Support pour les jupes
En 1868, l’ampleur des jupes des femmes s’était déplacée vers l’arrière, et une tournure était nécessaire pour soutenir les surjupes bouffantes à la mode et les grandes écharpes. L’intérêt pour le dos haut se poursuit au début des années 1870, alors que la tournure prend progressivement de l’ampleur. Bien que l’arrière de la jupe reste la caractéristique dominante, la silhouette s’amincit après 1875 environ, lorsque la jupe et les jupons, ramenés bas et près de la silhouette et se transformant généralement en une longue traîne, ne sont souvent pas soutenus par une tournure. Au début des années 1880, la tournure revient dans des proportions spectaculaires, formant souvent une protubérance en forme de tablette perpendiculaire au corps de la personne qui la porte. Un examen des images de femmes à la mode dans des robes à tournure extrême conduirait un observateur impartial à conclure – comme Bernard Rudofsky l’a proposé dans les années 1940 – que les jupes façonnées de cette manière particulière doivent contenir une deuxième paire de jambes derrière les jambes normales des femmes.
La garde-robe d’une femme de l’époque comprenait une chemise, des tiroirs, un corset, un couvre-corset, des bas et plusieurs jupons, ainsi qu’une tournure. La taille de la tournure était accentuée par toutes les caractéristiques des robes à la mode, notamment des manches serrées, des corsages ajustés avec des queues de pie, et des jupes élaborées avec des poufs, des guirlandes, des fronces, des plis, des draperies et des effets asymétriques. Bien que certains aient demandé une réforme de la tenue féminine pour des raisons artistiques et de santé, la plupart ont accepté les vêtements alambiqués des femmes comme étant en accord avec le goût de l’époque victorienne, avec son amour de l’ornement, de l’ostentatoire et de l’exagération. Une femme à la mode, vêtue d’une tournure en crin ou à ressort, de plusieurs couches de sous-vêtements et de tissus riches et lourds garnis de franges, présentait un effet rembourré, semblable à celui d’un canapé surchargé de l’époque, deux objets décoratifs coûteux. En 1899, Thorstein Veblen, dans son ouvrage The Theory of the Leisure Class, a introduit des idées telles que l’attribution d’un statut par la « consommation ostentatoire », reflétant les excès de la période d’agitation. Pourtant, pour la plupart des contemporains, les vêtements féminins très élaborés n’étaient pas considérés comme contradictoires avec l’esprit de cette « ère de progrès », mais plutôt comme un concomitant de la civilisation, démontrant l’esprit d’entreprise et l’ingéniosité mécanique et établissant fermement la division « civilisée » des sexes. Tout au long de la période, bien que ridiculisée, la silhouette bustle a été largement acceptée et portée par les femmes de toutes les classes, ainsi que par les petites filles avec leurs jupes courtes. Comme le notait The Delineator en février 1886 (p. 99), certaines femmes ne portaient pas de coussinet à tournure, » sauf lorsqu’un tel accessoire est rendu nécessaire par une toilette cérémoniale « , se fiant plutôt à un jupon à volants pour soutenir le drapé de robes plus simples.
