der findes dog endnu dyrere muligheder, hvis du ønsker det).
Let vedligeholdelse: Det nålespidsnet, der bruges med den sidste baffle for at holde makroalger ude af pumperne, er meget let at fjerne og holde rent.
Glaslåg: Ved at bruge et klart glaslåg kan du dramatisk reducere støj, stænk og saltkrybning, fordampning og holde elektrisk udstyr ude af sumpen. Dette er det perfekte sted at sætte dit refugium lys og være sikker på, at det ikke ender under vand.
Optioner til Custom Reef Sumps:
-In-sump reservoir til automatisk top off system.
-Slow flow refugium.
Der er et par muligheder, du kan beslutte nemt at tilføje til standard saltvandssumperne. Mit design giver dig mulighed for nemt at tilføje:
-Automatisk top off-system
-Medie-reaktorer
-Filtersokkeholder: kan kræve lidt ekstra plads i skimmersektionen. Eshopps og CPR Aquatics laver begge en hængende filterstrømpeholder. Der er også mange designs tilgængelige online til at lave din egen filtersokkeholder, normalt ved hjælp af eggcrate.
Standard saltvandsrevsumpdesign:
Ferskvandsdesignspecifikationer:
Hvor jeg går i detaljer om ferskvandssumps, vil jeg gerne sige, at jeg STÆRKT anbefaler dem ikke. I næsten alle tilfælde vil en god kanister være bedre, nemmere og endda billigere, med meget mindre besvær. Den garanterede gevinst ved en canister gør dem til en meget bedre løsning.
Hvorfor du ikke bør bruge en sumpe på ferskvandsakvarier
Det er vigtigt virkelig at forstå alle forskellene mellem sumper og mere typiske ferskvandsfiltre såsom canister og HOB’er.
Sumper er mere vedligeholdelseskrævende end en canister eller HOB’er. Du vil normalt høre, at vedligeholdelse af en sump er lettere end en canister, men det er ikke helt korrekt. Når folk taler om, hvor let det er at vedligeholde en sump, taler de normalt specifikt om, hvor kort hver enkelt vedligeholdelsesopgave er. Det tager kun et minut eller to at udskifte en filterstrømpe. Det er det, de taler om. Det store billede er, at du skal gøre det mindst to gange om ugen pr. filtersok. Derefter skal du vaske filterstrømperne (normalt i en vaskemaskine, ellers er det i hånden). Oveni det skal du vedligeholde eventuelle andre medier du bruger eller ikke bruger (kul, Purigen osv.). Dertil kommer, at du måske eller måske ikke beslutter dig for at bekymre dig om de andre ting, der normalt sætter sig i en sump, vokser på siderne osv. (dette bør normalt tages op mindst hver 3-6 måned, selv om det ofte helt forsømmes, fordi det kan være så besværligt).
Med en beholder slæber du bare tingene til karret eller bryggerset en gang om måneden. Den session tager helt sikkert meget længere tid end det tager at skifte en filtersok ud, men det akkumulerede arbejde er nok omtrent det samme (det afhænger af akvariet, sumpen og beholderen). Den store forskel er, om du slår det hele ud på én gang eller spreder det ud. Canister kan være en plage, men det er som regel kun når de bliver forsømt (når folk synes det er ok ikke at rense dem før flowet bliver langsommere). Hvis du rent faktisk foretager vedligeholdelsen af en canister hver måned, kan det tage så lidt som 10-15 minutter. Desuden er den mekaniske filtrering, som en canister giver, bedre, fordi den er lukket. Den tillader ikke nogen bypass, hvilket giver dig mulighed for at bruge meget finere medier, selv poleringspuder eller filtertråd, der er proppet meget tæt ind. Disse er MEGET bedre til at holde et akvarium krystalklart. Så længe du holder dem renset hver måned, er beholdere langt den bedste filtermulighed.
