Comment construire des banquettes d’assise

Schéma sommaire incluant l’emplacement des fenêtres et des prises de courant

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Vue de côté notant la hauteur de la base de la fenêtre

La chose importante à retenir ici est que vous voulez noter toutes les caractéristiques (existantes ou futures) qui pourraient avoir un impact sur comment et où vous construisez cette chose.

• Une chose que j’aime faire est en fait de visualiser le processus de construction du début à la fin et d’essayer d’anticiper tous les obstacles/problèmes potentiels que je pourrais éventuellement rencontrer. Par exemple : Je vais construire la base, et je dois faire attention à ne pas la construire plus longue que cette prise électrique. Ensuite, je vais construire l’arrière, et je dois m’assurer qu’il est plus bas que l’interrupteur et la fenêtre les plus bas. . .

Phase de planification #2 : Créer un croquis (ou 50 croquis)

La première étape de tout grand projet est de le dessiner sur papier. Pour certaines personnes, cela peut être 1-2 dessins simples. Pour moi, j’aime nerd out dans tous les détails et je me retrouve avec environ 50 croquis dans mon carnet.

Alors que vous passez de plans de basse à haute fidélité, il y a quelques mesures clés à considérer. La bonne nouvelle est que tant que vous restez dans ces grandes lignes ergonomiques, vous ne pouvez vraiment pas vous tromper et le produit final va fonctionner parfaitement.

Hauteur du siège &profondeur

La hauteur d’assise optimale se situe n’importe où entre 17-20″, et la profondeur optimale est de 16-18″. Selon l’épaisseur des coussins, il suffit d’ajuster vos dimensions en conséquence. Je suis allé avec 17,25″ de hauteur d’assise (16,5″ de hauteur d’armoire + 3/4″ de surmatelas en contreplaqué) et une profondeur d’assise de 19″ (en prévoyant quelques coussins épais pour le dossier).

Angle du dossier

Construire un banc avec un dossier droit est définitivement plus simple, cependant du point de vue du confort, un dossier incliné est définitivement la voie à suivre – et ce n’est vraiment pas si difficile à faire. L’angle idéal du dos est de 100-110°. J’ai opté pour environ 105° pour ce projet.

Hauteur du dossier

La hauteur du dossier dépend vraiment de vous. Certains bancs ont l’air bien avec un dossier vraiment bas et de beaux coussins longs, d’autres ont des dossiers de lambris qui montent très haut sur le mur. À vous de voir. Pour ce projet, j’ai opté pour 17″ après avoir expérimenté un peu avec la hauteur des coussins et ce qui me semblait être la bonne distance sous le bas du rebord de fenêtre avec lequel nous travaillons.

Angle du siège

Une base de siège qui est un peu plus haute à l’avant qu’à l’arrière peut aider à atténuer cette sensation de glisser vers l’avant hors de son siège. Certaines ressources recommandent une inclinaison négative (alias « dump ») de quelques degrés ou plus. Pour ce projet, je travaillais avec des bases d’armoires préfabriquées, et j’ai donc décidé de simplement garder le siège plat.

Phase de construction #1 : Base

Afin de correspondre à nos armoires de cuisine existantes, et pour me faciliter un peu la vie, j’ai fini par aller avec des tiroirs à piédestal préfabriqués KraftMaid qui sont vraiment faciles à installer, et qui ont l’air et fonctionnent très bien.

Si vous décidez de construire votre propre base à la place, il y a une tonne de superbes tutoriels là-bas. Quoi qu’il en soit, il y a vraiment juste quelques éléments clés à garder à l’esprit lors de la construction de la base.

Nivelez TOUTES les choses

Débutez en traçant une ligne de niveau le long du mur où le haut de votre base ira. Si vous la construisez vous-même, choisissez simplement votre hauteur. Si vous utilisez des armoires préfabriquées, mettez-les en place et marquez le point le plus haut, puis tracez votre ligne de niveau à partir de là.

Utilisez des cales et un beau niveau long (comme 4′) pour vous assurer que le haut de votre base est de niveau. Cela signifie niveau sur la longueur du banc, ainsi que l’axe perpendiculaire de l’avant à l’arrière. Idéalement, si ces axes sont en ordre, alors avec des armoires préfabriquées comme celles que j’ai utilisées, les faces verticales devraient toutes être relativement carrées également, mais si vous construisez votre propre base, vous voudrez vérifier qu’elles sont également d’équerre. Vous pouvez même utiliser des cales entre le mur et l’arrière de la base pour verticaliser les choses si nécessaire. En gros, mettez tout à niveau, vous ne le regretterez pas.

