¿Ha terminado ya la «revolución» de la cerveza artesanal? Durante los últimos cuatro o cinco años he estado haciendo esta pregunta de forma lastimera en el mismo tono que un niño pequeño en el asiento trasero. Ahora parece que cada vez que voy al bar me encuentro con una hilera de grifos batidos a mano. Mis ruegos son cada vez más desesperados.
La cerveza artesanal es fácil de odiar. La mayoría sabe mal. Los snobs de la cerveza son fenomenalmente irritantes, a menudo incluso peor que el conjunto de mercado de agricultores narcos o la manada paleo. Los conocedores del lúpulo son tan molestos que existen guías publicadas sobre cómo no ser uno de ellos, pero las propias guías contienen fragmentos como éste:
Además, la cerveza rubia ha visto mancillado su buen nombre por una larga asociación con macrocerveceras americanas de mierda, todas las cuales tienen que ser lagers, y todas ellas serían igual de asquerosas si fueran ales.
Tal es el poder del esnobismo que en el curso de la explicación de cómo no ser un «gilipollas de la cerveza», el escritor se refiere a las cervezas que no le gustan como mierdas y asquerosas. El coorganizador de la cata de cervezas Sip &Savour del año pasado, Michael Ward, describió el evento como «una oportunidad para aprender realmente sobre la cerveza, es decir, sobre la cerveza artesanal, no sobre el agua de desagüe producida en masa que lleva el mismo nombre». Caso cerrado, nerds de la cerveza.
Pero lo peor es que la cerveza artesanal no es australiana. Tenemos un tipo de cultura de consumo de cerveza bastante específico, y no se siente a gusto con el tipo de cervezas que hacen la boca agua y son demasiado sabrosas, favorecidas por el conjunto artesanal.
Cuando voy al pub quiero hablar con mis amigos sobre sus vidas, nuestros trabajos, la política, las cosas divertidas que hemos visto en el transporte público ese día. Ward dice que «la cerveza artesanal es una conversación», lo que realmente da en el clavo: No quiero tener una conversación con mi cerveza, quiero tener una conversación con mis amigos.
Combinado con nuestra cultura de comprar rondas, este fenómeno de «la cerveza como fondo» es la razón por la que es importante que las cervezas de grifo sean de sesión y relativamente baratas. El blogger de cerveza Martyn Cornell explora la sesionabilidad y señala la diferencia crucial entre una cerveza de tipo «artesanal» y lo que yo, desde una perspectiva australiana, llamaría una «cerveza normal»:
Lo que hace que una cerveza de sesión sea buena es una combinación de moderación, satisfacción y «moreishness». Al igual que los compañeros ideales alrededor de la mesa de un pub, una gran cerveza de sesión no dominará la ocasión ni exigirá atención; al mismo tiempo, su contribución, sin ser nunca molesta, será bienvenida, satisfactoria y placentera…
Algunas cervezas artesanales encajan en esta categoría, pero muchas son exigentes en sabor y excesivamente lupuladas. Su regusto atronador te deja con un aliento a cerveza que te deja sin ganas de volver a tomar un segundo trago. No estoy solo en esta opinión. David Chang, fundador del grupo de restaurantes Momofuku y entusiasta de la cerveza barata, lo entiende:
Cuando un camarero me pregunta qué quiero beber, le respondo: «¿Cuál es su cerveza más ligera y cutre?». Soy muy directo con mis preferencias. No estoy siendo falsamente contradictorio o irónico de una manera hipster. Es algo que siento genuinamente: No quiero una cerveza sabrosa.
También son caras, lo que significa que el precio de encontrar una que no sepa a lamer un montón de abono es demasiado jodidamente alto (a menos que alguien te las regale, lo que debería ser la única forma legal de evangelización de la cerveza). Este punto puede perderse en los nerds de la cerveza artesanal, que o bien tienen mayores ingresos o están tan obsesionados con su afición a la cerveza que no pueden imaginar por qué alguien prestaría una atención menos exigente a la cosa marrón efervescente que beben para darse un colocón.
Ordena una VB o una Reschs alrededor de una de estas personas (o peor, cómprales una) y espera que se la beban, y corres el alto riesgo de que toda la discusión se convierta en una sesión de educación cervecera. Desde que se ha hecho socialmente más aceptable beber cerveza artesanal, la incidencia de estas hostiles tomas de contacto en las conversaciones ha aumentado exponencialmente. Si el esnobismo cervecero se percibiera como algo raro, como el entusiasmo por el queso o la apreciación del vino, no tendríamos este problema. Todos los que beben garrafas de 4 dólares de amarga helada sin clase serían libres de hablar de otras cosas, todas ellas mucho más interesantes.
La cultura de la cerveza artesanal debe morir, o al menos dejar de apoderarse de todos los pubs a los que me gusta ir. Si se contuviera a sus propios bares pequeños donde nunca bebo, sería una subcultura más de nicho, donde debe estar. En lugar de eso, se nos está haciendo tragar sin cesar. Dame cerveza barata, o dame sobriedad.
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