Ist die Craft Beer „Revolution“ schon vorbei? In den letzten vier oder fünf Jahren habe ich diese Frage in demselben Tonfall gestellt wie ein Kleinkind auf dem Rücksitz. Jetzt sieht es so aus, als ob ich jedes Mal, wenn ich in eine Kneipe gehe, mit einer Reihe von handgezapften Bieren konfrontiert werde. Meine Bitten werden immer verzweifelter.
Handwerksbier ist leicht zu hassen. Das meiste davon schmeckt schlecht. Biersnobs sind phänomenal nervig, oft noch schlimmer als die naseweisen Bauernmarktbesucher oder die Paleo-Herde. Hopfenkenner sind so lästig, dass es veröffentlichte Leitfäden gibt, in denen beschrieben wird, wie man sich nicht verhalten sollte, aber die Leitfäden selbst enthalten Stellen wie diese:
Außerdem hat Lagerbier seinen guten Namen durch eine lange Assoziation mit beschissenen amerikanischen Makrobrauereien beschmutzt, die alle Lagerbiere sein müssen und die alle genauso ekelhaft wären, wenn sie Ales wären.
So groß ist die Macht des Snobismus, dass der Autor bei der Erklärung, wie man kein „Bier-Arschloch“ ist, Biere, die er nicht mag, als beschissen und ekelhaft bezeichnet. Der Mitorganisator der letztjährigen Sip & Savour Bierverkostung, Michael Ward, beschrieb die Veranstaltung als „eine Chance, wirklich etwas über Bier zu lernen – und zwar über handwerklich hergestelltes Bier und nicht über das massenproduzierte Abflusswasser, das den gleichen Namen trägt.“ Fall abgeschlossen, Bier-Nerds.
Aber das Schlimmste ist, dass Craft Beer nicht australisch ist. Wir haben eine ganz bestimmte Art von Biertrinkkultur, und die verträgt sich nicht mit der Art von mundfüllenden, übermäßig geschmacksintensiven Bieren, die von den Craft-Bieren bevorzugt werden.
Wenn ich in die Kneipe gehe, möchte ich mit meinen Freunden über ihr Leben, unsere Jobs, Politik und lustige Dinge reden, die wir an diesem Tag in den öffentlichen Verkehrsmitteln gesehen haben. Ward sagt: „Craft Beer ist ein Gespräch“, und das trifft es wirklich auf den Punkt: Ich will mich nicht mit meinem Bier unterhalten, sondern mit meinen Freunden.
In Verbindung mit unserer lockeren Kultur des Rundenkaufs ist dieses Phänomen des „Bieres zum Mitnehmen“ der Grund, warum es wichtig ist, dass die Biere vom Fass süffig und relativ preiswert sind. Der Bier-Blogger Martyn Cornell bringt in seiner Erkundung der „Sessionability“ den entscheidenden Unterschied zwischen einem „Craft Beer“-Bier und dem, was ich aus australischer Sicht als „normales Bier“ bezeichnen würde, auf den Punkt:
Was ein gutes „Session Beer“ ausmacht, ist eine Kombination aus Zurückhaltung, Zufriedenheit und „moreishness“. Wie die idealen Begleiter an einem Kneipentisch wird ein großartiges Session-Bier die Gelegenheit nicht dominieren und Aufmerksamkeit verlangen; gleichzeitig wird sein Beitrag, ohne aufdringlich zu sein, willkommen, zufriedenstellend und angenehm sein …
Einige Craft-Biere passen in dieses Bild, aber viele sind anspruchsvoll im Geschmack und übermäßig hopfig. Ihr donnernder Nachgeschmack hinterlässt einen raumfüllenden Bieratem und keine Lust auf einen zweiten Schluck. Mit dieser Meinung stehe ich nicht alleine da. David Chang, Gründer der Momofuku-Restaurantgruppe und Liebhaber von Billigbier, hat es verstanden:
Sehen Sie, wenn mich ein Kellner fragt, was ich trinken möchte, antworte ich: ‚Welches ist Ihr leichtestes, beschissenstes Bier?‘ Ich bin sehr direkt, was meine Vorlieben angeht. Ich bin nicht auf falsche Weise konträr oder ironisch auf eine hipsterhafte Art. Das ist etwas, das ich wirklich empfinde: Ich will kein schmackhaftes Bier.
Außerdem sind sie teuer, was bedeutet, dass der Preis, um eines zu finden, das nicht wie das Ablecken eines Komposthaufens schmeckt, verdammt hoch ist (es sei denn, man bekommt es umsonst, was die einzige legale Form der Bierevangelisation sein sollte). Dieser Punkt kann bei Craft-Bier-Nerds verloren gehen, die entweder ein höheres Einkommen haben oder so besessen von ihrem Bier-Hobby sind, dass sie sich nicht vorstellen können, warum irgendjemand dem sprudelnden braunen Zeug, das sie trinken, um sich einen Rausch zu verschaffen, weniger Aufmerksamkeit schenken sollte.
Bestellt man in der Nähe dieser Leute ein VB oder ein Reschs (oder noch schlimmer, kauft ihnen eins) und erwartet, dass sie es trinken, ist die Gefahr groß, dass die gesamte Diskussion zu einer Bieraufklärungsstunde wird. Seit es gesellschaftsfähig geworden ist, Craft Beer zu trinken, hat die Häufigkeit dieser feindseligen Gesprächsübernahmen exponentiell zugenommen. Wenn Bier-Snobismus als etwas Seltsames wahrgenommen würde, wie die Begeisterung für Käse oder die Wertschätzung von Wein, hätten wir dieses Problem nicht. Jeder, der einen 4-Dollar-Schooner eiskalten, klassenlosen Bitter trinkt, könnte sich über andere Dinge unterhalten, die allesamt viel interessanter sind.
Die Craft-Bier-Kultur muss sterben oder zumindest damit aufhören, alle Kneipen zu übernehmen, in die ich gerne gehe. Wenn sie sich auf ihre eigenen kleinen Bars beschränken würde, in denen ich nie trinke, wäre sie nur eine weitere Nischen-Subkultur, wo sie hingehört. Stattdessen wird sie uns unerbittlich mit der Hand in die Kehle gepresst. Gib mir billiges Bier, oder gib mir Nüchternheit.
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