Mettre les armoires en place pour déterminer le point le plus haut

Caler les armoires pour les mettre à niveau

Articles utiles :

• https://www.familyhandyman.com/kitchen/diy-kitchen-cabinets/how-to-install-cabinets/
• https://homeguides.sfgate.com/level-base-cabinets-using-shims-31598.html

Fixation (ou non) au sol

Idéalement, vous installez les armoires directement sur le sous-plancher (par ex.g. béton), car cela facilite beaucoup de choses. Dans ce cas, vous pouvez aller de l’avant et les boulonner/visser et ensuite faire passer le revêtement de sol jusqu’à une distance de 1/2-1/4″ du bord des armoires (pour permettre l’expansion thermique). Nous avions déjà le revêtement de sol en place, et j’ai donc simplement suivi la voie de l’homme paresseux. Si vous placez les armoires sur un plancher existant, vous ne voulez pas les fixer au plancher, car les planches du plancher peuvent se dilater et se déformer si elles se heurtent à des vis/du matériel. Dans ce cas, vous voulez juste les fixer aux murs.

Articles utiles:

• https://www.thisoldhouse.com/ask-toh/flooring-first-or-cabinets

Phase de construction #2 : Le siège

Une fois que les armoires de base sont en place, la base réelle du siège va sur le dessus. J’ai simplement utilisé un beau contreplaqué de placage de chêne de ¾ », coupé à la taille. Vous pouvez le couper vous-même avec une scie circulaire et une règle droite, ou si vous connaissez vos mesures exactes et vous sentez risqué, vous pouvez demander à Home Depot (ou à l’endroit où vous achetez le bois) de le couper pour vous.

Faire les coupes

Un banc en forme de L nécessite de couper au moins deux rectangles. Le côté que vous faites le plus long n’a pas vraiment d’importance, il n’y a vraiment que deux choses principales auxquelles il faut penser :

1. Si vous allez inclure une porte relevable pour le rangement d’angle, vous voudrez vous assurer que vous la concevez pour qu’elle joue bien avec les rectangles que vous coupez, afin que vous puissiez la couper dans une seule pièce et que vous n’ayez pas à vous occuper de couper à travers deux panneaux.
2. Coupez le contreplaqué de sorte qu’il surplombe les armoires de base de 1-2″. Si vous avez des tiroirs d’armoire, assurez-vous que ce surplomb est suffisant pour dépasser les faces de la porte/poignée de la manière qui vous semble bonne. Note : gardez à l’esprit que vous finirez par ajouter une ~⅛ finition de placage sur le bord latéral du contreplaqué, alors tenez-en compte dans vos calculs.
3. Si vous faites passer de l’électricité comme je l’ai fait, vous devrez peut-être faire une découpe dans la base du siège pour permettre le passage des câbles. Faire ces coupes avant de fixer la base du siège vous facilitera la vie (lisez la section sur l’électricité).

Deux considérations à garder à l’esprit

Base avec banc en place

Fixation du siège à la base

Une fois que vous avez vos rectangles, et que vous avez fait toutes les coupes supplémentaires dont vous aurez besoin (ex.découpe électrique, porte de rangement d’angle), vous voudrez fixer le contreplaqué à votre base. Vous pouvez le faire de plusieurs façons, et il y a probablement une meilleure façon, mais voici ce que j’ai appris :

• Marquez votre contreplaqué afin de savoir où vous pourrez clouer dans la base.
• Faites passer du calfeutrage flexible le long des surfaces de la base sur lesquelles vous allez clouer votre contreplaqué. Évitez d’utiliser de la colle ou tout autre produit qui sèche de manière cassante, car cela entraînera des craquements dès que vous vous asseyez – j’ai fait cette erreur.
• Pré-percez les trous où vous voulez clouer.
• Utilisez quelques petits clous pour fixer le contreplaqué à la base, idéalement en utilisant un jeu de clous pour enfoncer les clous sous la surface supérieure du bois afin que vous puissiez les remplir tardivement avec du mastic à bois.

Phase de construction #3 : le dossier

Le dossier est probablement la pièce la plus compliquée de tout ce puzzle, et est en fait très amusant. En résumé, le dossier se compose de ce qui suit :

• La tête de 1×2″ et le pied de 2×2″ pour fixer les nervures à
• Les nervures en contreplaqué
• La base du dossier (contreplaqué)

Je vais examiner chacun de ces éléments en détail ci-dessous.

