Projekt 1: Aufarbeitung einer *dünn* furnierten Kommode

Wie versprochen, bin ich hier, um alle Details darüber zu erzählen, wie mein erstes Heimprojekt verlief . . die Höhen, die Tiefen und alles, was dazwischen liegt. Wie ihr wisst (wenn ihr aufgepasst habt), habe ich mit dieser Kommode angefangen:

Eine Kommode mit dünnem Furnier, aber trotzdem mit einem tollen zeitlosen Mid-Century-Stil. Also habe ich mein Material zusammengesucht (am Ende des Beitrags gibt es eine Liste aller Materialien, falls du dich für die Details interessierst) …

Und dann habe ich diese Schritte unternommen, um zu meinem Endprodukt zu kommen .

Schritt 1: Recherchieren Wenn ich ein neues Projekt beginne, google ich es immer bis zum Gehtnichtmehr, d. h. ich versuche, es bis ins kleinste Detail zu recherchieren, damit ich, Gott bewahre, keinen einzigen Fehler mache, sondern alles perfekt mache. Und deshalb fange ich nur selten neue Projekte an – bei meinen Recherchen habe ich normalerweise zu viel Angst, es irgendwie zu vermasseln und mein Leben zu ruinieren (nein, im Ernst – manchmal werde ich dabei so dramatisch). ABER jetzt, wo ich den Herrn an meiner Seite habe, mit seiner unbekümmerten, unbekümmerten Einstellung, habe ich gelernt, lockerer zu werden und es einfach zu versuchen. Was kann schon Schlimmes passieren, oder? Wenn ich eine 50-Dollar-Craigslist-Kommode ruiniere, ist mein Leben noch lange nicht vorbei. Oder zumindest verspricht mir mein Mann, dass es nicht enden wird.

Für dieses Projekt habe ich also einfach ein paar grundlegende Recherchen angestellt, anstatt mich in all den möglichen Varianten für das Auffrischen einer Kommode zu verzetteln (es gibt übrigens eine Menge davon, also habe ich mich einfach für diesen Weg entschieden, und ich behaupte nicht, dass es der beste Weg ist – es ist wirklich nur ein Weg). Für dieses Projekt habe ich nach der Frage gesucht, wie man eine Furnierkommode neu lackiert, und bin auf der Website von YHL gelandet, wo ich mir die Überholung einer Kinderzimmerkommode angesehen habe, aber auch auf der Website von Minwax, wo es ein Video-Tutorial über das Nachlackieren gibt. Das Video gab einige sehr nützliche Ratschläge für die Prüfung, welche Art von Oberfläche Ihr Möbelstück hat-Shellac oder Polyurethan, und dann gab Ihnen Schritte (wenn auch nur mit Minwax Produkte) für die, wie man fortfahren; kurz gesagt, würde ich empfehlen, es zu beobachten, bevor sie sich auf jede Nacharbeit Abenteuer.

Schritt 2: Möbelfinish und Vorgehensweise bestimmen In dem Video wurde empfohlen, mit Nagellackentferner und einem Wattebausch zu testen, welche Art von Finish sich derzeit auf dem Möbel befindet (natürlich nur, wenn Sie das Finish entfernen wollen; wenn Sie stattdessen das vorhandene Finish wieder auffrischen wollen, reiben Sie einfach Tungöl auf – ich habe auf jeden Fall vor, dies in Zukunft bei einem Stück zu versuchen, das kein völlig neues Aussehen braucht, sondern nur einen guten Glanz). Wenn Sie die Oberfläche kennen, wissen Sie, welches chemische Abbeizmittel Sie kaufen müssen, wenn Sie ein solches verwenden wollen. Wenn der Wattebausch am Ende schmutzig aussieht und etwas von der Lackierung abbekommt, bedeutet das, dass das Stück mit Schellack oder Lack überzogen war, und Sie brauchen ein Produkt wie Formby’s Refinisher, um die alte Lackierung anzulösen; wenn der Wattebausch jedoch sauber bleibt, bedeutet das, dass das Stück mit Polyurethan überzogen ist, und Sie brauchen einen Farb- und Poly-Entferner wie diesen. Die Experten in den Baumärkten vor Ort können Ihnen die Produkte und Materialien empfehlen, die Sie benötigen, aber mit diesem Test können Sie zumindest mit einigen Informationen bewaffnet in den Laden gehen.

