Projekt 1: Renovering af en *tyndt* fineret kommode

Som lovet er jeg her for at spilde alle detaljerne om, hvordan mit første hjemmerelaterede projekt gik . . højdepunkterne, lavpunkterne og alle mellemrummene. Som I ved (hvis I har været opmærksomme), startede jeg med dette:

En kommode dækket af tyndt finér, men ikke desto mindre med en fantastisk tidløs mid-century-stil. Så jeg samlede mine forsyninger (der er en liste over alle forsyningerne i slutningen af indlægget, hvis du er interesseret i detaljerne) …

Og så tog jeg disse trin for at nå frem til mit endelige produkt . . .

Strin 1: Lav din research Når jeg starter et nyt projekt, googler jeg altid det hele, hvilket betyder, at jeg forsøger at undersøge det til mindste detalje, så jeg, gud forbyde det, ikke laver en eneste fejl, men i stedet gør alting perfekt. Og det er derfor, jeg sjældent starter nye projekter – min research gør mig som regel for bange for at dumme mig og ødelægge mit liv (nej, seriøst – nogle gange bliver jeg så dramatisk omkring det). MEN, nu hvor jeg har hr. ved min side med hans ubekymrede, djævelens-jeg-kan-sørge-om-attitude, har jeg lært at løsne op og bare give mig i kast med det. Hvad er det værste, der kan ske, ikke? Hvis jeg ødelægger en 50 dollars Craigslist-kommode, vil mit liv ikke ende. Eller i det mindste lover hr. mig, at det ikke vil det.

Så i forbindelse med dette projekt lavede jeg bare noget grundlæggende research i stedet for at gå i stå i alle de mulige variationer for efterbehandling af en kommode (der er mange, btw, så dette er bare den rute, jeg valgte, og jeg kommer ikke med nogen bekræftende udtalelse om, at det er den bedste måde – det er virkelig bare én måde). I forbindelse med dette projekt søgte jeg på “how to refinish a veneer dresser”, og jeg endte på YHL’s hjemmeside for at se deres overhaling af en børneværelseskommode, men også på Minwax’s hjemmeside for at se en videovejledning om efterbehandling. Videoen gav nogle meget nyttige råd om at teste, hvilken slags finish dit møbel har – shellak eller polyurethan – og gav dig derefter trin for trin (om end kun ved hjælp af Minwax-produkter), hvordan du kan fortsætte; kort sagt vil jeg anbefale at se den, før du begiver dig ud i et eventyr om efterbehandling.

Stræk 2: Bestem møbelfinish og angrebsplan Videoen rådede til at bruge neglelakfjerner og en vatrondel til at teste, hvilken type finish der i øjeblikket var på møblet (det er selvfølgelig kun, hvis du planlægger at fjerne finishen; hvis du i stedet ønsker at genoprette noget glans til den eksisterende finish, skal du bare gnide på tungolie – jeg har bestemt planer om at prøve den vej i fremtiden på et møbel, der ikke har brug for et helt nyt udseende, men bare en god glans). Når du først kender overfladen, ved du, hvilket kemisk afrensningsmiddel du skal købe, hvis du derefter ønsker at bruge et kemisk afrensningsmiddel. Hvis vatkuglen ender med at se beskidt ud og trække noget af lakken op, betyder det, at stykket var dækket af shellak eller lak, og du skal bruge et produkt som Formby’s Refinisher til at opløse den gamle finish; hvis vatkuglen derimod forbliver ren, betyder det, at stykket er dækket af polyurethan, og så skal du bruge et maling- og polyfjerner som dette produkt. Dine lokale byggemarkedseksperter kan guide dig til de produkter og materialer, du har brug for, men denne test giver dig i det mindste mulighed for at gå i butikken bevæbnet med nogle oplysninger.

Jeg brugte nogle vatpinde (vi havde ikke nogen vatkugler) og noget af hr.’s neglelakfjerner 😉 til at teste toppen og siderne af kommoden. Da vatpindene blev beskidte (kan du se det sorte stads, der ikke kom ud af hr.’s ører), vidste jeg på det tidspunkt, at kommoden var dækket af shellak eller lak.

Men jeg var ikke overbevist om, at jeg skulle bruge et opløsningsmiddel til at afpudse kommoden. Se, jeg ejede allerede en elektrisk slibemaskine og sandpapiret, og jeg forsøgte at holde mig i den billige ende af tingene (og også i den dovne ende af ikke at ville køre ud til vores lokale Lowe’s for at købe flere forsyninger). Så jeg tænkte, at jeg lige så godt kunne gå slibevejen og bare se, hvad der skete – hvis jeg ødelagde det tynde finér, så ville jeg bare male kommoden og betragte det som en god lektion for fremtiden. Så der var det – min angrebsplan: slibe kommoderens finish af for at komme ned til det blotte træfiner, bejdse den, polere den og nyde det! (Selv om mine inspirationsstykker var malet hvide, besluttede jeg oprindeligt, at jeg ville beholde hele stykket i naturligt træ, hvis det var muligt; som du vil se, gik alt ikke helt som planlagt…) )

Stræk 3: Rengør kommoden Inden jeg gik i gang, gav jeg kommoden en hurtig aftørring med blot en fugtig klud, fjernede skufferne og fjernede alle skuffegrebene. På den måde var jeg klar til at gå i gang med slibningen.

