Sådan bygger du en bænk

Intro

Hvor du går i gang, skal du downloade de komplette tegninger til reference

I denne artikel vil jeg lære dig, hvordan du bygger en bænk til dit hjem. Da jeg lige var begyndt, stødte jeg på en masse nyttige artikler online, men ingen af dem beskrev helt præcist, hvad jeg forsøgte at gøre, specifikt:

• Brug færdige skabslåger til bunden (for at matche resten af vores køkken)
• Konstruere en vinklet ryg, hvilket kræver en smule simpel matematik
• Installerer stikkontakter i begge ender af banketten

Lang historie kort, denne artikel er den, jeg ville ønske, jeg havde haft. Den beskriver den nøjagtige proces, hvormed jeg byggede min siddebænk, men nævner også muligheder for, at du også kan tage din egen kreative frihed – for det er der, hvor alt det sjove er! God fornøjelse!

Planlæg fase 1: Mål dit rum op

Den første opgave er at finde ud af, hvad du arbejder med. Tag din skitsebog og lav en meget løs tegning af det rum, du arbejder med, og noter alle vigtige mål. Dette omfatter ting som:

• Længden af de vægge, som bænkene skal stå op ad
• Lokalisering af vinduer
• Lokalisering af lyskontakter og stikkontakter

Det vigtige at huske her er, at du ønsker at notere alle funktioner (eksisterende eller fremtidige), der kan have indflydelse på, hvordan og hvor du bygger denne ting.

• En ting jeg kan lide at gøre er faktisk at visualisere byggeprocessen fra start til slut og forsøge at forudse eventuelle potentielle forhindringer/problemer, som jeg muligvis kunne løbe ind i. For eksempel: Jeg skal altså bygge basen, og jeg skal passe på ikke at bygge den længere end denne stikkontakt. Så skal jeg bygge bagsiden, og jeg skal sørge for, at den er lavere end den laveste lyskontakt og det laveste vindue. . .

Planlægningsfase 2: Lav en skitse (eller 50 skitser)

Det første skridt i ethvert stort projekt er at tegne det op på papir. For nogle mennesker kan dette være 1-2 enkle tegninger. For mig kan jeg godt lide at nørde med alle detaljerne, og jeg ender med omkring 50 skitser i min notesbog.

Når du bevæger dig fra planer med lavere til højere fidelitet, er der et par vigtige målinger, du skal overveje. Den gode nyhed er, at så længe du holder dig inden for disse brede ergonomiske retningslinjer, kan du virkelig ikke gå galt i byen, og det endelige produkt kommer til at fungere godt.

Sædehøjde & dybde

Optimal siddehøjde er et sted mellem 17-20″, og optimal dybde er 16-18″. Afhængigt af pudernes tykkelse skal du blot justere dine dimensioner i overensstemmelse hermed. Jeg gik med en sædehøjde på 17,25″ (16,5″ skabshøjde + 3/4″ krydsfiner-topper) og en sædedybde på 19″ (planlægning af nogle tykke puder til ryglænet).

Rygvinkel

Bygning af en bænk med en lige ryg er helt klart enklere, men komfortmæssigt er en vinklet ryg helt klart vejen at gå – og det er virkelig ikke så svært at gøre. Den ideelle rygvinkel er 100-110°. Jeg gik med omkring 105° til dette projekt.

Ryghøjde

Ryghøjden er virkelig op til dig. Nogle bænke ser godt ud med en virkelig lav ryg og nogle dejlige lange puder, andre har en ryg, der går langt op ad væggen. Du bestemmer selv. Til dette projekt besluttede jeg mig for 17″ efter at have eksperimenteret lidt med pudehøjden og hvad der føltes som den rigtige afstand under bunden af den vindueskant, vi arbejder med.

Sædevinkel

En sædebase, der er lidt højere foran end bagpå, kan hjælpe med at mindske følelsen af at glide fremad ud af sædet. Nogle ressourcer anbefaler en negativ hældning (aka “dump”) på et par grader eller mere. I dette projekt arbejdede jeg med præfabrikerede skabsbaser og besluttede derfor bare at holde sædet fladt.

Byggefase 1: Base

For at matche vores eksisterende køkkenskabe og for at gøre mit liv lidt nemmere endte jeg med at vælge nogle præfabrikerede KraftMaid-sokkelskuffer, som er virkelig nemme at installere og ser og fungerer godt.