La tête + le pied

La tête et le pied se fixeront au mur et à la base du banc, et assureront la stabilité des nervures verticales. Tout d’abord, utilisez un détecteur de montants et marquez les montants de votre mur sur toute la longueur du banc. Vous aurez besoin d’au moins deux marques :

1. 2½ » au-dessus de la base (visible juste au-dessus de la tête de 2×2″)
2. 17½ » au-dessus de la base (visible juste au-dessus des nervures hautes de 17″)

Puis, vous monterez la tête de 1×2″ au mur. Coupez les collecteurs 1×2″ pour qu’ils fassent toute la longueur de chaque segment de banc moins ½ » pour laisser de l’espace pour les embouts que vous ajouterez vers la fin. En supposant que tout soit parfaitement de niveau, vous devriez pouvoir tracer une ligne à travers le mur à 17″ au-dessus de la base du siège, et l’utiliser comme guide pour le haut de votre linteau de 1×2″ vers le mur (côté long contre le mur). Pré-percez vos trous, puis vissez la tête dans le mur où vous avez marqué vos goujons plus tôt.

Puis, coupez le pied 2×2″ comme vous l’avez fait pour la tête. Pré-percez vos trous, puis vissez le pied dans la base du banc. Pour plus de stabilité, vous pouvez également visser le pied dans le mur en utilisant vos repères de montants.

À ce stade, vous devriez avoir votre linteau 1×2″ qui court sur presque toute la longueur de votre banc à 17″ au-dessus de la base du siège, ainsi que votre pied 2×2″ qui court sur la même longueur juste à l’endroit où la base du siège rencontre le mur.

Les nervures

Les nervures sont ce qui fournit le support structurel réel pour le dossier, et elles devraient être assez solides, et espacées assez étroitement, pour minimiser la flexion du dossier vertical réel. J’ai utilisé du contreplaqué ½ » espacé tous les 1½’. Comme mentionné ci-dessus, je voulais un angle d’environ 105° pour mon dossier, et donc mes côtes ont fini par avoir les dimensions suivantes :

• Hauteur : 17″
• Sommet : 1⅛ »
• Base : 4⅞ »

Une fois que vous avez coupé toutes les nervures dont vous aurez besoin (y compris une pour chaque extrémité du banc), vous voudrez faire des découpes pour les chevêtres 1×2″ et 2×2″ auxquels vous fixerez réellement les nervures. Tracez le contour de ces collecteurs sur chaque nervure, puis utilisez une scie sauteuse pour effectuer la découpe :

• Le linteau 1×2″ va au sommet de la nervure, et pend verticalement
• Le linteau 2×2″ va au bas de la nervure

Enfin, si vous prévoyez d’installer des prises électriques dans les embouts de banc comme je l’ai fait, assurez-vous de percer des trous de ½ » à travers chaque nervure, centrés à environ 1½ » de la base.

Une fois que vos nervures sont toutes coupées, vous êtes prêt à les fixer à votre tête et à votre pied. Placez vos nervures tous les 1½ » comme décrit ci-dessus, et assurez-vous que toutes vos découpes s’adaptent correctement à votre tête et votre pied. Une fois que tout est en place et a l’air bien, vous allez aller de l’avant et pré-percer des trous pour fixer les nervures à la tête/pied de page. À la base, vous percerez à travers le côté de la nervure et dans la semelle à un angle de 45° (il n’est pas nécessaire d’être exact, il suffit de faire en sorte que votre foret s’adapte à cet espace restreint). En haut, la nervure est suffisamment fine pour que vous puissiez percer sur toute sa longueur. Pré-percez votre trou à environ 2 cm du haut de la nervure, puis veillez à fraiser le trou pour que la tête de votre vis ne dépasse pas de la face avant de la nervure. Vous pouvez maintenant aller de l’avant et mettre votre vis et vous avez vos nervures en place!

Electricité

Si vous faites de l’électricité, c’est le moment de le faire avant de fixer la face du dossier. Je ne dirai pas grand chose sur l’électricité spécifiquement parce que je ne suis pas un électricien agréé, et vous voulez vraiment vous assurer que vous obtenez cette partie correctement. Pour faire court, voici ce que j’ai fait :

• Retirer une prise murale existante et ajouter à la place une nouvelle boîte d’extension
• Tirer un fil électrique correctement calibré de la boîte d’extension à travers les trous que j’ai percés dans chaque ensemble de nervures
• Installer des prises électriques dans chaque capuchon d’extrémité (ceci est fait après que les capuchons d’extrémité soient installés dans la phase de construction #5, mais il vaut la peine de le noter maintenant.