Ich habe einige Wattestäbchen (wir hatten keine Wattebällchen) und etwas Nagellackentferner 😉 verwendet, um die Oberseite und die Seiten der Kommode zu testen. Da die Wattestäbchen schmutzig wurden (sehen Sie das schwarze Zeug? das nicht aus den Ohren des Herrn kam), wusste ich, dass die Kommode mit Schellack oder Lack überzogen war.

Aber ich war nicht von der Idee überzeugt, ein Lösungsmittel zum Abbeizen der Kommode zu verwenden. Ich besaß bereits eine elektrische Schleifmaschine und Schleifpapier, und ich wollte nicht zu viel Geld ausgeben (und auch nicht zu viel Geld ausgeben, weil ich nicht zu Lowe’s fahren wollte, um mehr Material zu kaufen). Also dachte ich mir, ich könnte es genauso gut mit dem Schleifen versuchen und einfach sehen, was passiert – wenn ich das dünne Furnier ruiniere, würde ich die Kommode einfach streichen und es als eine gute Lektion für die Zukunft betrachten. Das war also mein Angriffsplan: das Finish der Kommode abschleifen, um an das nackte Holzfurnier heranzukommen, es beizen, polieren und genießen! (Obwohl meine Inspirationsstücke weiß gestrichen waren, beschloss ich zunächst, dass ich das ganze Stück möglichst in Naturholz belassen wollte; wie Sie sehen werden, lief nicht alles ganz nach Plan . )

Schritt 3: Kommode reinigen Bevor ich anfing, wischte ich die Kommode kurz mit einem feuchten Lappen ab, nahm die Schubladen heraus und entfernte alle Schubladenzüge. Auf diese Weise war ich bereit, mit dem Schleifen zu beginnen.

Schritt 4: Schleifen. Weiter schleifen. Noch mehr schleifen. Weiche deinen Arm in Eiswasser ein. Hier kommt das Elektrowerkzeug zum Einsatz: die elektrische Schleifmaschine (füge hier dein eigenes Tim-the-Toolman-Grunzen ein). Oh, und natürlich – Sicherheit geht vor! Achten Sie darauf, dass Sie eine Schutzbrille und eine Gesichtsmaske tragen, damit Sie sich nicht die Lunge mit Sägespänen vollsaugen. Außerdem ist das eine schmutzige Arbeit, also mach es draußen oder in einer Garage; mach es auf keinen Fall drinnen, sonst hast du überall Sägespäne.

Beginne mit Schleifpapier der Körnung 100 (kurze Lektion über Schleifpapier: die meisten von euch wissen das wahrscheinlich, aber die Zahlen auf dem Schleifpapier geben an, wie grob es ist – je niedriger die Zahl, desto grober die Körnung und desto schneller schleift es das ab, was du schleifst). Denken Sie daran, dass Sie beim Schleifen nicht zu aggressiv vorgehen sollten, da das Furnier sehr dünn ist und Sie es nicht ganz durchschleifen möchten. Und schleifen Sie immer in Richtung der Holzmaserung – im Fall der Schubladen bedeutete das, dass ich alles in Längsrichtung geschliffen habe.

Da ich anfangs Angst hatte, durch das Sperrholz zu schleifen, habe ich fast keinen Druck ausgeübt, aber dann habe ich gemerkt, dass ich nicht weiterkomme (ich sage Ihnen, nach einer Stunde war das eine großartige Erkenntnis). Erst als ich bei der 6. Schublade angelangt war, kam ich endlich weiter. . . Bei den anderen Schubladen war ich so behutsam vorgegangen, dass ich ihr Aussehen nicht wirklich verändert hatte. Bei der 6. Schublade beschloss ich jedoch, ein wenig härter vorzugehen, und dann sah ich das hier:

Siehst du den Unterschied? Jetzt wusste ich, wie das nackte Holz aussah (die Bereiche links oben), und dass ich alles Glänzende entfernen musste, nicht nur das Glänzende aufrauen (die Beize kann nicht eindringen, wenn das Holz nicht blank ist). Das mag euch allen klar sein, aber damals ging ich auf Nummer sicher, also verzeiht mir meine Langsamkeit. Wie auch immer, jetzt kannte ich das Ziel – das dunkle, glänzende Zeug loszuwerden; das bedeutete, dass ich alle Schubladen neu machen musste. Unglaublich. Aber schließlich, nachdem mein Arm praktisch taub war, sahen alle sechs Schubladen schellackfrei aus …

Das heißt natürlich nicht, dass alles perfekt war. Es gab definitiv einige Stellen (vor allem an den Kanten), an denen das Furnier so gut wie verschwunden war:

Aber nach all den Chillaxing-Lektionen, die ich von meinem Herrn gelernt hatte, war ich nicht beunruhigt. Ich dachte mir, das gibt der Kommode etwas Charakter.

