- Cómo enmarcar un hueco de ventana en bruto, instalar una nueva ventana, recortar el interior y el exterior alrededor de una nueva ventana, además de todo el acabado.
- Un proyecto que es tan fácil o difícil como usted quiera
- Foto del antes
- Retire la ventana antigua
- Foto 1: Construya un muro de soporte bajo las vigas del techo.
- Foto 2: Corte los clavos de acabado para quitar la ventana.
- Consejo:
- Enmarcando una nueva abertura en bruto
- Foto 3: Retirar los montantes junto a la ventana.
- Foto 4: Coloque la nueva cabecera en su lugar.
- Revuelve a tus vecinos para izar la nueva ventana
- Foto 6: Coloca la nueva ventana en su sitio.
- Foto 7: Utiliza trozos de madera para sostener la ventana.
- Foto 8: Calce la ventana para que quede nivelada.
- Foto 9: Sujete la ventana en su lugar con cables de soporte.
- Foto 10: Nivele el estribo girando la tuerca de ajuste.
- Consejo para la construcción de ventanas de bahía:
- Recorte el exterior con cuidado-para que la ventana no parezca «pegada»
- Foto 11: Recorte el fondo de la ventana.
- Foto 12: Marque el perfil de la ventana en el sofito.
- Foto 13: Recorte por encima de la ventana.
- Foto 14: Calafatee e instale el tapajuntas.
- Foto 15: Coloque el tapajuntas inferior en su sitio.
- Foto 16: Clave la moldura y el revestimiento en su lugar.
- Construcción de la ventana de la bahía:
- Consejo:
- Los detalles interiores
- Foto 17: Recorte del interior
- Comprando y planificando la ventana
- Herramientas necesarias para este proyecto
- Materiales necesarios para este proyecto
Cómo enmarcar un hueco de ventana en bruto, instalar una nueva ventana, recortar el interior y el exterior alrededor de una nueva ventana, además de todo el acabado.
Family Handyman Por los expertos en bricolaje de la revista The Family Handyman
Tiempo Varios Días Complejidad Avanzado Coste 501-1000
Un proyecto que es tan fácil o difícil como usted quiera
Foto del antes
Cómo se ve la habitación antes de instalar la ventana de arco.
Reemplazar una ventana panorámica envejecida por una nueva ventana de arco produce muchos beneficios. Proporciona una mejor ventilación, mejores vistas y mayor comodidad. Actualiza el aspecto de su casa, tanto por dentro como por fuera. Y proporciona un lugar estupendo para que su gato y sus plantas tomen el sol.
Pero lo que más me gusta es la forma en que una ventana de arco hace que una habitación parezca y se sienta más grande, a pesar de que el «bulto» añade sólo unos pocos pies cuadrados. Son una gran adición a una sala de estar, un comedor o una sala de estar, y tienen un don especial para hacer que un rincón para comer estrecho parezca más espacioso.
Los pasos para instalar una ventana de la bahía -una que sobresale más, por lo general en un ángulo de 30 o 45 grados- son casi idénticos a los de una ventana de arco. De hecho, la primera parte de este artículo proporciona los pasos básicos para la instalación de cualquier ventana.
¿Qué tan difícil es este proyecto de construcción de ventanas de bahía? Bueno, hasta cierto punto, usted puede elegir. Si la idea de apuntalar y destrozar su casa para instalar una nueva cabecera (Fotos 3 y 4) es desalentadora, compre una ventana del mismo tamaño o ligeramente más pequeña que la existente. No tendrá que hacer un trabajo estructural importante, por lo que este es un proyecto que puede hacer un principiante. Crear una nueva abertura para una ventana más alta no es mucho más difícil; simplemente hay que bajar el alféizar acortando los tímpanos (Foto 5).
Pero si se amplía la abertura (y se añaden armarios y un asiento en la ventana, como hicimos nosotros), el proyecto se vuelve más difícil. Tendrá que enfrentarse a trabajos de carpintería en bruto y a trabajos de acabado detallados, tal vez incluso la reorientación de los conductos de calefacción y el cableado eléctrico. Tendrás que sentirte cómodo manejando herramientas eléctricas y disponer de mucho tiempo para terminar el proyecto. Nuestra ventana de arco era 6 pulgadas más ancha y 4 pulgadas más corta que la ventana panorámica que reemplazó, así que tomamos la ruta difícil.