En anden stor forskel er dog, at hvis du forsømmer en beholder, er det okay (på en måde). Hvis den skal bruges i weekenden, men du har travlt, er det okay at vente en uge eller to, og den vil stadig gøre sit arbejde. Hvis du forsømmer en filtersok, holder den straks op med at fungere, fordi alt vandet bare løber ud af den. Og da denne vedligeholdelse er påkrævet oftere, er der meget større sandsynlighed for, at dette sker. Igen skal filterstrømperne udskiftes to gange ugentligt (og det er under forudsætning af, at du har nok til at begynde med).
Ja, alle filtre skal vedligeholdes. Generelt skal et filter rengøres hver måned. Hvis du lader det gå længere tid, begynder det snavs, som det har samlet, bare at rådne, hvilket kan skabe en nitratfabrik og alvorligt forringe vandkvaliteten.
Et andet ofte overset aspekt er kravet om overløb. Dette kræver, at du enten bruger flere penge og køber et forboret akvarium, der har indbyggede overløb (som koster mere, tager plads i akvariet og skaber en enorm smerte, når noget uundgåeligt ender i overløbet), borer det selv og risikerer, at det knækker, eller bruger den langt mindre pålidelige hang-on-back-overløbsboks-mulighed. Ingen af disse er så enkle eller så pålidelige som en beholder. Desuden ændrer de, hvad du kan have i tanken. Jeg kan ikke holde alle de fisk jeg gerne vil have i mit 300-gallon på grund af overløbene. Små topbeboere som guppyer, killifisk, luffer, danioer og mange flere er ude, fordi de uundgåeligt ville gå ned i overløbet. Selv midterste beboere er i farezonen og ender jævnligt i overløbene og sumpen.
Og selv om du slet ikke er interesseret i små fisk, der ville gå over overløbet, betyder det også, at flydende foder flyder ud af akvariet. Selv synkende foder der flyder lidt er et problem.
Jeg havde en sump på min 75’er og endte med at fjerne den, fordi det var så besværligt. Jeg har nu en Fluval FX4 og jeg ville ønske at jeg aldrig havde gidet at have en sump i første omgang. I de fleste akvarier er en sump underdimensioneret og/eller svær at arbejde med, da den er proppet inde i standeren af akvariet. Så man er nødt til at sætte sig på gulvet, få armene ind hvor det er nødvendigt, flytte medierne osv. En beholder kan stadig være irriterende på disse måder, men det er kun i et minut, mens du får den koblet fra. Sump er altid i stativet.
På min 300 kunne jeg ikke få mekanisk filtrering til at virke. Filtersokker tilstoppede i løbet af 12-24 timer, og jeg kunne ikke få plads til flere i den sump jeg har. Bakker med filterpuder tilstoppede enten lige så hurtigt som filtersokkerne eller var så grove, at de ikke kunne udføre deres arbejde med mekanisk filtrering. Så jeg trak alt det mekaniske ud af sumpen og satte bare en Fluval FX6 til. Akvariet har aldrig kørt så rent og med så lidt arbejde. Jeg ville trække sumpen helt ud, men akvariet har indbygget overløb, så jeg er nødt til at beholde sumpen for at holde vandstanden fuld. Så nu kører sumpen bare med nogle K2-medier, som ikke kræver nogen vedligeholdelse.
En anden ofte overset ulempe ved sumpe er deres støj. Selv om den kan minimeres med den rigtige type overløb, drænrør, der strækker sig ud i vandet, jævnstrømsstyrbare pumper osv. er de stadig mere støjende end beholdere. Beholderne er virkelig lydløse. Jeg husker stadig den første gang, jeg tændte en FX5 og troede, at den ikke kørte. Jeg var faktisk nødt til at lægge øret på beholderen for at se, at den virkede. Sumps kan simpelthen ikke gøre dette. En af de største fordele ved sumps i ferskvand er muligheden for at bruge Kaldnes tumbling beluftede medier, som kræver meget kraftig beluftning. Selv hvis resten af sumpen var absolut lydløs, ville dette alene medføre betydelig støj.