Als Nächstes schleife ich die Kommode und alle Ecken und Kanten. Für die Seiten der Kommode habe ich die elektrische Schleifmaschine benutzt, aber die Rundungen an der Vorderseite und die abgerundeten Beine musste ich von Hand schleifen. Hier ist eine Aufnahme der Seite, die zur Hälfte geschliffen ist – man beachte den Unterschied zwischen der helleren linken Seite und der dunkleren, noch mit Schellack bedeckten rechten Seite:

Auch wenn die Oberseite der Kommode ganz anders aussah als der Rest des Stücks, beschloss ich, sie zu schleifen. Zuerst mit Schleifpapier der Körnung 100, aber nachdem ich keine Fortschritte sah, wechselte ich zu einem stärkeren Papier der Körnung 60. Aber irgendetwas schien immer noch nicht zu stimmen. Zum einen war der Staub ganz weiß. Ich bin mir nicht zu 100 % sicher, aber ich glaube, dass die Platte aus einer Art Laminat bestand. So sah es nach meinen Schleifversuchen aus:

Nicht ganz das, was ich mir erhofft hatte… :(. Aber gut, oder? Es ist nur eine Kommode – kein Grund, ihr nachzutrauern! Also änderte ich meinen Plan – ich beschloss, die Oberseite weiß zu streichen. In diesem Fall war das Schleifen keine Zeitverschwendung, denn es war notwendig, damit die Grundierung darauf haften konnte, aber dazu gleich mehr.

Nachdem ich alles mit dem 100er-Schleifpapier abgeschliffen hatte, wechselte ich zur 220er-Körnung, um eine wirklich glatte Oberfläche zu bekommen. Mit der 220er Körnung ging es viel schneller, da ich bereits alles abgeschliffen hatte, was ich entfernen wollte; die 220er Körnung diente nur dazu, es so glatt wie möglich zu bekommen.

Schritt 5: Pre-Stain Wood Conditioner auftragen (optional) Nachdem ich mit dem Schleifen fertig war (ich habe wahrscheinlich 5-6 Stunden gebraucht, mit einigen Pausen, damit ich wieder Gefühl in den Händen hatte), wischte ich die Teile mit einem kaum feuchten Lappen ab (wenn man geschliffenes Holz mit einem nassen Lappen abwischt, besteht die Gefahr, dass sich die Maserung des Holzes hebt und man das Ganze noch einmal schleifen muss – also sei gewarnt). Dann beschloss ich, den wasserbasierten Pre-Stain Wood Conditioner von Minwax auf alle Oberflächen aufzutragen, die ich beizen wollte.

Warum? Dafür gibt es zwei Gründe:

1. Entweder bin ich ein totaler Trottel – in der Gebrauchsanweisung auf der Rückseite der Minwax-Beizendose wurde empfohlen, den Pre-Stain Wood Conditioner des Unternehmens zu verwenden, um sicherzustellen, dass die Beize gleichmäßig und nicht fleckig aufgetragen wird (ist das ein Wort?). Und so folge ich manchmal gerne den Anweisungen aufs Wort, was mich dazu brachte, den Wood Conditioner aus einer Laune heraus zu kaufen, als ich bei Lowe’s war; ODER …
2. Der Wood Conditioner sorgt dafür, dass die Beize gleichmäßig in das Holz einzieht und dadurch keine dunkleren oder helleren Flecken entstehen (auch das hat mir die Dose gesagt).

Nach Ablauf der Zeit wischen Sie den Überschuss mit einem Malerlappen ab. Achten Sie darauf, dass Sie in Richtung der Maserung wischen. Lassen Sie den Holzkonditionierer dann mindestens 30 Minuten lang aushärten, bevor Sie zum nächsten Schritt übergehen. Vergewissern Sie sich, dass Sie den Holzkonditionierer auf alle Teile auftragen, die Sie beizen wollen; bei mir war das alles außer dem obersten Teil der Kommode.