Hvis du beslutter dig for at bygge din egen sokkel i stedet, er der et væld af gode tutorials derude. Uanset hvad, er der egentlig kun et par vigtige ting, du skal huske på, når du bygger basen.

Nivellerer ALLE ting

Start med at tegne en vandret linje langs væggen, hvor toppen af din base skal gå. Hvis du selv bygger den, skal du blot vælge din højde. Hvis du bruger præfabrikerede skabe, skal du sætte dem på plads og derefter markere det højeste punkt, hvorefter du tegner din nivellinje derfra.

Brug underlagsklodser og et dejligt langt niveau (gerne 4′) for at sikre, at toppen af din base er vandret. Det vil sige vandret i bænkens længde samt i den vinkelrette akse fra for til bag. Ideelt set, hvis disse akser er i orden, så med præfabrikerede kabinetter som dem, jeg brugte, bør de lodrette flader også alle være relativt firkantede, men hvis du bygger din egen base, skal du også kontrollere, at de også er firkantede. Du kan endda bruge shims mellem væggen og bagsiden af basen til at lodrette tingene, hvis det er nødvendigt. I bund og grund skal du nivellere alle ting, du vil ikke fortryde det.

Nyttige artikler:

• https://www.familyhandyman.com/kitchen/diy-kitchen-cabinets/how-to-install-cabinets/
• https://homeguides.sfgate.com/level-base-cabinets-using-shims-31598.html

Befæstigelse (eller ej) til gulvet

Det er normalt, at du monterer skabene direkte på undergulvet (f.eks.f. eks. beton), da det gør en masse ting nemmere. I dette tilfælde kan du gå videre og bolte/skrue dem i og derefter køre gulvbelægningen op til inden for en 1/2-1/4″ af skabskanten (for at tillade termisk udvidelse). Vi havde allerede gulvbelægning på plads, og derfor gik jeg bare den dovne mands vej. Hvis du placerer skabene oven på eksisterende gulvbelægning, skal du ikke fastgøre dem til gulvet, da gulvbrædderne kan udvide sig og bøje sig, hvis de løber op mod skruer/hardware. I dette tilfælde ønsker du blot at fastgøre til væggene.

Hjælpsomme artikler:

• https://www.thisoldhouse.com/ask-toh/flooring-first-or-cabinets

Byggefase 2: Sædet

Når underskabene er på plads, kommer selve sædeunderlaget ovenpå. Jeg brugte simpelthen noget fint ¾” egefiner krydsfiner krydsfiner, skåret til. Du kan selv skære det til med en rundsav og et lineal, eller hvis du kender dine nøjagtige mål og føler dig risikovillig, kan du få Home Depot (eller hvor du køber træet) til at skære det til for dig.

Førelse af udskæringerne

En L-formet bænk kræver, at du skærer mindst to rektangler. Det er egentlig ligegyldigt, hvilken side du laver længere, der er egentlig kun to vigtige ting at tænke på:

1. Hvis du vil inkludere en løftedør til hjørneopbevaring, skal du sørge for at designe den, så den spiller fint sammen med de rektangler, du skærer, så du kan skære den ud af et enkelt stykke og ikke behøver at beskæftige dig med at skære på tværs af to paneler.
2. Skær krydsfinerpladen, så den hænger 1-2″ ud over underskabene. Hvis du har skabslåger, skal du sørge for, at dette overhæng er nok til at strække sig ud over dør-/grebsfladerne på den måde, som du synes er god. Bemærk: Husk, at du i sidste ende vil tilføje en ~⅛ finerfinish på sidekanten af krydsfiner, så tag det med i dine beregninger.
3. Hvis du har elinstallationer, som jeg gjorde, skal du muligvis lave en udskæring i sædefoden for at give plads til kabler. Hvis du foretager disse udskæringer, inden du fastgør sædebasen, bliver dit liv lettere (læs videre til afsnittet om elektricitet).

Befæstigelse af sædet på basen

Når du har fået dine rektangler, og du har lavet eventuelle yderligere udskæringer, du har brug for (f.eks.f.eks. elektrisk udskæring, hjørneopbevaringsdør), skal du fastgøre krydsfinerpladen til din base. Du kan gøre dette på flere måder, og der er sandsynligvis en bedste måde, men her er, hvad jeg lærte:

• Mærk din krydsfiner, så du ved, hvor du vil kunne sømmes ind i basen.
• Før fleksibel fugemasse langs de overflader af basen, som du vil sømmes din krydsfiner til. Undgå at bruge lim eller noget andet, der tørrer skørt, da det vil føre til knirkende lyde, når du sætter dig ned – jeg begik denne fejl.
• Bore huller på forhånd, hvor du vil sømmes.
• Brug nogle små søm til at fastgøre krydsfinerpladen til underlaget, og brug helst et søm-sæt til at sænke sømmene under træets øverste overflade, så du senere kan fylde dem ud med spartelmasse.

