Warum sich immer mehr Männer in Washington die grauen Haare färben

Ungefähr 50 Prozent der Menschen werden feststellen, dass 50 Prozent ihrer Haare grau sind, wenn sie 50 Jahre alt werden, aber wenn man in Washington herumläuft, findet man diese Statistik sehr suspekt. Im District gibt es viele Blondinen, die sich an die Zeit vor der Einwahl ins Internet erinnern, Brünette, die sich noch an das Telefonieren mit der Drehscheibe erinnern, und Rothaarige, die für Reagan gestimmt haben.

Die Terminologie ist bezeichnend: Man bekommt lediglich Falten, aber man wird grau. Grau ist ein Ziel, ein Wechsel der emotionalen Adresse. Ein Bericht der Volkszählung über die „schnell alternde“ Bevölkerung der Vereinigten Staaten trägt den Titel „The Graying of America“ (Das Ergrauen Amerikas), was in einem offiziellen Regierungsdokument darauf hindeutet, dass nichts das „Altern“ so deutlich macht wie der Rückgang der Farbproduktion in den Haarfollikeln. Dieses nationale Ergrauen dehnt sich, wie das Universum, rasch aus. Es scheint jedoch, dass sich die Ästhetik unserer Region in die entgegengesetzte Richtung bewegt.

Es ist kein Wunder, dass sich so viele Washingtoner die Haare färben – unsere Stadt ist voll von Menschen, deren Karriere von ihrer anhaltenden Relevanz oder deren Aussehen abhängt; Menschen, die Vitalität, Verstand und Stärke ausstrahlen müssen; Menschen, die „Optik“ unironisch sagen.

Frauen färben sich in Scharen die Haare, seit Clairol 1956 die Haarfarbe Miss Clairol für den Hausgebrauch auf den Markt brachte, das erste Set, mit dem die Kundinnen ihre Haare in einem Schritt in der Privatsphäre ihres Badezimmers bleichen und färben konnten. Damit wurde das Färben der Haare für Frauen, die weder Filmstars noch Prostituierte waren – also ein bedeutender Teil der Bevölkerung – normal. Im vorangegangenen Jahrzehnt färbten nur 7 Prozent der Frauen ihr Haar. Heutzutage tun dies sogar 87 Prozent der Frauen, so Anne Kreamer, Autorin des 2007 erschienenen Buches Going Gray: What I Learned About Beauty, Sex, Work, Motherhood, Authenticity, and Everything Else That Really Matters.

Nach Kreamers Recherchen, so sagt sie mir, „verbringen Frauen mehr Zeit mit dem Färben ihrer Haare als mit Sex“. Dies gelte für alle Altersgruppen und demografischen Gruppen. „Ich habe ausgerechnet, dass ich in den 25 Jahren, in denen ich mir die Haare gefärbt habe, wahrscheinlich insgesamt 65.000 Dollar ausgegeben habe. Stellen Sie sich vor, was ich hätte tun können, wenn ich dieses Geld investiert hätte! Wir verbringen viel Zeit und viel Geld – es gibt Opportunitätskosten, die damit verbunden sind. Aber es ist eine nicht verhandelbare Sache. Frauen haben einfach das Gefühl: ‚Das ist einer der wichtigsten Punkte, um mein Leben erfolgreich zu gestalten.‘ „

In einem interessanten Schritt hin zu einer Art Gleichberechtigung der Geschlechter sind Frauen nicht die einzigen, die den Druck verspüren, dieses Zeichen des Alterns zu kaschieren. Nach Angaben des Marktforschungsunternehmens Multi-Sponsor Surveys färben sich heute 11 Prozent der Männer zwischen 50 und 64 Jahren die Haare, gegenüber 7 Prozent im Jahr 2010, was einem Anstieg von nur 2 Prozent im Jahr 1999 entspricht. In der Altersgruppe der 30- bis 49-Jährigen ist die Zahl sicherlich noch höher, denn in diesem Zeitraum beginnt bei den meisten Menschen das Grau. Nicht, dass irgendjemand darüber spricht.

Ich frage Guillaume Philippe Choquet, Inhaber von O Salon in Georgetown, ob einer seiner Kunden, die sich die Haare färben lassen, mit mir über das Verstecken ihres Graus sprechen würde. Seine Antwort ist sofortiges Gelächter. „Zu meiner Kundschaft gehören Prominente und Politiker“, sagt er. „Leute, die ihr graues Haar färben, würden Ihnen nie sagen, dass sie ihr graues Haar färben. Ich kenne so viele Kunden, die sagen, dass sie nie einen Termin zur gleichen Zeit wie ihre Ehemänner buchen.“

Grau zu verstecken ist wie Ed Sheeran zu hören oder Pornografie zu sehen: Obwohl die Daten darauf hindeuten, dass es sehr viele Menschen tun, wird es niemand zugeben.