De cualquier manera, formular un plan de juego para que pueda sacar su vieja ventana y obtener la nueva ventana instalada en la apertura en un solo día. Esto significa tener la habitación despejada, la pared de apoyo temporal (si es necesario) en su lugar, las herramientas y los materiales en la lista, la nueva ventana en el sitio y los ayudantes alineados antes de tiempo. No querrá estar despierto en la cama por la noche preguntándose si el granizo, los murciélagos o el hombre del saco se estrellarán contra un plástico endeble grapado a través de una abertura inacabada.
Retire la ventana antigua
Foto 1: Construya un muro de soporte bajo las vigas del techo.
Instale un muro de soporte temporal a 2 o 3 pies de la pared exterior. Coloque los montantes directamente debajo de cada cercha o viga del techo. Desconecte la energía de los tomacorrientes o interruptores en la pared.
Foto 2: Corte los clavos de acabado para quitar la ventana.
Corte los clavos de acabado que aseguran la ventana utilizando una sierra de vaivén. Recorte el revestimiento con una sierra circular si es necesario para exponer las aletas de clavado que mantienen la ventana en su lugar. Quite la ventana.
Va a hacer un lío de polvo, así que mueva los muebles fuera, selle los conductos, coloque un paño y cubra las puertas con plástico. Si vas a instalar un cabezal más grande para una apertura más amplia, necesitarás un permiso de construcción. Algunos inspectores le ayudarán a determinar el tamaño correcto del cabecero; otros requerirán los cálculos de un ingeniero estructural, especialmente para las aberturas de más de 8 pies.
Si va a instalar un cabecero más grande, construya un muro de soporte temporal (Foto 1) a 2 pies de la pared existente. Haga palanca con cuidado en la moldura interior alrededor de la ventana con una barra plana, y luego déjela a un lado. Es posible que tenga que reutilizarla, ya que algunas molduras antiguas son difíciles de igualar. Utilice una sierra de vaivén para cortar los clavos de acabado que fijan la jamba de la ventana al hueco de la misma (Foto 2).
Utilice una barra de palanca para retirar la moldura o el ladrillo que rodea el exterior de la ventana y ayuda a mantenerla en su sitio. Tenga cuidado; a veces su ventana saldrá junto con ella. Si su ventana está revestida de metal o vinilo, es posible que las bridas de clavado incorporadas la sujeten al revestimiento exterior y al marco. Si al retirar el revestimiento exterior no tiene acceso a estos clavos, utilice una sierra circular (Foto 2) para recortar el revestimiento 2 pulgadas, y luego retire los clavos con una barra plana. Con la ayuda de su cónyuge, vecinos e hijos, retire la ventana.
El ladrillo, el estuco y otros tipos de revestimiento presentan sus propios desafíos. Recorte o retire sólo la cantidad de estos materiales que sea necesaria para sacar la vieja ventana y colocar la nueva. Puede intentar tapar los huecos entre los bordes de la ventana y el resto del revestimiento, el ladrillo y el estuco con materiales similares, pero puede ser difícil conseguir una coincidencia exacta. Rellenar los huecos con tablas anchas de remate es a menudo mucho mas facil.
Si esta instalando un cabecero mas grande, desconecte la energia de todos los enchufes e interruptores de la pared, y luego retire los paneles de yeso o escayola. Quitamos todo «hasta los montantes» a lo largo de toda la pared; es más fácil colocar y pegar todo el nuevo panel de yeso o escayola, de esquina a esquina, que hacer coincidir el grosor y las texturas de lo viejo y lo nuevo. Tambien nos permitio mejorar el aislamiento e instalar cable y una nueva linea telefonica.
Consejo:
Tu pared de soporte temporal puede hacer doble trabajo; grapa plastico a ella para ayudar a contener los escombros y el polvo.
Enmarcando una nueva abertura en bruto
Foto 3: Retirar los montantes junto a la ventana.
Retirar los paneles de yeso o escayola, y luego el marco que formaba la antigua abertura de la ventana. Utilice una sierra de vaivén para cortar los clavos que sujetan el revestimiento exterior a la estructura. Utilice un mazo GRANDE para golpear los montantes y las molduras lejos de la cabecera, a continuación, utilice una barra de palanca GRANDE-una de 3 pies le da un montón de palanca-para hacer palanca en la antigua cabecera hacia abajo y lejos de las placas de clavado superior.
Foto 4: Coloque la nueva cabecera en su lugar.