Byggefase 3: Rygstøtte

Ryggen er nok den mest komplicerede del af hele puslespillet, og den er faktisk meget sjov. Sammenfattende består ryggen af følgende:

• 1×2″ header og 2×2″ footer til at fastgøre ribberne til
• Krydsfinerribber
• Rygstøttebase (krydsfiner)

Jeg vil gennemgå hver af disse i detaljer nedenfor.

Hoved + fodstykke

Hoved- og fodstykket skal fastgøres til væggen og bænkfoden og giver stabilitet til de lodrette ribber. Først og fremmest skal du bruge en stud-finder og markere stolperne i din væg langs hele bænklængden. Du skal have mindst to markeringer:

1. 2½” over bunden (synlig lige over 2×2″-hovedet)
2. 17½” over bunden (synlig lige over de 17″ høje ribber)

Næste trin er at montere 1×2″-hovedet på væggen. Skær 1×2″-hovedstykkerne til, så de løber i hele længden af hvert bænksegment minus ½” for at give plads til de endekapper, som du vil tilføje mod slutningen. Hvis du antager, at alt er helt plant, bør du blot kunne markere en linje på tværs af væggen 17″ over sædefoden og bruge denne som vejledning for toppen af din 1×2″-hovedstykke til væggen (den lange side mod væggen). Forudbor dine huller, og skru derefter hovedstykket ind i væggen, hvor du markerede dine studs tidligere.

Snæsten skal du skære 2×2″ fodstykket til, ligesom du gjorde med hovedstykket. Forbor dine huller, og skru derefter fodstykket ind i bænkfoden. For at opnå ekstra stabilitet kan du også skrue fodstykket ind i væggen ved hjælp af dine studmarkeringer.

På dette tidspunkt skal du have din 1×2″ header, der løber næsten i hele bænkens længde 17″ over sædefoden, samt din 2×2″ footer, der løber i samme længde lige der, hvor sædefoden møder væggen.

Ribs

Ribs er det, der giver den faktiske strukturelle støtte til ryglænet, og de skal være solide nok og med tilstrækkelig stor afstand til at minimere bøjning af det faktiske lodrette ryglæn. Jeg brugte ½” krydsfiner med mellemrum hver 1½’. Som nævnt ovenfor ønskede jeg en vinkel på ca. 105° for mit ryglæn, og mine ribber endte derfor med følgende dimensioner:

• Højde: 17″
• Overdel: 1⅛”
• Basis: 4⅞”

Når du har skåret alle de ribber, du har brug for (herunder en til hver ende af bænken), skal du lave udskæringer til de 1×2″ og 2×2″ hovedstykker, som du faktisk skal fastgøre ribberne til. Spor omridset af disse overliggere på hver ribbe, og brug derefter en stiksav til at lave udskæringen:

• 1×2″-hovedet skal placeres øverst på ribben og hænger lodret
• 2×2″-hovedet skal placeres nederst på ribben

Sidst, hvis du planlægger at installere stikkontakter i bænkens endekapper, som jeg gjorde, skal du sørge for at bore ½” huller gennem hver ribbe, centreret ca. 1½” op fra bunden.

Når dine ribber er alle skåret, er du klar til at fastgøre dem til din header og footer. Placér dine ribber hver 1½” som beskrevet ovenfor, og sørg for, at alle dine udskæringer passer korrekt til din header og footer. Når alt er på plads og ser godt ud, går du i gang med at forbore huller til at fastgøre ribberne til hoved-/fodstykket. I bunden borer du gennem ribbenes side og ind i foden i en 45°-sammensætning (det behøver ikke at være nøjagtigt, bare det, der giver dig mulighed for at få boret ind på dette snævre sted). I toppen er ribben tynd nok til, at du kan bore lige igennem ribben i hele dens længde. Forbor hullet ca. en tomme ned fra ribbenes top, og sørg for at forsænke hullet, så dit skruehoved ikke stikker ud over ribbenes forside. Du kan nu gå videre og sætte din skrue, og du har fået dine ribber på plads!