In Washington stehen berufliche Belange an erster Stelle. Choquet sagt, er könne die Schwankungen in der Wirtschaft an der Häufigkeit der Haarfärbebesuche seiner Kunden ablesen. Eine Frau, die sich die Haare färben lässt, kommt in der Regel zehnmal im Jahr zu ihm. In einer Rezession sinkt diese Zahl auf sieben.

„Die Realität ist, dass man in einer schlechten Wirtschaftslage in dem Job bleibt, den man innehat, denn man kennt einen bereits“, sagt er. „Wenn die Wirtschaft gut läuft, denkt man: ‚Vielleicht könnte ich einen besseren Job bekommen.‘ Und dann erfindet man sich neu und versucht, sich zu verjüngen.“

Die Kundschaft des Salonbesitzers und Coloristen Ian McCabe besteht aus „sehr starken Frauen“, sagt er. „Manche von ihnen kommen alle zwei Wochen. Sie nehmen es so ernst, dass sie nicht wollen, dass man ihre grauen Haare sieht.“

Beide Salonbesitzer haben in den letzten zehn Jahren einen Zuwachs an männlichen Kunden zu verzeichnen. „Es gibt viele junge Leute, die auf den Markt kommen und versuchen, mit der neuen Technologie zu konkurrieren“, sagt Choquet. „Sie wollen wie die Neuen im Viertel aussehen. Man will nicht so aussehen, als wäre man schon da gewesen, als das Internet erfunden wurde.“

Die Färbetechnik unterscheidet sich bei Männern, die in der Regel kürzeres Haar haben und ihren Haaransatz nicht durch Umdrehen des Scheitels verstecken können, wie es Frauen oft tun. Bei männlichen Kunden bevorzugt McCabe „eine semipermanente Farbe, um das Grau zu verblenden und zu reduzieren und es vollständig abzudecken“, sagt er. „Ich bin kein großer Fan von einer 100-prozentigen Abdeckung, bei der kein einziges Grau zu sehen ist, weil ich glaube, dass es sich nicht gut trägt, wenn es herauswächst.“

Da starre Männlichkeitsnormen für uns alle erdrückend sind, sind Männer noch mehr darauf bedacht, den Anschein zu erwecken, dass ihre Haarfarbe natürlich ist, damit sie nicht dabei erwischt werden, wie sie der ach so weiblichen Eitelkeit regelmäßiger Friseurbesuche frönen. „Es gibt nichts Schlimmeres, als einen Mann zu sehen, der sich offensichtlich die Haare färbt“, sagt McCabe. „Für mich ist das so kitschig und abgedroschen. Es sollte immer gemischt aussehen und sich gut entwickeln. Es sollte kein verräterischer Hinweis sein, wie ‚Ja, er färbt es‘. Es sollte einfach nur ‚Er sieht gut aus‘ sein. „

Diese geschlechtsspezifischen Erwartungen in Bezug auf die Haarfarbe sind in der Politik vielleicht am deutlichsten zu sehen und auch am heikelsten.

Joe Bidens Zähne sind weißer als weiß – weißer als Chiclets, als Würfelzucker, als seine, sagen wir mal, altmodische Einstellung zur Aufhebung der Rassentrennung in Schulen – aber sein Haar ist noch weißer, und das schon seit Jahrzehnten. Bernie Sanders‘ Haar ist so dünn und weiß wie Zahnseide. Mindestens fünf ihrer männlichen Mitbewerber um die Präsidentschaftskandidatur (alle, die man nicht auseinanderhalten kann, plus Bill de Blasio) sind so grau wie Rauch. Doch nur eine ihrer weiblichen Konkurrentinnen hat weißes oder graues Haar.

„Man hat uns verkauft, was für das Aussehen einer Frau akzeptabel ist, und das ist für Frauen in der Politik der größte Zwang“, sagt Kreamer. „Die Politik ist ein Bereich unseres Lebens und unserer Gesellschaft, in dem Weisheit und Erfahrung das Wichtigste sein sollten.“

Die einzige Ausnahme ist Tulsi Gabbard, die eine weiße Strähne trägt, die nach ihrem Einsatz im Irak entstanden ist. Sie trägt ihn wie eine Fahnennadel, „als tägliche Erinnerung an ihre Erfahrung und ihre Bestimmung“, erklärte ihre Schwester auf Twitter. Dies spiegelt Choquets Beobachtung wider: Er sagt, dass unter seinen Kundinnen, die ihre grauen Haare behalten, auch Mütter aus dem Militär sind, „Frauen, deren Söhne nach Afghanistan geschickt wurden, und man stellt fest, dass diese Frauen in weniger als sechs Monaten mehr graue Haare bekommen als jede andere Frau, die man finden kann.“