Den eneste gang jeg nogensinde ville vælge at køre en sump på ferskvand igen, ville være for at køre flere akvarier på et system. Dette kræver en sump. Med et system er kemien meget mere stabil og hele systemet kører bedre end individuelle akvarier vil gøre det. Det kan håndtere pludselige stigninger i bioload meget nemmere og synergien af al den volumen kan være utrolig. Det gør det også rigtig nemt at flytte rundt på fisk, adskille ynglepar eller unger osv. Det minimerer også arbejdet ved kun at kræve ét vandskift, ikke ét pr. akvarium. Selv filtreringen kan være meget nemmere, hvis systemet er udformet korrekt. Selv om vedligeholdelsen for et givet akvarium nok er større med en sump, kan det samlede arbejde være meget mindre, hvis en veludformet sump driver et system med flere akvarier, end hvis hvert akvarium blev filtreret individuelt.
Pros to Sumps
- Volume
- K2-medier (se nedenfor)
- Overflows holder overfladen renere
- Giver mulighed for flere tanke på et system (dette kræver en sump)
Cons to Sumps
- Mere arbejde
- Mekanisk stopper med at virke, så snart det bliver forsømt (så lidt som dage)
- Mindre god mekanisk filtrering
- Fødevarer går over overløbene
- Mere punkter for potentiel fejl eller lækage
- DIY er bedst, men det er ikke let og stadig ikke billigt
- Det er ikke altid let at ændre, hvis du ikke gjorde det perfekt første gang
- Mere støj
Hvis du stadig ønsker eller har brug for at køre en sump på ferskvand:
K2 Media Section: Dette er en revolutionerende, selvrensende filtreringsmetode, der anvender et flydende plastmedie kaldet K2. Den har været brugt til affaldshåndtering og på fiskefarme i mange år, men er først for nylig blevet bragt til akvariehobbyen. Denne sektion er delvist fyldt med det specialdesignede K2-medie, som holdes i bevægelse og stærkt beluftet af stærke luftsten. Denne tumling er med til at splitte affaldet op og holder selve mediet rent. Mediet bliver derefter et ideelt sted for gavnlige bakterier på grund af beluftningen og vandgennemstrømningen.
Den tumlende bevægelse hjælper med at splitte stort affald ad, hvilket er grunden til, at denne sektion er først, selv om det primært er et biologisk medie.
K2-mediet er lille nok til at passe gennem æggekassen. Det betyder, at du skal bruge nålespidsdug for at begrænse det til sin sektion af sumpen.
K2 bør fylde ca. 60 % af dette rum. Da K2 sælges på eBay og andre kilder efter volumen, gør det det meget nemt at beregne, hvor meget du skal købe. Du skal blot bestemme volumenet af K2-afsnittet (idet du tager højde for den faktiske vandstandslinje, ikke hele vejen til trimmen af akvariet) og ganges med 0,6, og det vil være, hvor meget K2 du skal købe.
Luftsten (standard 1″ luftsten) er bedre end boblestave, fordi de koncentrerer strømmen af bobler, hvilket i høj grad øger den strøm, de skaber. Luftstenene kan holdes på plads med sugekopper på bundglasset i sumpen, eller ved at fastgøre dem til små sten med lynlåsbånd (det er sådan jeg kan lide at bruge luftsten i displayet). Jeg plejer at føre luftledningen til et T-stykke og bruger derefter lige nok luftledning til at forbinde to 1″ luftsten. Så hvert sted i sumpen med luft har faktisk to luftsten.
Eggekasse og plastnetvæg: Den første baffle ser lidt kompliceret ud, men det er faktisk et meget enkelt og effektivt design. Selve glasbafflen er flot og lav på kun 6″ høj, så pumpen ikke løber tør for vand. Det betyder, at vandstanden i hele sumpen varierer i stedet for kun i den allersidste sektion. Så i stedet for at pumpesektionen falder 6″ eller mere, falder hele sumpen normalt kun med ca. en tomme eller deromkring. Silikone på den side af bafflen modsat K2-mediet er eggcrate (findes i belysningsafdelingen hos Home Depot og nogle andre byggemarkeder). På K2-mediesiden af bafflen, over glasset, er der plastnet (nålespidsdug, som kan findes i enhver hobbyforretning). Plastiknettet skal bindes med lynlås til eggcrate og strække sig op til ca. en tomme eller deromkring fra akvariets kant. Dette vil holde al K2 ude af filterpudeafsnittet.