Elektrisk

Hvis du skal køre elektrisk, er det nu på tide at gøre det, før du fastgør ryglænets forside. Jeg vil ikke sige meget om det elektriske specifikt, fordi jeg ikke er en autoriseret elektriker, og du vil virkelig gerne sikre dig, at du får denne del rigtigt. Lang historie kort, her er hvad jeg gjorde:

• Fjernede en eksisterende stikkontakt og tilføjede i stedet en ny forlængerboks
• Lagde korrekt dimensioneret elektrisk ledning fra forlængerboksen gennem de huller, jeg borede i hvert sæt ribber
• Installerede stikkontakter i hver endekappe (dette gøres, efter at endekapperne er installeret i byggefase #5, men er værd at bemærke nu.

Det var det hele. Arbejdet er virkelig simpelt, du vil bare sikre dig, at alt er i overensstemmelse med reglerne, og at du ikke brænder dit hus ned.

Krydsfinerryg

Næste punkt er at skære krydsfiner til rygstøtten. Mål den nøjagtige længde af forsiden af dine ribben – det er den bredde, som dit krydsfiner skal være. Du skal nu skære to strimler (en til hvert ryglæn), der er præcis så brede.

Bemærk: Når du foretager disse snit, skal du ideelt set indstille din savklinge til 15°-off-perpendicular for at spejle vinklen på ryglænet og minimere spalten i bunden og toppen af ryglænet. Det er dog ikke uundgåeligt, hvis du ikke kan gøre dette (f.eks. hvis du får Home Depot til at lave udskæringerne for dig), og du kan blot udfylde disse huller med fugemasse senere hen.

Du skulle nu have to stykker krydsfiner, der har den korrekte højde til dit ryglæn, og du skal nu skære det til i den korrekte længde.

OBS: Da de to stykker krydsfiner mødes i en vinkel, der ikke er 90°, er der en lille smule kompleksitet her, men det er ikke noget særligt slemt. Vi kunne lave en komponeret skråtsamling, men da dette blot er et strukturelt lag, er det ikke nødvendigt, og det er meget nemmere at støde det ene stykke krydsfiner direkte mod det andet stykke krydsfiner på forsiden. Hvis du ønsker at lave en sammensat mitre for sjov, er du velkommen til det.

Det første stykke kan være upræcist, idet det vil sidde bag det andet stykke, og et eventuelt ekstra stykke vil simpelthen blive skjult bag kulisserne. Tag den ende af krydsfinerpladen, der skal sidde i hjørnet (ved skæringspunktet mellem de to bænke), og skær den nogenlunde i 15° (bemærk, at dette ikke vil svare nøjagtigt til ribbernes vinkel på den vinkelrette bænk, men det er okay af samme grund som nævnt ovenfor). Skub brættet på plads, således at det hviler i niveau med de ribber, der støtter det, og således at den vinklede ende, du lige har skåret, ligger godt i hjørnet. Sørg for, at denne ende af brættet:

• skubbes langt nok ind i hjørnet til, at det faktisk vil blive overlappet af det vinkelrette ryglæn, når det placeres næste gang
• og ikke blokerer for de huller, du har skåret til elektrisk ledning

Når det er på plads, ridses der i den anden ende af brættet en streg på bagsiden ved yderkanten af den yderste ribbe. Skær derefter langs denne linje for at færdiggøre dit første ryglæn. Forudbor huller, fuge den nederste kant og de bærende ribbeflader (for at mindske knirken), og skru derefter dette ryglæn ind i ribberne bag det.

Det andet ryglæn kræver lidt mere arbejde. Tag din krydsfinerplade og skub den så langt mod hjørnet som muligt, indtil det nederste hjørne rører ved det første ryglæn, du lige har monteret. Sørg for, at pladen er presset stramt og flugter med ribberne bag den, mens du følger de næste trin.

Vi skal nu ridses den nøjagtige vinkel af det første ryglæn mod det andet. Den nemmeste måde at gøre dette på er at tage et lineal og lægge det mod det andet ryglænsbræt. Skub det nu fast mod det første ryglæn (den korte kant af linealen vil nu berøre det første ryglæn). Hvis dit lineal er bredt nok, kan du nu tegne en parallel linje på det andet ryglænsbræt. Tegn linjen, og skær den ud. Følg derefter de samme trin som ovenfor for at skære dette bræt til i længden og derefter fastgøre det.