Clave los nuevos tullidos a la placa inferior con clavos 16d, a continuación, corte y clave el nuevo alféizar en su lugar. Nosotros hemos «hermanado» las grapas más largas con las existentes para crear la altura de apertura correcta. Si su nueva ventana es más alta, tendrá que cortar las grapas más cortas.
Utilice un mazo para quitar los montantes y las molduras de los extremos del dintel existente (Foto 3). Si el revestimiento y los clavos de revestimiento están unidos, córtelos con una sierra de vaivén o sáquelos con un extractor de clavos de «pata de gato». Retire también el alféizar. Determine la anchura de la apertura de la ventana. Los fabricantes indican la altura y la anchura de la apertura en bruto con cada ventana. La nuestra era de 100-3/8 pulgadas, así que cortamos nuestros travesaños de 106-3/8 pulgadas de largo – 6 pulgadas más para acomodar los dos pares de molduras de 2×4 (Foto 6).
Clavar los nuevos travesaños y una moldura a las placas de clavado superior e inferior utilizando clavos 16d e instalar los dos travesaños (Foto 4). Clave la parte superior del cabecero en las placas de clavado superiores, luego añada el segundo trimmer.
Determine la altura aproximada de la apertura, luego «hermane» los nuevos cripples junto a los existentes para elevar la altura del umbral (Foto 5) o córtelos más cortos con una sierra de vaivén para bajarla. Clave el alféizar a cada cripple y a las molduras de cada lado. Instalamos dos alféizares para solidificar la gran abertura y sostener la ventana.
Revuelve a tus vecinos para izar la nueva ventana
Foto 6: Coloca la nueva ventana en su sitio.
Levántala y colócala en su sitio
Foto 7: Utiliza trozos de madera para sostener la ventana.
Utilice caballos de sierra, bloques y cuñas para apoyar temporalmente la ventana.
Foto 8: Calce la ventana para que quede nivelada.
Nivele el alféizar con cuñas cada 16 pulgadas. Mueva la ventana hacia dentro o hacia fuera hasta que la jamba de la extensión esté nivelada con un trozo de material del mismo grosor que la pared terminada. Utilice su nivel de 4 pies para asegurarse de que los lados están a plomo y la ventana cuadrada, luego instale calzos cada 16 pulgadas. Clave clavos de acabado de 10d a través de todos los calzos para asegurar la ventana en la abertura en bruto.
Foto 9: Sujete la ventana en su lugar con cables de soporte.
Use abrazaderas de cable para apretar los cables de soporte alrededor de los ganchos de ojo atornillados firmemente en la cabecera. Si el espacio sobre la ventana es limitado (nuestro fabricante quería un ángulo mínimo de 30 grados para los cables), fije los cables a los ganchos de ojo atornillados en las colas de las vigas que sobresalen o al bloqueo clavado entre las colas.
Foto 10: Nivele el estribo girando la tuerca de ajuste.
Apriete la tuerca de ajuste en la parte inferior hasta que el estribo esté nivelado o se incline ligeramente hacia arriba (aproximadamente 1/8 de pulgada), para compensar el estiramiento del cable. Hágalo bien; una vez que la parte inferior de la ventana esté aislada y enfundada, las tuercas serán inaccesibles.
Vuelva a levantar a sus vecinos y levante la nueva ventana en la abertura en bruto (Foto 6). Apoye temporalmente la ventana (Foto 7), luego en el interior, utilice una barra plana para centrar la ventana en la abertura de lado a lado. Calce y nivele el estribo (Foto 8). A continuación, utilice el nivel y las cuñas para aplomar y enderezar las jambas laterales.
Calce también la parte superior para enderezarla y nivelarla. Cuando los cuatro lados esten nivelados, a plomo, cuadrados y rectos, introduzca clavos de acabado 10d a traves de las jambas de extension y los calzos en el marco. Tómese su tiempo. Como las ventanas de arco se extienden más allá de la pared exterior, necesitan un soporte adicional (Fotos 9 y 10). Nuestra ventana Pella venía con dos cables preinstalados que iban desde la parte inferior del estribo hasta el cabecero. Si el espacio es limitado por encima de la ventana, fije los cables a las colas de las vigas o a un bloqueo clavado de forma segura entre las colas de las vigas.
Consejo para la construcción de ventanas de bahía:
Quite las hojas operables de la ventana para aligerar el peso, especialmente si está trabajando con escaleras.
Recorte el exterior con cuidado-para que la ventana no parezca «pegada»
Foto 11: Recorte el fondo de la ventana.