Filterpude/mekanisk medieafsnit: Mellem den første og anden skillevæg er der en filterpude, som meget effektivt fjerner fysisk snavs, ekstra mad osv. Den er let tilgængelig for hurtig udskiftning og kan, afhængigt af hvilken en du bruger, bruges igen og igen. Det er dog som regel meget nemmere bare at bestille en skåret-rulle filterpude i løs vægt og smide brugte filterpuder væk.
Da alt det vand, der går gennem sumpen, passerer gennem filterpuden, er den yderst effektiv. Du skal beslutte dig for den nøjagtige filterpude, der skal bruges, før du færdiggør udformningen af din sump, så bafflerne har den rigtige bredde mellem hinanden. Ideelt set bør bredden af den filterpude-rulle, du beslutter dig for at bruge, matche enten længden eller bredden af filterpude-sektionen, så du kun behøver at foretage et enkelt snit for at få en filterpude i perfekt størrelse. Du kan også dobbelt stable filterpuderne eller endda lave flere lag af æggekasser med filterpuder imellem, men i de fleste systemer er det normalt bedst at holde det enkelt.
Kemiske medier – Under filterpuden er det ideelle sted at anbringe eventuelle kemiske medier, som du måtte bruge. Dette kan være kul, knuste koraller, Purigen, GFO, Poly-Filter eller noget andet. For yderligere oplysninger om medievalg, læs venligst Filter Media Guide.
Bunden af mediestakken skal holdes oppe af æggekasser, der understøttes af PVC-koblinger. Hvis du bruger de samme koblinger til at holde de baffler op, der skal være væk fra bunden, når du installerer dem, vil alt blive linet perfekt op i samme højde.
Sidste Baffle: Den sidste baffle skal være ca. en tomme fra bunden og komme op til ca. en tomme fra den øverste trim. Du ønsker aldrig at gå helt op til trimmet. Det bør ikke have nogen betydning, men hvis det nogensinde gør det, skal der ikke være en baffel deroppe, som blokerer for vandgennemstrømningen.
Pumpesektion: Den sidste sektion er pumpesektionen og giver dig mulighed for at bruge en hvilken som helst returpumpe, som du ønsker. Jeg anbefaler stærkt at bruge en DC styrbar pumpe. Disse er mere støjsvage, og muligheden for at justere flowet er meget nyttig. Jeg var nødt til at tilføje en ventil på returerne på min 300-gallon, fordi Marinelands underdimensionerede overløb ikke kunne håndtere strømmen fra en beskeden Rio (bundene af glasdækkerne var bogstaveligt talt under vand). Hvis du har andet end returledningerne, der køres af returpumpen (f.eks. et andet akvarium, et filter osv.), kan det justerbare flow lade dig tilpasse flowet til dine nøjagtige behov. Nedenfor er gode, bedre og bedste muligheder (der findes dog endnu dyrere muligheder, hvis du ønsker det).
Glaslåg: Ligesom i saltvandssumpdesignet hjælper et glaslåg på en ferskvandssump i høj grad med at reducere støj, fordampning, stænk og at forhindre, at udstyr inde i stativet falder ned i sumpen.
Hvor du kan få glasset:
Ringe til et par lokale glasbutikker. Mange vil tage 40 dollars eller mere pr. stk. og andre vil tage så lidt som 5-10 dollars pr. stk. Ring til et par forretninger, indtil du finder en med rimelige priser. Min erfaring er, at større butikker har travlt med store opgaver, så småting er ikke deres tid værd, så de vil have højere priser. Mindre butikker sætter pris på din forretning og er glade for at lave små opgaver mellem deres store opgaver, så deres priser er bedre.
