Comment patcher les planchers de bois franc.

Le patchage est un travail minutieux, mais pas difficile.

Les planchers de bois franc ont besoin d’être rapiécés lorsque

• Les taches d’animaux domestiques sont tout simplement trop profondes (le ponçage ne peut pas tout réparer)
• Les murs ou les armoires sont déplacés
• Les anciennes ouvertures de ventilation ou de conduit deviennent obsolètes

Bien que les planchers à rainure et languette soient modulaires et conçus pour permettre le remplacement, le rapiéçage peut être un processus pointilleux et exigeant en outils. Parfois, même de petites rustines apparemment inoffensives nécessitent l’utilisation de jusqu’à trois types de scie (circulaire, à découper et de table), d’une toupie, d’une cloueuse ET d’une perceuse.

En général, plus la maison est ancienne, plus le bois est ancien ; plus le bois est ancien, moins il est susceptible d’avoir une forme et une taille standard et plus vous devrez travailler pour que les planches de remplacement s’adaptent.

Pour les non menuisiers, prévoyez au moins une demi-journée pour réaliser la moindre rustine. Et n’allez pas louer vos ponceuses tant que toutes vos rustines ne sont pas terminées ! Regardez Bob faire une jolie rustine lacée sur notre chaîne YouTube ici !

Premièrement, remplacez tout sous-plancher manquant.

Les rustines de retour d’air froid comme celles-ci sont une douleur parce que le trou que vous réparez passe directement au niveau inférieur ! Tous les parquets en bois dur – même les petites zones rapiécées – doivent avoir un sous-plancher en dessous ; le parquet en bois dur seul n’est pas assez solide pour vous supporter, vous et tous vos piétinements fous. Et vous n’aurez rien à quoi fixer le plancher de bois franc sans sous-plancher.

Mais réparer un sous-plancher qui est déjà largement recouvert de bois franc, c’est comme essayer de changer de sous-vêtements alors que vous avez encore un pantalon : vous devrez en enlever plus que vous ne le voulez.

En d’autres termes, vous devrez enlever le bois franc au-delà de la zone que vous réparez pour pouvoir atteindre les solives de plancher (qui sont généralement de 16 po au centre) et ensuite vous assurer de visser le nouveau sous-plancher à ces solives de plancher. Ensuite, vous pouvez remplacer le plancher de bois franc lui-même.

Il y a une bonne façon – et une mauvaise façon – de concevoir votre rapiéçage.

Vous pouvez joindre par entures multiples vos planches de remplacement au plancher existant (à gauche), ou vous pouvez encadrer proprement et faire un onglet sur le contour de la pièce (deuxième à partir de la gauche), mais s’il vous plaît, ne remplissez pas simplement l’ouverture avec une ligne de planches toutes de la même longueur – les deux photos les plus à droite ci-dessous montreront à quel point c’est laid).

Si vous n’allez pas utiliser une pièce encadrée, assurez-vous de décaler les extrémités de vos planches. Et nous voulons dire vraiment les décaler ; ne jamais avoir deux planches adjacentes qui se terminent à moins de 4″ l’une de l’autre (cela peut signifier que vous retirez des portions de planches qui ne sont pas endommagées – mais le sacrifice en vaut la peine !)

Evidemment, ces rustines jointes par les doigts nécessiteront plus de bois, donc planifiez en conséquence. Et, comme toujours, achetez du bois qui correspond à l’essence, à la largeur et à l’âge du plancher que vous rapiécez (voir notre page sur le bois de récupération).

Enlevez le bois indésirable.

Si vous remplacez une zone où la languette et la rainure sont encore intactes, vous devrez détruire au moins une planche ; cela créera suffisamment d’espace pour que vous puissiez passer une baïonnette sous les planches adjacentes.

La meilleure façon d’enlever cette planche de départ est d’utiliser une mèche de bêche pour percer un grand trou à chaque extrémité, puis d’utiliser une scie circulaire (réglez la profondeur de coupe de la scie sur l’épaisseur exacte du bois à enlever) pour couper deux lignes, reliant les trous.

Vous sortirez la pièce centrale lâche avec un marteau et un ciseau, puis vous dégagerez avec précaution les deux sections de bord restantes.

Maintenant, votre barre de levier aura un espace pour passer sous les autres planches adjacentes qui doivent être retirées.

Remplir l’espace vide avec du bois dur !

C’est un bon point pour vérifier deux fois que vous utilisez le bon bois dans votre pièce. Au strict minimum, assurez-vous que vous utilisez les mêmes largeurs et les mêmes espèces de bois. Et, si vous le pouvez, utilisez du bois du même âge, en particulier si vous rapiécez de l’érable.

Utilisez une scie à découper pour couper les planches afin de les adapter à chaque rangée de votre ouverture. Pour les rustines lacées, vous aurez besoin d’un marteau ou d’un maillet pour persuader les nouvelles planches de se réenfiler dans vos ouvertures décalées. Si vous ne pouvez pas les persuader avec un maillet, vous devrez peut-être ouvrir vos rainures ou amincir vos languettes à l’aide d’une toupie ou d’une scie à table.

Clouez les planches au fur et à mesure à l’aide d’une cloueuse à parquet ou même simplement d’une cloueuse pneumatique de finition tenue à un angle de 45°. Assurez-vous simplement que vous utilisez au moins un clou ou une agrafe de 2 pouces de calibre 16 – les clous de garniture de calibre 18 ne sont pas assez robustes pour tenir un revêtement de sol. Et toute fixation étiquetée comme brad est définitivement trop délicate pour ce travail.

Veuillez vous assurer que vous utilisez une fixation tous les 8 pouces environ, avec au moins deux fixations par planche (même si les planches que vous avez retirées étaient clouées tous les 16 pouces). Si votre ragréage se termine contre un mur, il se peut que vous deviez déchirer la largeur de la dernière planche pour qu’elle s’adapte, c’est alors qu’une scie à table devient utile.

Peut-on remplacer une seule planche ?

Absolument – il faut juste faire très attention à ne pas endommager le plancher environnant lorsque vous retirez la planche sacrificielle. Coupez une nouvelle planche à la longueur exacte pour qu’elle s’insère dans l’ouverture, mais vous devrez enlever le fond de la rainure pour qu’elle tombe dedans.

Ajustement à sec d’abord – si elle est trop basse, vous voudrez construire en dessous avec du carton ou du papier colophane. Pré-percez et clouez la planche en place avec des clous ou des vis de 2 pouces, de préférence à un angle pour améliorer la tenue. Si vous n’avez pas eu à caler sous la planche, vous pouvez utiliser une giclée d’adhésif de construction au lieu de fixations.

N’essayez pas d’utiliser du mastic pour éviter un patch !

C’est juste honteux ; ne le faites pas.

Le mastic n’est jamais destiné à être utilisé comme du spackle. Cela peut aller si vous prévoyez de peindre ou de poser une moquette sur ce sol, mais si le bois doit être visible, remplacez les sections endommagées

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