Schritt 6: Beize auftragen Sobald der Holzkonditionierer ausgehärtet ist, ist es an der Zeit, die Beize aufzutragen. Es gibt eine Vielzahl von Beizmitteln: Öl-, Wasser- und Gelbeize, um nur einige zu nennen. Ich habe mich für eine wasserbasierte Beize von Minwax in der Farbe American Walnut entschieden, die ich gerade zur Hand hatte. Ich wollte ein tiefes, schokoladenfarbenes Braun, und das war genau das Richtige. Und da ich sie bereits besaß, war sie kostenlos.

Aber Minwax hat viele Farboptionen, und es gibt auch viele andere Beizenhersteller, also fühlen Sie sich nicht eingeschränkt. Der Herr schlug sogar vor, etwas Lebendigeres zu nehmen, z. B. Sangria, aber das habe ich abgelehnt.

Sorry Bunches – vielleicht beim nächsten Mal?

Wenn du deine Beize ausgesucht hast, musst du deinen Beizbereich vorbereiten. Stelle sicher, dass dein Stück auf etwas liegt, das dir egal ist (ich habe alte Umzugskartons verwendet) und dass du alte Kleidung trägst. Da Beize auf Wasserbasis ziemlich flüssig ist, kann sie überall hinkommen. Auch hier gilt: Seien Sie gewarnt. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Malertücher (oder ein aufgeschnittenes altes T-Shirt) griffbereit haben, und Gummihandschuhe sind auch hier keine schlechte Idee (und definitiv ein Muss, wenn Sie Beize auf Ölbasis verwenden). Dann trägst du die Beize mit einem Schaumstoffpinsel in Richtung der Maserung auf und behältst deine Uhr im Auge. Hier ist ein Bild der Beize, die in die Schublade eingedrungen ist:

Ich habe die Beize 3 Minuten lang einwirken lassen, bevor ich sie mit einem Lappen abgewischt habe, der leicht mit der Beize angefeuchtet war. Ich wischte die Beize mit leichtem Druck ab, um nicht zu viel zu entfernen, und ich wischte in Richtung der Maserung. Hier sind die Nachher-Aufnahmen:

Mach das Gleiche für alle Schubladen und die Kommode. Versuchen Sie, die Beize überall gleich lange einziehen zu lassen (das bedeutet, dass Sie sie jeweils nur auf ein paar Bereiche auftragen müssen – zwei Schubladen oder eine ganze Seite usw.) und üben Sie beim Abwischen der Beize gleichmäßigen Druck aus, um Flecken oder ungleichmäßige Stellen zu vermeiden (hoffentlich hilft der Holzkonditionierer hier). Lassen Sie die Beize mindestens 2 Stunden lang aushärten, bevor Sie entscheiden, ob Sie einen zweiten Anstrich vornehmen. So sah die Kommode nach einer Schicht Beize aus:

Auf dem letzten Bild sieht man, dass sie an einigen Stellen etwas fleckig war. Ich glaube, das lag daran, dass ich beim Schleifen etwas nachlässig war – vor allem an den Beinen und den geschwungenen Teilen der Kommode. Und es war wirklich nicht so dunkel, wie ich es wollte, also beschloss ich, eine zweite Schicht aufzutragen. Ich folgte demselben Verfahren wie zuvor – auftragen, 3 Minuten einwirken lassen und mit gleichmäßigem Druck abwischen. Nach zwei Anstrichen sah das Ergebnis so aus:

Viel besser, findest du nicht auch?

Schritt 7: Grundieren und Streichen der Kommodenoberseite Da die Oberseite der Kommode mit einer Art Laminat überzogen war, musste ich sie schließlich streichen. Nachdem ich sie abgeschliffen hatte, grundierte ich sie mit Kilz Oil-Based Primer mit einem Schaumstoffpinsel (ich hasse es, Pinsel nach der Verwendung von Farben auf Ölbasis zu reinigen, daher verwende ich immer Schaumstoffpinsel, damit ich sie einfach wegwerfen kann).

Stellen Sie sicher, dass Sie eine dünne, gleichmäßige Schicht auftragen. Sie muss das darunter liegende dunkle Laminat nicht völlig verdecken, aber du solltest sicherstellen, dass sie die gesamte Oberfläche bedeckt, damit die Farbe etwas hat, woran sie sich festhalten kann. Sobald die Farbe trocken ist (ich habe sie über Nacht trocknen lassen), schleifen Sie sie kurz mit Schleifpapier der Körnung 220 ab, um sicherzustellen, dass keine Pinselspuren zurückbleiben.