Byggefase 4: Perleplader

Note: Jeg brugte 3 ft. x 7-1/4 tommer x 1/4 tommer. Vinyl Reversible Panel Wainscot Moulding fra Home Depot, men du kan bruge noget, der passer til dine stilistiske præferencer.

Dette trin er valgfrit, men jeg anbefaler det stærkt, da det tilføjer et meget klassisk bondehus-look til det færdige produkt. Grundlæggende er alle trinene nøjagtig de samme som for krydsfiner med et par call-outs:

• Beadboard kommer tonsvis af forskellige stilarter og typer (f.eks. strimler vs. plader) – det er helt op til dig, hvad du vil bruge.Jeg brugte strimler til dette projekt, og valgte at orientere dem lodret.
• I modsætning til krydsfiner er det nok ligegyldigt, hvordan perlepladerne mødes i hjørnet. Jeg tænkte faktisk ikke engang over dette, før det var for sent, men jeg anbefaler, at du gør det, da det tilføjer et flot touch. Jeg vil sige, at du enten skal sørge for, at linjerne flugter perfekt, eller at de er så langt fra hinanden som muligt, så det ikke ser ud som om, at du lige akkurat har ramt ved siden af.
• Når du fastgør perlepladen til krydsfinerunderlaget, skal du bruge afsluttende skruer i stedet for søm, hvilket vil være mindre tydeligt senere. Du skal også bruge masser af fugemasse, der spredes fint og tyndt for at sikre, at brættet sidder godt fast.

Byggefase #5: Afslutningskapper + trim + finish

For at afslutte det hele skal vi først tilføje nogle flotte afslutningskapper på begge sider af bænken for at skjule de ufærdige kanter af vores ryglænsbund og perleplader. Tag et firkantet stykke af ½” krydsfiner, der er mindst 17″ x 6″, og placer det i niveau med yderfladen af den yderste ribbe i den ene ende af din bænk. Sørg for, at den nederste kant flugter med sædefoden, og at den inderste side flugter med ribben. På den indvendige side skal du nu trække en linje langs den ydre omkreds af den stødende ribbe og forsiden af perlepladen. Skær denne profil ud, og kontrollér, at den præcist dækker den ydre ribbe og de ubearbejdede kanter af ryglænets bund og perleplade. Når det er gjort, fastgøres den med afsluttende søm til den yderste ribbe, og alle disse trin gentages også for den anden endekappe.

Næste punkt er topskinnen, som jeg har designet til at overhænge toppen af ryglænet med en ⅛” eller deromkring for at forstærke bondehus-looket. Min matematik fungerede sådan, at en 2½” x ½” strimmel fungerede fint, men du skal måske finpudse tingene en smule afhængigt af tykkelsen på dine perleplader. Skær til i længden, så du har to stykker, der mødes pænt i hjørnet (et geringssnit ser godt ud, men en firkantet afslutning vil også fungere fint) og sidder lige på linje med de endekapper, du lige har sat på plads. Brug afsluttende søm til at fastgøre disse til toppen af de overliggere/ribber, de hviler på.

Næste kommer beklædningsbeklædningen, der sidder på toppen af perlepladen og skjuler den sidste udsatte kant (den forreste kant af endekappen). Jeg brugte noget grundmalet 2½” x ⅜” trim fra Home Depot, da det havde den dejlige lavvandede profil, jeg søgte. Du ønsker ikke noget for højt, da det ellers kan være lidt ubehageligt at sidde imod. Følg tegningerne nedenfor, og fastgør blot dit trim med en smule jævnt fordelt fugemasse og afsluttende søm.

Din bænk er nu konstruktivt færdig! Du kan nu slibe og male det hele, fuge eventuelle mærkbare huller mellem rammen og væggen/gulvet, og kabam – du er færdig! Nyd din nye siddeplads og opbevaringsplads!

Det endelige produkt

Efter endelig slibning/primning/maling, fugning og tilføjelse af nogle flotte skuffegreb i messing, er jeg virkelig tilfreds med det endelige produkt:

Jeg håber virkelig, at nogen derude finder dette nyttigt! Jeg havde en masse sjov med at undersøge og bygge denne bænksæde, og forhåbentlig kan min læring støtte dig i dit eget byggeri.

Lad mig vide, hvis der er spørgsmål eller feedback, der dukker op, når du dykker ned i – jeg vil elske at opdatere indlægget for at afklare eventuelle manglende dele. Held og lykke, og held og lykke med at bygge!