Den faktiske samling:
Den faktiske samling af sumpen er ret ligetil, så længe du planlægger alting godt. Du bliver nødt til at bestille dit glas fra en glasforretning. Nogle arbejder måske ikke med så små ordrer, men de fleste burde være glade for at skære glasset for dig. De vil også slibe kanterne ned, så du ikke skærer din hånd op. Du bør basere dine mål på den indvendige bredde og højde. Bredden skal være 1/16″ mindre end den faktiske indvendige bredde. Hvis f.eks. den faktiske indvendige bredde af tanken er 12 1/2″, skal alle bafflerne være 12 7/16″ brede. Den 1/16″ bør være nok plads til at få bafflen på den rigtige plads. Dobbelttjek målene på bafflerne, når du henter dem, jeg har en gang fået en skåret i den forkerte størrelse af glashandleren, og det vil helt sikkert ødelægge tingene for dig.
Alle baffler skal være mindst 1″ under bunden af den øverste trim for at efterlade et 1″ hul over alle baffler. De fleste baffler vil have andre faktorer, der bestemmer deres højde. F.eks. skal den første baffle i en saltvandsrevsump være høj nok til at holde vandstanden omkring skimmeren stabil, uden at vandet i skimmersektionen bliver for dybt til, at skimmeren kan fungere korrekt. Det kan være nødvendigt at placere skimmeren på en æggekisteplatform for at maksimere vanddybden i sumpen, samtidig med at skimmeren kan fungere korrekt. Noget PVC og eggcrate er perfekt til en nem skimmerplatform.
Den anden baffle i saltvandsrevsdesignet skal være 1″ fra bunden og 1″ under den øverste trim. Så hvis den faktiske INDRE højde af akvariet er 15″ fra bundglasset til bunden af den indvendige læbe af den øverste trim, så skal bafflen være 13″ høj.
Bafflerne på hver side af refugiet i saltvandsrevsdesignet skal være 6″ høje. Dette er højt nok til at holde sand og makroalger inde uden at være så høje, at de forstyrrer vandgennemstrømningen. En stærk returpumpe kan sænke vandstanden i en sump meget, og hvis den sidste sektion er for lille, kan den begynde at trække luft og kræve, at du overfylder hele systemet. Ved at holde højden på disse baffler lavere vil vandstanden i det meste af sumpen gå op og ned, ikke kun vandstanden i den sidste sektion, så du bør aldrig have et problem med en pumpe, der er for stærk til din sump.
Har du også æggekassen skåret til og klar til at gå, du skal bruge silikone til at forsegle den ligesom bafflerne. Jeg plejer at prøve at have den ca. lige så høj som jeg forventer at vandstanden vil være. Du vil have det højt nok til at støtte nålespidsdugen, men lavt nok til at kunne få nålespidsdugen ind og ud.
Når alt er skåret og klar til at gå og glasset på tanken er markeret for præcis hvor du vil have bafflerne, er det tid til faktisk at forsegle alting. Silikone er kun omkring $4-5 pr. tube, så vær liberal med det. Det sidste, du ønsker, er at være sparsom med det og ende med at slå en baffel ud ved et uheld, når du allerede har tanken kørende. Du kan afslutte silikonen med ProCaulk, hvis du ønsker det, det vil se bedre ud. Lad silikonen hærde helt, før du flytter tanken. Kontroller, at bafflerne er placeret korrekt og vandret, nogle gange vil de hælde, så du skal rette op på dette, mens silikonen stadig er våd.
Nålestoffet (plastiknet) kan findes i enhver hobbyforretning. Walmart sælger også (nogle gange) pakker af det i deres håndværksafdeling.
Eggegitteret er det plastikgitter, der går over nogle lamper. Jeg har kun kunnet finde det hos Home Depot (desværre ikke hos Lowe’s). Det er i belysning sektion (nær alle de 4′ utility type lysarmaturer).
Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at sende mig en e-mail. Jeg ved, at planlægning og bygning af din egen sump kan være overvældende, så jeg er glad for at hjælpe så meget som jeg kan.
Opdatering: En opgradering af sumpen på mit 300 gallon ferskvandsakvarium
K2 Tumbling:
Tre typer af overløb:
Hvordan sumper virker (uden oversvømmelse):