C’est tout. Le travail est vraiment simple, vous voulez juste vous assurer que tout est conforme au code et que vous ne brûlez pas votre maison.

Remplacer la prise existante par une boîte d’extension

Faire passer le fil électrique par la découpe de la base du siège

Faire passer le fil à travers les nervures

Connexion de la prise

Finition des embouts

Dossier en contreplaqué

Il faut ensuite couper votre contreplaqué à la taille du dossier. Mesurez la longueur exacte de la face avant de vos côtes – c’est la largeur que doit avoir votre contreplaqué. Vous allez maintenant couper deux bandes (une pour chaque dossier) qui ont exactement cette largeur.

Note : Lorsque vous effectuez ces coupes, vous voudrez idéalement régler la lame de votre scie à 15° hors perpendiculaire pour refléter l’angle du dossier et minimiser l’écart en bas et en haut du dossier. Ce n’est pas la fin du monde si vous ne pouvez pas le faire cependant (par exemple, si vous avez Home Depot faire les coupes pour vous), et vous pouvez simplement remplir ces espaces avec du calfeutrage plus tard.

Vous devriez maintenant avoir deux morceaux de contreplaqué qui sont de la bonne hauteur pour votre dossier, et vous devez maintenant le couper à la bonne longueur.

Note : Comme les deux morceaux de contreplaqué se rencontrent à un angle qui n’est pas de 90°, il y a un peu de complexité ici, mais rien de trop mauvais. Nous pourrions faire un joint à onglet composé, mais comme il s’agit simplement d’une couche structurelle, ce n’est vraiment pas nécessaire, et il est beaucoup plus facile de simplement abuter une pièce de contreplaqué directement contre la face avant de l’autre. Si vous voulez faire un onglet composé pour le plaisir, plus de pouvoir à vous.

La première pièce peut être imprécise, dans la mesure où elle se trouvera derrière la deuxième pièce, et tout surplus sera simplement caché dans les coulisses. Prenez l’extrémité de la feuille de contreplaqué qui sera dans le coin (à l’intersection des deux bancs, et coupez-la à peu près à 15° (note, cela ne correspondra pas à l’angle exact des nervures sur le banc perpendiculaire, mais c’est correct pour la même raison que celle mentionnée ci-dessus). Faites glisser la planche en place de manière à ce qu’elle repose à plat contre les nervures qui la soutiennent et que l’extrémité angulaire que vous venez de couper soit bien placée dans le coin. Assurez-vous que cette extrémité de la planche est:

• glissée assez loin dans le coin pour qu’elle soit effectivement chevauchée par le dossier perpendiculaire lorsque celui-ci sera placé ensuite
• ne bloquant pas les trous que vous avez coupés pour le fil électrique

Une fois en place, à l’autre extrémité de la planche, tracez une ligne sur la face arrière au niveau du bord extérieur de la nervure la plus extérieure. Coupez ensuite le long de cette ligne pour terminer votre premier dossier. Pré-percez des trous, calfeutrez le bord inférieur et les faces des nervures de soutien (pour atténuer les grincements), puis vissez ce dossier dans les nervures derrière lui.

Le deuxième dossier nécessite un peu plus de travail. Prenez votre feuille de contreplaqué et faites-la glisser aussi loin que possible vers le coin, jusqu’à ce que le coin inférieur touche le premier dossier que vous venez d’installer. Assurez-vous que la planche est bien pressée et alignée contre les nervures derrière elle pendant que vous suivez les étapes suivantes.

Nous devons maintenant tracer l’angle exact du premier dossier contre le second. La façon la plus simple de le faire est de prendre une règle droite et de la poser contre la deuxième planche du dossier. Faites-la ensuite glisser fermement contre le premier dossier (le bord court de la règle doit maintenant toucher le premier dossier). Si votre règle est suffisamment large, vous pouvez maintenant tracer une ligne parallèle sur la deuxième planche du dossier. Tracez votre ligne et coupez. Suivez ensuite les mêmes étapes que ci-dessus pour couper cette planche à la longueur voulue, puis fixez-la.

Phase de construction n°4 : le panneau de perles

Note : j’ai utilisé des panneaux de 3 pi x 7-1/4 po x 1/4 po. Vinyl Reversible Panel Wainscot Moulding de Home Depot, mais vous pouvez utiliser tout ce qui correspond à vos préférences stylistiques.

