Supporto per le gonne
Dal 1868, la pienezza delle gonne da donna si era spostata sulla schiena, e un bustino era necessario per sostenere le sovragonne a sbuffo alla moda e le grandi fusciacche. L’interesse per la schiena alta continuò nei primi anni 1870 mentre il busto si gonfiava gradualmente in dimensioni. Anche se la parte posteriore della gonna rimase la caratteristica dominante, la silhouette si snellì dopo il 1875 circa, quando la gonna e le sottogonne, tirate indietro basse e vicine alla figura e di solito fluenti in un lungo strascico, erano spesso non sostenute da un busto. Nei primi anni 1880, il busto tornò in proporzioni drammatiche, spesso formando una protuberanza simile a una mensola ad angolo retto rispetto al corpo di chi lo indossava. Un esame delle immagini di donne alla moda in abiti con bustino estremo porterebbe un osservatore imparziale a concludere – come Bernard Rudofsky propose negli anni ’40 – che le gonne modellate in questo modo particolare devono contenere un secondo paio di gambe dietro a quelle normali delle donne.
Il guardaroba di una donna dell’epoca includeva una sottoveste, mutandine, corsetto, copricapo, calze e diverse sottovesti, oltre al bustino. Le dimensioni del busto erano accentuate da tutte le caratteristiche degli abiti alla moda, tra cui maniche strette, corpetti aderenti con code posteriori, e gonne elaborate con pouf posteriori, fasce, arricciature, pieghe, drappeggi ed effetti asimmetrici. Mentre alcuni chiedevano una riforma dell’abbigliamento femminile per ragioni artistiche e di salute, la maggior parte accettava l’abbigliamento contorto delle donne come in accordo con il gusto alto vittoriano, con il suo amore per l’ornato, l’ostentazione e l’esagerazione. Una donna alla moda, vestita con un bustino di crine di cavallo o a molla, strati di biancheria intima e tessuti ricchi e pesanti bordati di frange, presentava un effetto imbottito, simile a un divano imbottito dell’epoca, entrambi oggetti costosi e decorativi. Nel 1899, The The Theory of the Leisure Class di Thorstein Veblen introdusse idee come il conferimento di uno status attraverso il “consumo cospicuo”, che rifletteva gli eccessi del periodo di confusione. Tuttavia, per la maggior parte dei contemporanei, l’abbigliamento femminile altamente elaborato non era visto come contraddittorio allo spirito di questa “età del progresso”, ma piuttosto come un concomitante della civiltà, mostrando l’impresa commerciale e l’ingegnosità meccanica e stabilendo fermamente la divisione “civile” dei sessi. Per tutto il periodo, anche se ridicolizzata, la silhouette a busto era ampiamente accettata e indossata da donne di tutte le classi, così come dalle bambine con le loro gonne corte. Come The Delineator notò nel febbraio 1886 (p. 99), alcune donne non indossavano un bustino, “eccetto quando tale aggiunta era necessaria per una toilette cerimoniosa”, affidandosi invece ad una sottoveste a balze per sostenere il drappeggio di abiti più semplici.