Abgesehen von dem symbolischen Streifen auf Gabbards Kopf kann man sich nur schwer vorstellen, dass eine der Frauen, die um die Präsidentschaft kämpfen, graue Haare hat. „Es ist eine totale Doppelmoral, für Männer und Frauen“, sagt McCabe. „Es ist nicht fair, aber nichts ist fair. Es ist, wie es ist.“

McCabe findet graue Haare bei niemandem so toll, wie sie sein sollten: „Es gibt nicht viele Leute, denen es gut steht. Es gibt weniger Leute, die damit gut aussehen, als solche, die es nicht tun.“

Die Haarfarbe ist ein Teil der Identität, und der Gedanke, sie zu verlieren, nur weil man mal 35 war und es jetzt nicht mehr ist, kann sich absurd anfühlen – vor allem, wenn es eine Alternative gibt, die man im Salon in der Nähe bekommen kann.

Für Phyllis Edelman, die im Ruhestand ist, ist das Färben von grauem Haar eine Möglichkeit, ihr Selbstbewusstsein wiederzufinden. Nach zwei Krebserkrankungen und einer Chemotherapie verlor sie innerhalb von zwei Jahren zweimal ihr Haar. Beim zweiten Mal wuchs es in einem Farbton nach, den sie als „irgendwie grau, die hässlichste Haarfarbe, die ich je gesehen habe“ beschreibt. Die Kosten für den Anblick hellbrauner Haare im Spiegel sind so hoch, dass sie sich weigert, sie mitzuteilen („Ich glaube, mein Mann weiß nicht einmal, wie viel mich das jedes Mal kostet“), aber sie hat keinen Zweifel, dass das Ergebnis diese unsägliche Summe wert ist. „Für mich ist es wie ein Symbol dafür, dass ich überlebt habe.“

Für andere hingegen liegt die Kraft darin, das Grau willkommen zu heißen und ihre Beziehung zu ihren Haaren zu ändern, anstatt die Farbe selbst zu bekämpfen. „Ich glaube, dass wir graues Haar in unserer Kultur heute mehr akzeptieren als noch vor zehn, 15 Jahren“, sagt Norah Critzos, Stylistin im Ferro Salon DC (früher Cristophe Salon). „

Während die meisten Frauen ihr graues Haar immer noch verstecken, deuten Anzeichen darauf hin, dass die Minderheit der Frauen, die sich dagegen entscheidet, es jetzt zur Schau stellt: Ganze Instagram-Feeds wie @young_and_gray29 und @Grombre zelebrieren Frauen mit grauem Haar.

Critzos schätzt, dass etwa 25 bis 30 Prozent ihrer Kundinnen, die „grau oder grau-weiß oder diese schöne Stahlfarbe“ haben, es so belassen und im Salon für Aufsehen sorgen, wenn sie es tun. „Ich stelle fest, dass andere Kunden sagen: ‚Wow, tolle Haarfarbe!‘ Und das hat sich geändert. Früher haben sich die Leute nie über graue Haare gefreut, es sei denn, es handelte sich um Barbara Bush.“

Critzos hat Bushs Haare gelegentlich frisiert und erinnert sich daran, dass die ehemalige First Lady „unnachgiebig“ ihre natürliche Farbe beibehalten wollte. „Sie hatte ein dickes, wunderschönes, volles Haar. Es war umwerfend. Glitzernd!“ Bush war zu ihrer Zeit eine Ausnahmeerscheinung, aber Critzos glaubt, dass mehr Frauen ihr Beispiel aufgreifen werden. „Wir verändern langsam die Kultur.“

„Ich glaube, wenn eine der Frauen die Haarfarbe von Christine Lagarde oder Meryl Streep in The Devil Wears Prada hätte, würden sie es rocken und sich abheben und ‚authentisch‘ wirken“, sagt Kreamer. „Wenn mehr Frauen in Führungspositionen tatsächlich ihre natürliche Haarfarbe hätten, wäre das fantastisch.“

In Washington, räumt Choquet ein, „ist alles mit dem Aussehen verbunden, mit dem Berufsleben. Ich arbeite mit vielen berufstätigen Frauen zusammen, und die Realität ist, dass wir die Liste durchgehen, wenn sie sich für eine neue Stelle bewerben: Was ist das für ein Unternehmen? Wie ist die Kultur? Und auf dieser Grundlage gebe ich dann Ratschläge, was zu tun ist. Aber die Realität ist nicht so einfach wie ‚Sie sollten Ihre grauen Haare annehmen‘. „

Choquet wäre froh, wenn Amerika mehr wie seine Heimat Frankreich wäre, wo Grau nicht so stigmatisiert wird – und schon gar nicht als Ausschlusskriterium für Attraktivität oder Sexappeal gilt: „Das wäre eine perfekte Welt.“

Dieser Artikel erscheint in der September 2019-Ausgabe des Washingtonian.