Stræk 4: Slibning. Bliv ved med at slibe. Slib lidt mere. Læg din arm i blød i isvand. Det er her, vi tager elværktøjet i brug: den elektriske slibemaskine (indsæt din egen Tim the Toolman-grynten her). Åh, og selvfølgelig – sikkerhed først! Sørg for, at du har øjenbeskyttelse og en ansigtsmaske på, så du ikke får lungerne fulde af savsmuld. Desuden er det et beskidt arbejde, så gør det udenfor eller i en garage; gør det bestemt ikke indenfor, ellers får du savsmuld over det hele.

Start med sandpapiret med korn 100 (hurtig lektion om sandpapir: de fleste af jer ved det sikkert godt, men tallene på sandpapiret fortæller dig, hvor groft det er – jo lavere tallet er, jo grovere er kornet, og jo hurtigere sliber det det, du sliber, ned). Husk, at du ikke ønsker at være for aggressiv med slibningen, da finéren er meget tynd, og du ønsker ikke at slibe lige igennem den. Og slib altid i træets retning – i tilfældet med skufferne betød det, at jeg slibede alt i længderetningen.

Da jeg startede med at være nervøs for at slibe igennem krydsfiner, lagde jeg næsten intet pres på, men så indså jeg, at jeg ikke kom nogen vegne (lad mig sige dig – efter en time var det en fantastisk erkendelse). Det var først da jeg kom til den 6. skuffe, at jeg endelig kom et sted . . . Jeg havde været så blid ved de andre skuffer, at jeg ikke rigtig havde ændret deres udseende overhovedet. Med den 6. skuffe besluttede jeg mig imidlertid for at gå lidt hårdere til værks, og så så jeg dette:

See the difference? Nu vidste jeg, hvordan det bare træ så ud (områderne til venstre ovenfor), og at det betød, at jeg skulle fjerne alt det blanke, og ikke bare grove det blanke op (bejdsen vil ikke kunne trænge ind, medmindre det er bare træ). Dette virker måske indlysende for jer alle sammen, men på det tidspunkt spillede jeg bare på den sikre side, så tilgiv mig for at være langsom. Nå, men nu vidste jeg, hvad målet var – at komme af med det mørke, skinnende materiale; det betød, at jeg skulle lave alle skufferne om. Fantastisk. Men endelig, efter at min arm var praktisk talt følelsesløs, så alle seks skuffer ud til at være shellakfri…

Det betyder selvfølgelig ikke, at alt var perfekt. Der var helt sikkert nogle områder (især langs kanterne), hvor finéren var stort set forsvundet:

Men med alle mine chillaxing-lektioner fra hr. var jeg ikke bekymret. Jeg tænkte, at det bare gav kommoden lidt karakter.

Næste punkt på dagsordenen er slibning af kommoden og alle hjørner og kroge. Jeg brugte den elektriske slibemaskine til siderne af kommoden, men jeg var nødt til at slibe kurverne på forsiden af stykket i hånden sammen med de afrundede ben. Her er et billede af siden halvvejs gennem slibningen – bemærk igen forskellen mellem den lysere venstre side og den mørkere, stadig shellac-dækkede højre side:

Selv om toppen af kommoden virkede helt anderledes end resten af stykket, besluttede jeg alligevel at forsøge at slibe den. Først med sandpapir med korn 100, men da jeg ikke så nogen fremskridt, skiftede jeg til et stærkere papir med korn 60. Men der var stadig noget, der ikke virkede rigtigt. For det første var støvet helt hvidt. Jeg er ikke 100 % sikker, men jeg tror, at toppen måske bare har været en slags laminat. Sådan så den ud efter mine slibeforsøg:

Det var ikke helt, hvad jeg havde håbet på… :(. Men nå ja, ikke sandt? Det er bare en kommode – ingen grund til at græde over det! Så jeg ændrede bare min plan – jeg besluttede, at jeg ville male toppen hvid, og i så fald var slibningen ikke helt spild af tid, da det var et nødvendigt skridt, så primeren kunne holde på den, men mere om det om lidt.

