Sneakers’ historie er lang og hurtig, med forskellige forhindringer undervejs. Den begynder i 1839, da en amerikansk videnskabsmand ved navn Charles Goodyear opfandt vulkaniseret gummi: en proces, hvor man tilsætter svovl til opvarmet gummi for at gøre det til et smidigt stof, der både er vandtæt og formbart. Flere årtier senere ville denne banebrydende proces blive anvendt på sko, hvilket gav mulighed for mere holdbare såler. Den blev primært brugt til plimsolls, som der har været varianter af siden begyndelsen af det 19. århundrede, og forfaderen til den moderne sneaker var født.
Adolf Dassler i 1920
© ullstein bild Dtl.
Skynd dig frem til begyndelsen af det 20. århundrede, og to virksomheder var i gang med at finde ud af, hvordan de kunne udnytte det enorme potentiale, som gummisålssko havde – ved at bringe dem ud til masserne i stedet for til nogle få privilegerede. Det amerikanske gummiselskab udviklede Keds og satte dem til salg i 1916. Et år senere lancerede Converse sin All Star-sko. I begyndelsen af 1920’erne, med støtte fra den prominente basketballspiller og træner Chuck Taylor (hvis navn stadig kan findes på All Stars i dag), var mærket i fremgang. I 1924 kom de tyske brødre Rudolf og Adolf “Adi” Dassler med i spillet og oprettede deres egen virksomhed, hvor de designede fodtøj til atleter fra deres mors vaskerum.
The Beatles-fans i Paris, 1965
© REPORTERS ASSOCIES
Som primært blev fremstillet og markedsført til sportsaktiviteter, vandt sneakers hurtigt indpas. Converse blev båret af det amerikanske basketballhold ved De Olympiske Lege i Berlin i 1936, mens den amerikanske løber Jesse Owen deltog i konkurrencen – og vandt fire guldmedaljer – iført løbesko designet af Dasslers. Brødrene, som skiltes bitterligt i slutningen af 1940’erne, fortsatte med at kontrollere to af de nuværende giganter inden for sportstøj: Adolf skabte Adidas, mens Rudolf gik sin egen vej og grundlagde Puma.
Fire teenagere i 1960’erne
© H. Armstrong Roberts/ClassicStock
Marilyn Monroe og Keith Andes
© Bettmann
I 1950’erne, bar børn i USA allerede sneakers til deres nye denimjeans (en kombination, der vakte forfærdelse i nogle skoler). Det var et par, som også blev foretrukket af stjerner som Marlon Brando og Marilyn Monroe. Sneakers var komfortable, afslappede og lette at bevæge sig rundt i. I visse kredse var de også et tegn på rebelskhed, en vilje til at træde uden for samfundets restriktive tøjregler.
The Ramones i Los Angeles, 1976
© Michael Ochs Archives
Det tog dog endnu et årti eller to, før sneakers blev virkelig almindelige. I 1970’erne dukkede et andet mærke op, Nike, som fortsat var en trofast mand inden for sprint, spring og andre måder at øge pulsen på, i 1970’erne. Disse sko, der var opkaldt efter den bevingede sejrsgudinde i den græske mytologi, havde til formål at forbedre den sportslige præstation endnu mere, idet det ikoniske “vaffelprofil”-mønster på sålen siges at være udviklet, efter at løbstræner og medstifter Bill Bowerman hældte gummi i sin kones vaffeljern.
Farrah Fawcett optager sæson 1 af Charlie’s Angels
© ABC Photo Archives
Med tiden blev sneakers støt markedsført til unge mennesker, der ønskede at fange noget af det cool fra sportshelte og berømtheder, samt til et stigende antal fitnessentusiaster. Og uanset om det var basketballspilleren Kareem Abdul-Jabbar, der sprang til kurven i sine Adidas-sko med flade såler, eller Charlie’s Angels’ Farrah Fawcett med det øjeblikkeligt genkendelige Nike-kryds, var der masser af inspiration at vælge imellem, uanset om der var tale om sportslige eller ej. Det var et mønster, der fortsatte ind i 1980’erne, og Michael Jordan fulgte i fodsporene på mange sportsforfædre i 1984, da han lånte sit navn til Nike’s Air Jordans. I samme årti udkom også Reeboks Freestyles, som fortsatte udviklingen af sneakers, der blev markedsført specifikt til kvinder.
Concorde 11 Air Jordans
© Jonathan Daniel
Bortset fra baner og baner blev sneakers også i stigende grad set i gaderne.
L.L. Cool J. i Chicago, 1990
© Raymond Boyd
Bortset fra baner og pladser blev sneakers også i stigende grad set på gaderne. Som en fast bestanddel af den spirende hiphop- og rapscene prydede sneakers fødderne på alle fra LL Cool J til Grandmaster Flash til Run-DMC og eksisterede som en del af en sportsbeklædningsbetonet æstetik, der blev født ud af sorte samfund og kunstnere, hovedsageligt i amerikanske byer på østkysten. Det er en arv, der fortsætter den dag i dag, med mange sponsorater og samarbejder undervejs, herunder Jay Z’s aftale med Reebok i 2003 og Kanye Wests bedst sælgende Adidas Yeezys.
Run DMC
© Michael Ochs Archives
Sneakers er nu både allestedsnærværende og pluralistiske i deres betydninger. De taler til og deltager i alt fra klasse, til sportsinteresser, til kultur, til musiksmag og til et ønske om at hoppe rundt uden at føle sig generet af ubekvemt fodtøj. Deres eksistens på skærmen er lige så mangfoldig: fra Jennifer Greys let slidte plimsolls i Dirty Dancing til Uma Thurmans knaldgule kondisko i Kill Bill, der fuldender hendes solskinsblanke ensemble, til The Royal Tenenbaums, hvor Ben Stillers røde Adidas-træningsdragt er skræmmende sammen med blå kondisko, og til de mange stilarter og designs, der ses i Spike Lees Do the Right Thing.
Den Prada-forårs-sommer 2018 show
© Victor VIRGILE
En gæst bærer Chanel sneakers under London Fashion Week September2018
© Edward Berthelot
Vores smag for dem viser heller ingen tegn på at aftage. Sidste år blev det globale marked for sportsfodtøj faktisk anslået til at nå op på 95,14 mia. dollar i 2025. Fra etablerede mærker til high fashion-huse (luksusmærker fra Prada til Gucci har udnyttet offentlighedens trang til træningssko), er mulighederne nu uendelige. De aktuelle tendenser spænder fra 1990’ernes nostalgi via nogle meget tykke såler – tænk på Christopher Kane og Maison Margiela – til Loewe’s klassiske sort-hvide muligheder, for ikke at nævne de uendelige billeder på Instagram af Converse kombineret med underkjoler. Med en sådan overflod af valgmuligheder er det bedste fod fremad, alle mulighederne er komfortable, og retningerne er friske.