Dann tragen Sie leichte, gleichmäßige Schichten der Latexfarbe Ihrer Wahl auf (ich habe Lowe’s Olympus Low-VOC-Farbe in Semi-Gloss in der Farbe Weiß von der Stange verwendet). Und ich habe sie mit einer Schaumstoffrolle aufgetragen, so dass keine Pinselstriche zu sehen waren (danke für den Tipp, Carrie!). Man muss allerdings dünne Schichten auftragen, und zwar so viele, dass die gewünschte Deckkraft erreicht wird (ich habe es ein bisschen übertrieben und 7 verschiedene Schichten aufgetragen – ja, ich bin verrückt). Du musst nur etwa 30 Minuten zwischen den einzelnen Farbschichten warten, also ist es nicht so schlimm; wickle deine Rolle einfach in Frischhaltefolie ein und lege sie in den Kühlschrank, damit die Farbe darauf nicht austrocknet (so hält sie tatsächlich mehrere Tage; der gleiche Trick funktioniert auch für Pinsel).

Schritt 8: Warte zwei Tage. Genug gesagt.

Schritt 9: 2 Schichten Polyurethan auftragen. Nachdem du die Kommode mindestens zwei Tage lang aushärten lassen hast, ist es an der Zeit, deinem Stück etwas Glanz zu verleihen. Ich wollte, dass die Kommode schön glänzt, also habe ich Minwax‘ Water-Based Polycrylic Protective Finish in Clear Gloss verwendet. Achten Sie darauf, dass Sie das Polyurethan in einem gut belüfteten Bereich auftragen (offene Garagen sind dafür ideal). Tragen Sie eine dünne Schicht mit einem Schaumstoffpinsel oder einer Rolle auf und achten Sie darauf, dass Sie nicht über das hinausgehen, was Sie gerade bedeckt haben, da Sie sonst raue Stellen hinterlassen. Widerstehen Sie also einfach dem Drang! Wenn du dennoch raue Stellen bekommst, lass es einfach trocknen und schleife die Stelle mit 220er Schleifpapier ab, wische den Staub ab und trage eine weitere Schicht Polyurethan auf.

Lasse deine erste Schicht mindestens 5 Stunden trocknen, bevor du eine weitere aufträgst. Sieh dir an, wie schön und glänzend die Schubladen beim Trocknen aussahen.

Schritt 10: 3 Tage warten. Füge die Schubladengriffe hinzu. Viel Spaß!!! Wenn du mit den zwei Schichten Polyurethan fertig bist, lass die Teile mindestens 3 Tage lang trocknen und aushärten – so wird die Oberfläche gut, hart und fest. Bringen Sie dann Ihre Beschläge an, setzen Sie die Schubladen wieder ein und lehnen Sie sich zurück, um zu bewundern, was Sie durch Ihre harte Arbeit erreicht haben…

Was denken Sie also?! Gefällt es dir? Ich zeige dir in einem anderen Beitrag, wie ich die Schubladengriffe gemacht habe, aber hier ist erst einmal die Gesamtkostenaufstellung für mein erstes Projekt:

• Elektroschleifer: (bereits im Besitz – habe ihn vor Jahren bei Walmart gekauft, aber er ist ähnlich wie dieser hier für $45)
• Schleifpapier, 100er und 220er Körnung: (bereits im Besitz)
• Malertücher: (bereits vorhanden; alternativ kann man auch ein altes T-Shirt zerschneiden, denn das ist sowieso alles, was Painter’s Rags sind)
• Minwax Water-Based Pre-Stain Wood Conditioner: $11.87
• Minwax Water-Based Wood Stain in American Walnut: (bereits im Besitz)
• Kilz Grundierung für Innenräume auf Ölbasis: (bereits im Besitz)
• Olympic Low-Voc Semi-Gloss Interior Latex Paint in White: $10.47
• 6″ Foam Roller: $4.97
• 6 Pack 2″ Foam Paintbrushes: $3.58
• Painter’s Mask: (bereits im Besitz)
• Augenschutz: (bereits vorhanden)
• Minwax Water-Based Polycrylic Protective Finish in Clear Gloss: (bereits vorhanden)
• Weißer Ledergürtel: $2.50
• Aluminiumschrauben für Griffe: $13.68