Når jeg havde slebet det hele ned med sandpapiret med korn 100, skiftede jeg derefter til korn 220 for at få en rigtig glat finish. Det gik meget hurtigere at bruge 220’eren, da jeg allerede havde slebet alt det af, som jeg forsøgte at fjerne; 220’eren var bare for at få det så glat som muligt.

Stræk 5: Påfør Pre-Stain Wood Conditioner (valgfrit) Da alt slibningen var færdig (det tog mig nok omkring 5-6 timer med en del pauser, så jeg kunne genvinde følelsen i mine hænder), tørrede jeg stykkerne af med en knap fugtig klud (hvis du tørrer slebet træ af med en gennemblødt klud, er der stor sandsynlighed for, at du hæver træets årer, og at du skal slibe det hele forfra – så du er advaret). Jeg besluttede derefter at påføre Minwax’ vandbaserede Pre-Stain Wood Conditioner på alle de overflader, jeg havde planer om at bejdse.

Hvorfor? En af to grunde:

1. Enten er jeg en total idiot – se, vejledningen på bagsiden af Minwax-bunken med bejdse foreslog at bruge firmaets Pre-Stain Wood Conditioner for at sikre, at bejdsen kom jævnt på i stedet for pletvis (er det et ord?). Nogle gange kan jeg godt lide at følge anvisninger til punkt og prikke, hvilket fik mig til at købe Wood Conditioner i et indfald, da jeg var i Lowe’s; ELLER . . .
2. The Wood Conditioner sikrer, at bejdsen trænger jævnt ind i træet og derved undgår mørkere eller lysere pletter (igen – det var det, som dåsen fortalte mig ville ske).

Når tiden er gået, skal du bruge en af dine malerklude til at tørre det overskydende af. Sørg for at tørre af i retning af årerne. Lad derefter Wood Conditioner hærde i mindst 30 minutter, før du går videre til næste trin. Sørg for at påføre det på alle de dele, som du planlægger at bejdse; for mig var det alt undtagen den øverste del af kommoden.

Stræk 6: Påfør bejdse Når træbehandleren har sat sig, er det tid til at få din bejdse på. Nu er der masser af bejdsemuligheder derude: oliebaseret, vandbaseret og gelbejdse for blot at nævne et par stykker. Jeg besluttede mig for bare at bruge det, jeg havde ved hånden, hvilket var en Minwax vandbaseret bejdse i American Walnut. Jeg ønskede en dyb, chokoladebrun farve, og den passede til det. Plus, da jeg allerede ejede den, var den gratis.

Men Minwax har masser af farvemuligheder, og der er også masser af andre bejdsefirmaer, så du skal ikke føle dig begrænset. Hr. foreslog endda, at vi skulle vælge noget mere levende, som Sangria, men den idé skød jeg ned.

Sorry Bunches-måske næste gang?

Når du har valgt din bejdse, skal du gøre dit farvningsområde klar. Sørg for, at dit stykke ligger oven på noget, som du er ligeglad med (jeg brugte nogle gamle flyttekasser), og at du har gammelt tøj på. Da vandbaseret plet er ret flydende, kan den ende hvor som helst. Igen, betragt dig selv som advaret. Sørg for at have dine malerklude (eller en gammel t-shirt, der er klippet op) ved hånden, og gummihandsker er heller ikke nogen dårlig idé her (og absolut et must, hvis du bruger oliebaseret bejdse). Derefter skal du bare påføre bejdsen med en skumpensel i retning af årerne og holde øje med dit ur. Her er et billede af pletten, der trænger ind i skuffen:

Jeg lod pletten trænge ind i 3 minutter, inden jeg tørrede den af med en klud, der var let fugtet med pletten. Jeg brugte et let tryk til at tørre pletten af, så jeg ikke fjernede for meget, og jeg tørrede i retning af årerne. Her er efterbillederne:

Gør det samme for alle skufferne og for kommoden. Prøv at lade bejdsen trække ind i lige lang tid overalt (det betyder, at du kun skal påføre den på nogle få områder ad gangen – to skuffer eller en hel side osv.), og tryk jævnt, når du tørrer bejdsen af, så du undgår pletter eller ujævne pletter (forhåbentlig hjælper træbehandleren her). Lad bejdsen hærde op i mindst 2 timer, før du beslutter, om du vil tage et andet lag eller ej. Sådan så kommoden ud efter et lag bejdse:

Du kan se på det sidste billede, at den var lidt plettet nogle steder. Jeg tror, det skyldtes nok, at jeg blev lidt doven med slibningen – især på benene og de kurvede dele af kommoden. Og det var virkelig ikke så mørkt, som jeg gerne ville have det, så jeg besluttede mig for at tage endnu et lag. Jeg fulgte samme fremgangsmåde som før – påføre, lade det sidde i 3 minutter og tørre det af med et jævnt tryk. Efter to lag stod jeg tilbage med dette:

Meget bedre, synes du ikke?