Cette étape est facultative, mais je la recommande fortement, car elle ajoute un look de ferme très classique au produit fini. Fondamentalement, toutes les étapes sont exactement les mêmes que pour le contreplaqué avec quelques rappels :

• Les panneaux de perles viennent des tonnes de styles et de types différents (par exemple, des bandes contre des feuilles) – c’est totalement à vous ce que vous voulez utiliser.J’ai utilisé des bandes pour ce projet, et j’ai choisi de les orienter verticalement.
• Contrairement au contreplaqué, on peut soutenir que la façon dont les lignes du panneau de perles se rejoignent dans le coin n’a pas d’importance. En fait, je n’ai même pas pensé à cela jusqu’à ce qu’il soit trop tard, mais je vous recommande de le faire car cela ajoute une touche agréable. Je dirais que, soit vous vous assurez que les lignes s’alignent parfaitement, soit elles sont aussi éloignées que possible pour ne pas avoir l’air d’avoir raté la marque de peu.
• Lorsque vous fixez le panneau de perles à la base en contreplaqué, utilisez des vis de finition au lieu de clous, ce qui sera moins évident plus tard. Vous voudrez également utiliser beaucoup de calfeutrage étalé bien et finement pour assurer que le panneau est bien fixé.

Phase de construction #5 : Capuchons d’extrémité + garniture + finition

Pour terminer le tout, nous allons d’abord ajouter de beaux capuchons d’extrémité de chaque côté du banc pour cacher les bords non finis de notre base de dossier et du panneau de perles. Prenez un morceau carré de contreplaqué ½ » d’au moins 17″ x 6″, et placez-le au ras de la face extérieure de la nervure la plus extérieure d’une extrémité de votre banc. Assurez-vous que le bord inférieur est au même niveau que la base du siège et que la face intérieure est au même niveau que la nervure. Maintenant, sur la face intérieure, tracez une ligne le long du périmètre extérieur de la nervure contiguë et de la face avant du panneau de particules. Découpez ce profil et vérifiez qu’il recouvre précisément la nervure extérieure et les bords non finis de la base du dossier et de la planche de perles. Une fois que c’est fait, fixez-le avec des clous de finition à la nervure la plus extérieure, et répétez toutes ces étapes pour l’autre capuchon d’extrémité également.

Vient ensuite la traverse supérieure, que j’ai conçue pour dépasser le haut du dossier d’un ⅛ » ou plus pour augmenter ce look de ferme. J’ai calculé qu’une bande de 2½ » x ½ » faisait très bien l’affaire, mais vous devrez peut-être affiner un peu les choses en fonction de l’épaisseur de votre panneau de perles. Coupez à la longueur voulue pour obtenir deux pièces qui se rejoignent dans l’angle (un onglet est parfait, mais une butée carrée fera aussi l’affaire) et s’alignent parfaitement avec les embouts que vous venez de mettre en place. Utilisez des clous de finition pour les fixer au sommet du linteau/des nervures sur lequel/lesquelles ils reposent.

Vient ensuite la garniture de parement qui s’assoit au sommet du panneau de perles en cachant le dernier bord exposé (le bord avant du capuchon d’extrémité. J’ai utilisé des garnitures apprêtées de 2½ » x ⅜ » de Home Depot car elles avaient le joli profil peu profond que je recherchais. Vous ne voulez pas quelque chose de trop haut, sinon il pourrait être un peu inconfortable de s’asseoir contre. Suivez les modèles ci-dessous, et fixez simplement votre garniture avec un peu de calfeutrage uniformément réparti et des clous de finition.

Pourriture (avant la peinture)

Pourriture (avant lapeinture)

Remplissage des endroits irréguliers avec du mastic à bois

Votre banc est maintenant structurellement complet ! Vous pouvez maintenant poncer et peindre le tout, calfeutrer tous les espaces perceptibles entre le cadre et le mur/le plancher, et kabam – vous avez terminé ! Profitez de votre nouveau siège et de votre nouveau rangement !

Le produit final

Après avoir finalement poncé/primarisé/peinturé, calfeutré, et ajouté quelques jolies poignées de tiroir en laiton, je suis vraiment heureux du produit final :

La banquette complète

Tiroirs avec des tirettes en laiton

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Embouts finis

J’espère vraiment que quelqu’un là-bas trouvera cela utile ! J’ai eu une tonne de plaisir à rechercher et à construire ce banc d’assise, et j’espère que mes apprentissages peuvent vous soutenir dans votre propre construction.

S’il vous plaît laissez-moi savoir s’il y a des questions ou des pièces de rétroaction qui viennent comme vous plongez dans – je serais heureux de mettre à jour le poste pour clarifier les pièces manquantes. Bonne chance, et bonne construction!