Unterstützung für Röcke
Um 1868 hatte sich die Fülle der Frauenröcke auf den Rücken verlagert, und ein Bustle wurde benötigt, um die modischen bauschigen Überröcke und großen Schärpen zu unterstützen. Das Interesse am hohen Rücken setzte sich in den frühen 1870er Jahren fort, als das Oberteil allmählich an Größe zunahm. Obwohl der hintere Teil des Rocks das dominierende Merkmal blieb, verschlankte sich die Silhouette nach etwa 1875, als der Rock und die Unterröcke, die tief und eng an der Figur anlagen und in der Regel in eine lange Schleppe übergingen, oft nicht mehr durch eine Büste gestützt wurden. In den frühen 1880er Jahren kehrte die Büste in dramatischen Proportionen zurück und bildete oft eine regalartige Ausstülpung im rechten Winkel zum Körper der Trägerin. Die Betrachtung von Bildern modischer Frauen in Kleidern mit extremer Büste würde einen unvoreingenommenen Beobachter zu der Schlussfolgerung verleiten – wie Bernard Rudofsky in den 1940er Jahren vorschlug -, dass die Röcke, die auf diese eigentümliche Weise geformt waren, ein zweites Paar Beine hinter den normalen Beinen der Frauen enthalten mussten.
Zur Garderobe einer Frau dieser Zeit gehörten neben einem Unterhemd, einer Unterhose, einem Korsett, einem Korsettüberzug, Strümpfen und mehreren Unterröcken auch ein Bustle. Die Größe der Büste wurde durch alle Merkmale der modischen Kleider betont, darunter enge Ärmel, eng anliegende Mieder mit Rückenausschnitt und aufwendig konstruierte Röcke mit Rückenpuffs, Säckchen, Raffungen, Falten, Draperien und asymmetrischen Effekten. Während einige wenige aus künstlerischen und gesundheitlichen Gründen eine Reform der weiblichen Kleidung forderten, akzeptierten die meisten die verschlungene Kleidung der Frauen als Teil des hochviktorianischen Geschmacks mit seiner Vorliebe für Verzierungen, Prunk und Übertreibung. Eine modische Frau, die eine Rosshaar- oder Federbüste, mehrere Lagen Unterwäsche und reiche, schwere, mit Fransen besetzte Stoffe trug, wirkte wie ein gepolstertes Sofa der damaligen Zeit, beides teure, dekorative Objekte. In Thorstein Veblens The Theory of the Leisure Class (Theorie der Freizeitklasse) aus dem Jahr 1899 wurden Ideen wie die Verleihung von Status durch „auffälligen Konsum“ vorgestellt, die die Exzesse der geschäftigen Zeit widerspiegelten. Die meisten Zeitgenossen sahen in der ausgefeilten weiblichen Kleidung jedoch keinen Widerspruch zum Geist dieses „Zeitalters des Fortschritts“, sondern vielmehr eine Begleiterscheinung der Zivilisation, die von kommerziellem Unternehmungsgeist und mechanischem Einfallsreichtum zeugte und die „zivilisierte“ Trennung der Geschlechter fest etablierte. Während der gesamten Zeit wurde die Bustle-Silhouette, obwohl sie belächelt wurde, weithin akzeptiert und von Frauen aller Klassen sowie von kleinen Mädchen mit ihren kurzen Röcken getragen. Wie The Delineator im Februar 1886 (S. 99) feststellte, trugen einige Frauen kein Bustle-Pad, „es sei denn, eine feierliche Toilette macht eine solche Ergänzung erforderlich“, und verließen sich stattdessen auf einen Unterrock mit Volants, um die Drapierung einfacherer Kleider zu unterstützen.