Cierre el fondo de la ventana. Utilice clavos de cabeza grande de plástico para asegurar el aislamiento rígido de 2 pulgadas al estribo, luego asegure la madera contrachapada de 3/4 pulgadas introduciendo tornillos de 3-1/2 pulgadas para paneles de yeso a través del aislamiento y dentro (¡pero no a través!) del estribo. Utilice clavos galvanizados 4d para asegurar el contrachapado del sofito al contrachapado de 3/4 pulgadas. Mantenga los bordes de las tres capas incluso con los bordes de la ventana.
Foto 12: Marque el perfil de la ventana en el sofito.
Utilice un nivel para transferir el perfil de la ventana hasta el sofito, luego haga marcas de 1/2 pulgada hacia atrás y fije tacos de 1×2 a esas marcas. Añada aislamiento de fibra de vidrio a la cavidad. Si la distancia desde la parte superior de la ventana hasta el sofito es inferior a 6 pulgadas, puede encerrar la parte superior con el mismo tapajuntas metálico que se muestra en la Foto 15.
Foto 13: Recorte por encima de la ventana.
Atornille madera contrachapada de 1/2 pulgada a los tacos. Ya que cerramos una de las ventilaciones de sofito existentes, añadimos otra a la izquierda de la ventana de proa.
Foto 14: Calafatee e instale el tapajuntas.
Aplique calafateo a la parte posterior del tapajuntas lateral, luego golpee la lengüeta del tapajuntas en la ranura de la ventana. Evite dañar los tapajuntas golpeando contra un trozo de madera.
Foto 15: Coloque el tapajuntas inferior en su sitio.
Instale el tapajuntas inferior. En primer lugar, sujete el tapajuntas en su lugar, marque las esquinas y doble ligeramente el tapajuntas para que se adapte al perfil de la ventana. Fíjelo en la ranura inferior de la ventana utilizando un taco para golpear. Calafatee la junta entre el tapajuntas inferior y el lateral.
Foto 16: Clave la moldura y el revestimiento en su lugar.
Instale la moldura exterior y el revestimiento. Por encima de la ventana clavamos bloques de esquina sobre las costuras y rellenamos entre ellos con el revestimiento de vuelta. Cortamos cedro a lo largo para la moldura al lado de la ventana. En lugar de rellenar el espacio ancho del lado izquierdo con piezas cortas de revestimiento, retiramos el revestimiento hasta la esquina de la casa e instalamos piezas de longitud completa.
Construcción de la ventana de la bahía:
Cuanto más se acerquen los detalles exteriores a los de la casa existente, más natural parecerá la ventana. Dado que cada casa es un poco diferente, los detalles de las molduras exteriores variarán casi seguro de los nuestros, especialmente si tiene ladrillo, estuco o revestimiento de vinilo. Pero los mismos pasos generales se siguen aplicando.
Comience por aislar y encerrar el fondo (Foto11). Sujete su material de plafón de madera contrachapada de 3/8 pulgadas a la parte inferior de la ventana, trace el perfil en él y luego utilice una sierra circular para cortarlo a la forma. Utilice esto como patrón para cortar el aislamiento rígido de 2 pulgadas y el clavado de madera contrachapada de 3/4 pulgadas. Asegúrese de que los bordes de las tres capas estén a la altura de los bordes de la ventana de arco a medida que las instala. Después de cerrar la parte superior (Fotos 12 y 13), instale los tapajuntas laterales e inferiores (Fotos 14 y 15). Si la parte superior de su ventana está a menos de 6 pulgadas del sofito, puede aislarla y luego encerrarla usando el mismo material de tapajuntas y la técnica que se muestra en la Foto 15. Los espacios más grandes requieren que usted instale el revestimiento (Foto 13), y luego el revestimiento (Foto 16).
Instale materiales de revestimiento a juego o tablas de remate para rellenar el espacio a los lados de la ventana si es necesario. En lugar de clavar una fila de pequeñas piezas de revestimiento de 6 pulgadas a lo largo del lado izquierdo de la ventana (pegajoso, pegajoso), quitamos el revestimiento hasta la esquina e instalamos piezas de revestimiento de longitud completa que hacen tope con el tablero de contramarco (Foto 16).
Consejo:
Nivelar el estribo, luego elevarlo un 1/8 de pulgada extra usando las tuercas de cable. De esta manera, cuando los cables se estiren y las vigas o el cabecero al que están sujetos «cedan» un poco (y eso es inevitable), la ventana terminará nivelada.
