Remodeler Mike Sloggatt: Jeg er her for at trimme dette vindue ud, så det første, jeg skal gøre for at komme i gang, er at fjerne dette skum.
Jeg er nødt til at tilføje forlængelsesstolper til vinduet for at trimme det ud. Jeg har brug for stolperne, fordi dette vindue blev bygget til en 2×4-væg med gipsvægge. Denne væg er gips med ¾-tommers beklædning på ydersiden. Jeg skal finde ud af, hvad afstanden er mellem vinduet og gipskanten, og jeg vil kontrollere det flere steder, da tykkelsen af gipsen kan være forskellig. Det ser ud til, at ¾ tommer er den rigtige størrelse til forlængelsesstolperne.
Jeg har lavet en lille mockup, så jeg kan se præcis, hvordan denne skammel kommer til at sidde i forhold til vinduet. Det vil give mig en god idé om, hvor jeg skal starte forlængelsesstolperne. Jeg skærer dem først til, før jeg begynder at skære vinduet ud.
Måler fra toppen af skamlen til lige omkring toppen af vinduet. Dette er et langt mål, og det behøver ikke at være så præcist. Vinduets bredde i toppen er et virkelig vigtigt mål. Hægt målebåndet fast i rillen på den ene side, og før det over til den anden side. Det bliver 28 og 7/8.
Fremspringende stolper og mål
Jeg vil starte med de lodrette stolpeforlængelser. Jeg kan personligt godt lide at bruge en indvendig lim til det. Jeg sætter limen først til venstre side. Falsen skal være lige lidt højere end skamlen. Jeg fastgør stolpen med stifter på plads. Dernæst bruger jeg en kombinationsfirkant til at indstille forskydningen. På denne måde får jeg en ensartet fuge omkring hele vinduet. Gør det samme på den anden side af vinduet. Derefter laver jeg hovedstolpen ved hjælp af samme metode.
Så begynder jeg at skære og lægge karmen ud. Jeg lavede en model af trimmet til dette nederste hjørne med henblik på ¼-tommers forskydning til stolpen. Jeg hæfter den på plads med en hæfteklamme og sætter derefter en model af skamlen. Jeg kan godt lide, at miteren bryder ved den udvendige kant af karmens kant; det ser rigtig skarpt ud. Hvis jeg markerer en model af skamlen her på væggen og på den anden side, så ved jeg præcis, hvor lang skamlen skal være. Jeg kan skære hylstrene til, skære taburetten til, og det hele passer og passer sammen.
Jeg kan godt lide at afmærke afsløringen først, så jeg kan få meget nøjagtige mål og kun behøver at skære hylstrene til én gang. Jeg afmærker afsløringen på hver side af vinduet, øverst.
Jeg skal nu måle op til huset. Jeg hægter målebåndet fast i bunden af den forlængelsesstolpe, jeg lige har monteret, og fører det helt op til stregen i toppen. Jeg har 50 tommer her. Tjek nu den anden side – jeg har det samme mål, 50 tommer. Det er vigtigt at måle fra side til side. Jeg har 29 og 5/16. Mange fyre kan lide at brænde en tomme for at få en rigtig præcis måling, men jeg tror, det er farligt. Jeg ville sandsynligvis skære det forkerte mærke. Hvis der er noget, vil jeg brænde 10 tommer. Så målingen er 39 og 5/16 – og jeg kan se, at den er 10 tommer for lang. En tomme kan jeg ikke se.
Hvor jeg sætter hylstrene på, tager jeg min skumpistol og retter op på de områder, hvor der var underlagsplader, så der skabes en god tætning.
Skæring af skammel og forklæde
Jeg markerer skamlen nu. For at gøre det tager jeg de mærker, jeg har lavet på væggen, og registrerer dem på vinduet. Markér ydersiden af miteren og marker også, hvor du skal lave et reliefskæring for at passe over gipsen. Jeg markerer den anden ende af skamlen på samme måde. Dernæst skal jeg finde ud af, hvor meget jeg skal tage ud – det skal være ¾ tomme, som er størrelsen på forlængelsesstolpen. En nem måde at gøre dette på er at skubbe skamlen tilbage og lave en skråstreg ved kanten af gipsen. Det er så meget, du skal tage af, så skamlen kommer fri af pudsen.
Jeg fjerner skamlen fra vinduet, og ved hjælp af kombinationsfirkanten forlænger jeg linjerne på tværs af skamlen. Når jeg så tager den med ud, skærer jeg de rigtige linjer til, når jeg tager den med ud. Jeg laver en selvretur på mitret. Jeg måler også ¾ tomme ind fra skammelens bagkant og markerer den. Jeg fjerner alt materiale bag dette mærke.