Stræk 7: Grundmaling og maling af toppen af kommoden Da toppen af kommoden var dækket af en form for laminat, endte jeg med at skulle male den. Da jeg havde slebet den ned, grundede jeg den med Kilz Oil-Based Primer med en skumpensel (jeg hader at rengøre pensler efter brug af oliebaseret maling, så jeg bruger altid skumpensler, så jeg kan bare smide dem væk).

Sørg for at påføre et tyndt, jævnt lag. Det behøver ikke helt at blokere det mørke laminat nedenunder, men i stedet skal du bare sørge for, at det dækker hele overfladen, så din maling har noget at gribe fat i. Når det er tørt (jeg lod det tørre natten over), skal du slibe det hurtigt med sandpapir med korn 220 for at sikre, at der ikke er nogen penselmærker.

Så skal du påføre lette, jævne lag latexmaling efter eget valg (jeg brugte Lowe’s Olympus low-VOC-maling med lavt VOC-indhold i Semi-Gloss i den hvide farve fra hylden). Og jeg brugte en skumrulle til at påføre den, så der ikke var nogen synlige penselstrøg (tak for tippet Carrie!). Du skal dog påføre tynde lag, og du skal gøre nok for at få den dækning, du ønsker (jeg gik lidt over gevind og påførte 7 separate lag – ja, jeg er skør). Du behøver dog kun at vente ca. 30 minutter mellem to lag maling, så det er ikke så slemt; pak din rulle ind i plastfolie og sæt den i køleskabet, så malingen på den ikke tørrer ud (den holder faktisk i flere dage på den måde; det samme trick virker også for pensler).

Stræk 8: Vent to dage. Nok sagt.

Stræk 9: Påfør 2 lag polyurethan. Når du har ladet kommoden hærde op i mindst to hele dage, er det tid til at tilføje noget glans til dit stykke. Jeg ville have det flot og blankt, så jeg valgte at bruge Minwax’ vandbaserede polyakrylbeskyttelsesfinish på vandbasis i Clear Gloss. Sørg for at påføre polyurethanen i et godt ventileret område (åbne garager er perfekte til dette). Påfør et tyndt lag med en skumpensel eller rulle, og sørg for ikke at gå tilbage over det, du lige har dækket, ellers efterlader du ru pletter. Så bare modstå trangen! Hvis du dog ender med at få ru pletter, skal du bare lade det tørre, og derefter slibe området med korn 220-papir, tørre støvet af og påføre endnu et lag poly.

Lad dit første lag tørre i mindst 5 timer, før du påfører endnu et lag. Se, hvor flot og skinnende skufferne så ud, mens de tørrede…

Stræk 10: Vent 3 dage. Tilføj skuffegreb. God fornøjelse!!! Når du er færdig med de to lag polyurethan, skal du lade stykkerne tørre og hærde i mindst 3 dage – det vil sikre, at overfladen er god, hård og stærk. Derefter kan du tilføje dit beslag, sætte skufferne i igen og læne dig tilbage for at beundre, hvad du har opnået med dit hårde arbejde…

Så hvad synes du?! Kan du lide det? Jeg viser dig, hvordan jeg lavede skuffegrebene i et andet indlæg, men indtil videre er her den samlede omkostningsfordeling for mit første projekt:

• Elektrisk slibemaskine: (ejes allerede – købte den i Walmart for mange år siden, men den ligner denne til 45 $)
• Sandpapir, korn 100 og 220: (ejes allerede)
• Malerservietter: (allerede ejet; alternativt kan du bare klippe en gammel t-shirt op, da det er alt, hvad Painter’s Rags er alligevel)
• Minwax Water-Based Pre-Stain Wood Conditioner: $11.87
• Minwax Water-Based Wood Stain in American Walnut: $11.87
• Minwax Water-Based Wood Stain in American Walnut: (allerede ejet)
• Kilz Interior Oil-Base Primer: (allerede ejet)
• Olympic Low-Voc Semi-Gloss Interior Latex Paint in White: $10.47
• 6″ Foam Roller: $4.97
• 6 Pack 2″ Foam Paintbrushes: $3.58
• Painter’s Mask: (allerede ejet)
• Painter’s Mask: (allerede ejet)
• Kilz Interior Oil-Base Primer: (allerede ejet)

(allerede ejet)

• Øjenbeskyttelse: (allerede ejet)
• (allerede ejet)
• Minwax Water-Based Polycrylic Protective Finish i Clear Gloss: (allerede ejet)
• Minwax Water-Based Polycrylic Protective Finish i Clear Gloss: (allerede ejet)
• Hvidt læderbælte: $2.50
• Aluminiumsskruer til håndtag: $13.68