Soporte para faldas
En 1868, la plenitud de las faldas de las mujeres se había trasladado a la espalda, y se necesitaba un polisón para soportar las sobrefaldas abullonadas de moda y los grandes fajines. El interés por la espalda alta continuó a principios de la década de 1870, ya que el polisón aumentó gradualmente de tamaño. Aunque la parte trasera de la falda seguía siendo el rasgo dominante, la silueta se adelgazó después de 1875, cuando la falda y las enaguas, recogidas hacia atrás, bajas y pegadas a la figura y que solían desembocar en una larga cola, a menudo no se sostenían con un polisón. A principios de la década de 1880, el polisón regresó en proporciones dramáticas, a menudo formando una protuberancia en forma de estante en ángulo recto con el cuerpo de la usuaria. Un examen de las imágenes de las mujeres de moda con vestidos de polisón extremo llevaría a un observador imparcial a concluir -como propuso Bernard Rudofsky en la década de 1940- que las faldas con esta peculiar forma debían contener un segundo par de piernas detrás de las normales de la mujer.
El vestuario de una mujer de la época incluía una chemise, calzoncillos, corsé, funda de corsé, medias y varias enaguas, además de un polisón. El tamaño del polisón se veía acentuado por todas las características de los vestidos de moda, incluyendo mangas ajustadas, corpiños ceñidos con colas en la espalda y faldas elaboradas con pufs en la espalda, volantes, fruncidos, plisados, drapeados y efectos asimétricos. Mientras que algunos pedían una reforma de la vestimenta femenina por razones artísticas y de salud, la mayoría aceptaba la enrevesada vestimenta de las mujeres como acorde con el gusto de la alta época victoriana, con su amor por lo ornamentado, lo ostentoso y lo exagerado. Una mujer a la moda, vestida con un polisón de crin de caballo o de resorte, capas de ropa interior y ricas y pesadas telas adornadas con flecos, presentaba un efecto de tapicería, similar al de un sofá sobreacolchado de la época, ambos objetos caros y decorativos. En 1899, la obra de Thorstein Veblen The Theory of the Leisure Class (La teoría de la clase de ocio) introdujo ideas, como la de conferir estatus mediante el «consumo conspicuo», que reflejaban los excesos del periodo de bullicio. Sin embargo, para la mayoría de los contemporáneos, la vestimenta femenina altamente elaborada no se consideraba contradictoria con el espíritu de esta «era del progreso», sino más bien un concomitante de la civilización, que mostraba la empresa comercial y el ingenio mecánico y establecía firmemente la división «civilizada» de los sexos. A lo largo de la época, aunque ridiculizada, la silueta del polisón fue ampliamente aceptada y llevada por mujeres de todas las clases, así como por las niñas con sus faldas cortas. Como señalaba The Delineator en febrero de 1886 (p. 99), algunas mujeres no llevaban polisón, «excepto cuando tal complemento era necesario para un aseo ceremonioso», confiando en cambio en una enagua con volantes para sostener el drapeado de los vestidos más sencillos.