Los detalles interiores
Foto 17: Recorte del interior
Corte el recorte interior y clávelo en su lugar, utilizando un juego de clavos para hundir las cabezas de los clavos bajo la superficie de la madera. Aplique una capa de acabado, rellene los agujeros de los clavos con masilla que coincida con el color de la madera, y luego aplique una segunda capa de acabado. Nuestras molduras y armarios son de abeto Douglas, con un acabado de poliuretano ligeramente tintado.
Utilice una cuña de madera para rellenar sin apretar el aislamiento de fibra de vidrio en el fino espacio entre la jamba de extensión y la abertura en bruto. Cuelgue, encinte y lije los paneles de yeso, luego píntelos. Recorte y vuelva a instalar las antiguas molduras interiores. Si no son lo suficientemente largas o está rehaciendo completamente la habitación como hicimos nosotros, instale nuevas molduras (Foto 17).
Nosotros añadimos un asiento en la ventana con una tapa abatible para el almacenamiento, así como armarios empotrados para completar el proyecto. Esto significó añadir un codo de 90 grados al conducto de calefacción del suelo existente y extenderlo a través de la cara del asiento de la ventana. Dejamos las antiguas tomas de corriente en la parte trasera de los armarios para alimentar el equipo de audio del interior.
Ya está. Tome un arco.
Comprando y planificando la ventana
Instalamos una ventana de arco de cuatro paneles de la serie Designer de Pella de 8 pies y 5 pulgadas x 4 pies y 8 pulgadas. El precio aproximado de 3.000 dólares incluía rejillas, jambas de extensión y tapajuntas. La mayoría de los principales fabricantes de ventanas ofrecen ventanas de arco, disponibles con tres a siete paneles, que van de 6 a 14 pies de ancho, y en una variedad de alturas. Los precios comienzan a partir de unos 800 dólares. Antes de hacer su pedido, determine si puede meter la ventana bajo su alero, como hicimos nosotros.
Nuestro alero de 18 pulgadas acomodó y protegió fácilmente la proyección de 12 pulgadas de nuestra ventana. Pero si su casa tiene aleros estrechos o está instalando la ventana en una sección de pared sin protección, necesitará un techo. Algunos fabricantes pueden ponerle en contacto con un proveedor de techos prefabricados o proporcionar directrices de diseño para que los bricoladores experimentados construyan el suyo propio. Es un trabajo difícil que no cubrimos aquí.
Mida el grosor combinado de los montantes de la pared, el revestimiento exterior y la pared de yeso u otra superficie de la pared interior para determinar la profundidad adecuada de la jamba de extensión de su ventana (Foto 8). Un grosor común es de 4-9/16 pulg.: revestimiento de 1/2 pulg. + profundidad de los montantes de 3-1/2 pulg. + panel de yeso de 1/2 pulg. + 1/16 pulg. de «juego» = 4-9/16 pulg. Incluya esta información cuando ordene su ventana para que el borde de la jamba quede parejo con la pared de yeso, y sus molduras interiores queden planas cuando se instalen.
Herramientas necesarias para este proyecto
Tenga las herramientas necesarias para este proyecto de bricolaje alineadas antes de comenzar-ahorrará tiempo y frustración.
- Destornillador de 4 pulgadas1
- Pata de gato
- Pistola de calafateo
- Línea de tiza
- Sierra circular
- Máscara de polvo
- Cuerda de extensión
- Martillo
- Protección auditiva
- Nivel
- Barra de apalancamiento
- Sierra circular sierra
- Gafas de seguridad
- Caballos de sierra
- Martillo
- Escuadra de velocidad
- Escalera
- Buscador de tacos
- Cinta métrica
Materiales necesarios para este proyecto
Evite las compras de última horaúltimo momento teniendo todos los materiales preparados de antemano. Aquí hay una lista.
- Clavos de acabado 10d
- Clavos 16d
- Clavos de 1×2
- Madera de 2×4
- Madera de 2×6
- Tornillos para tablarroca de 3-1/2 pulg.
- Cubierta de madera contrachapada
- Clavos galvanizados 4d
- Sujeción de cables
- Calafateo
- Paredes de yeso
- Bordes exteriores
- Gancho de ojo
- Tapajuntas
- Aislamiento
- Recortes interiores
- Cabezales laminados
- Clavos de plástico
- Calas
- Ventana