Når taburetten er skåret, tørmonterer jeg den. Det ser godt ud. Jeg bruger noget klæbemiddel og hæfter den på plads. Så kan jeg lave forklædet nedenunder og gøre det færdigt. Jeg skærer et par selvreturneringer til vindueskammel. Jeg putter bare lidt lim på dem og klemmer dem fast. Jeg vil gerne have en god fast overflade at sømme til, så jeg lægger en fyldning under skamlen.
For at afmærke forpladen kan jeg godt lide at have et jævnt overhæng eller en afsløring. Jeg sætter et prøvestykke op og måler 7/8 tommer til næsebuen og laver et mærke på væggen. Gør det samme på den anden side. Mål mellem de to linjer; det er ikke et nøjagtigt mål, men jeg har 34 og ¼. Jeg går udenfor for at skære forklædet med selvreturneringer på det. Jeg skal markere på bunden af forklædet, hvor jeg skal skære den fulde selvretur. Jeg lægger stykket fladt på rundsaven. Når jeg fører klingen ned for at skære det, lader jeg klingen stoppe først. Hvis jeg tager den op igen, før den stopper, vil en af tænderne gribe fat i stykket og kaste det. Du mister stykket.
Jeg kan godt lide at sætte selvreturneringerne på, før jeg monterer forpladen. Du kan klemme den, men jeg bruger en 23-gauge pinner i stedet.
Jeg putter lidt lim langs bunden af skamlen for at gøre forbindelsen rigtig god. De linjer, jeg brugte til at måle ud fra, er de linjer, jeg bruger til at registrere forpladen. Skub det godt og grundigt op mod skamlen, og hold det vandret.
Finishing the casing
Den sidste ting jeg skal gøre er at færdiggøre huset. Jeg har de to sidehuse, der blev skåret på forhånd, og det øverste hylster. Jeg skal bare hæfte de to sidehylstre på plads. Brug kombinationsfirkanten til at kontrollere forskydningen. Jeg er nødt til at finpasse den øverste gering; jeg er ikke sikker på, om den bliver rigtig god eller ej. Sørg for, at huset sidder tæt på skamlen. Til sidst placerer jeg det øverste stykke. Gevirerne ser godt ud. Jeg påfører bare lim på topstykkets geringerne og sætter det på plads. Klem det fast i hver ende, og sæt det på plads.
Der er en lille fordybning i gipsen i det øverste venstre hjørne, så jeg vil sikre mig, at listerne forbliver i plan. Jeg lægger midlertidigt en lille underlagsplade derunder, indtil jeg får huset sat. Stifter i længden af den øverste beklædning, og stifter også hjørnerne.
Hvor jeg kalder det en dag, tager jeg stopklodserne ud og betjener vinduet for at sikre mig, at det fungerer korrekt.
Fortæller: Efter at han har bekræftet, at vinduet fungerer korrekt, sømmes vinduesrammen af med en 15-gauge-sømmer. De større søm holder bedre på lang sigt.
Mike: Vi reducerede dette vindue med vilje, så vi havde plads til alle inddækningerne udvendigt og også til, at den udvendige beklædning skulle passe ind i huset. Vi er færdige. Vi overlader det til maleren at lappe hullerne og gøre det færdigt.
Mere om dør- og vinduesbeklædning:
Interiørbeklædning i malerkvalitet – Det store antal tilgængelige produkter kan gøre indkøb af indvendig beklædning til en overvældende opgave, selv for erfarne bygherrer. Her er en oversigt over, hvad der findes.
Master Class in Moldings – En illustreret guide til profilerne og de rette proportioner for beklædning, kroner og fodlister.
Velproportionerede lister – Indvendige lister er et så vigtigt element i et rums design, at de fortjener mere end den lille smule opmærksomhed, de ofte får. Proportioner er en vigtig overvejelse – her er hvordan du kommer i gang.
Craftsman-Style Casing – Den enkle elegance i Craftsman-stilen har givet næring til dens popularitet i mere end 100 år. Fuldstændig tømrer Tucker Windover beskriver sin metode til installation af vinduesbeklædning i Craftsman-stil.
Perfekte minterforbindelser hver gang – Den erfarne tømrer Jim Chestnut deler sin gennemprøvede proces til installation af mitersamlinger. Tricket er først at samle trimmen med kiks og derefter sømme samlingen på plads.
