Come costruire una panca per banquette

Intro

Prima di iniziare, scarica i progetti completi per riferimento

In questo articolo, ti insegnerò come costruire una banquette per la tua casa. Quando stavo appena iniziando, mi sono imbattuto in un mucchio di articoli utili online, tuttavia nessuno di loro ha descritto esattamente quello che stavo cercando di fare, in particolare:

• Utilizzare cassetti pre-fabbricati per la base (in modo da abbinare il resto della nostra cucina)
• Costruire uno schienale angolato, che richiede un po’ di semplice matematica
• Installare prese elettriche su entrambe le estremità del banchetto

Per farla breve, questo articolo è quello che avrei voluto avere. Descrive l’esatto processo con cui ho costruito la mia panchina, ma richiama anche le opportunità per voi di prendere la vostra licenza creativa come bene – perché questo è dove tutto il divertimento è! Enjoy!

Fase del piano #1: Misura il tuo spazio

Il primo ordine del giorno è capire con cosa stai lavorando. Prendi il tuo sketchbook e fai un disegno molto sciolto dello spazio con cui stai lavorando, prendendo nota di tutte le misure importanti. Questo include cose come:

• Lunghezza delle pareti contro cui le panchine saranno appoggiate
• Posizione delle finestre
• Posizione degli interruttori della luce e delle prese di corrente

La cosa importante da ricordare qui è che vuoi prendere nota di tutte le caratteristiche (esistenti o future) che potrebbero influenzare come e dove costruisci questa cosa.

• Una cosa che mi piace fare è effettivamente visualizzare il processo di costruzione dall’inizio alla fine e cercare di anticipare qualsiasi potenziale ostacolo/problema che potrei incontrare. Per esempio: Quindi costruirò la base, e dovrò fare attenzione a non costruirla più lunga di questa presa elettrica. Poi costruirò la parte posteriore, e dovrò assicurarmi che sia più bassa dell’interruttore della luce più basso e della finestra. . .

Fase del piano #2: Creare uno schizzo (o 50 schizzi)

Il primo passo di ogni grande progetto è disegnarlo su carta. Per alcune persone questo può essere 1-2 semplici disegni. Per me, mi piace fare il nerd in tutti i dettagli e finisco con circa 50 schizzi nel mio quaderno.

Quando si passa da piani di bassa a più alta fedeltà, ci sono alcune misure chiave da considerare. La buona notizia è che finché si rimane all’interno di queste ampie linee guida ergonomiche, non si può davvero sbagliare e il prodotto finale funzionerà alla grande.

Altezza del sedile &profondità

L’altezza ottimale del sedile è ovunque tra 17-20″, e la profondità ottimale è 16-18″. A seconda dello spessore dei cuscini, basta regolare le dimensioni di conseguenza. Sono andato con 17,25″ di altezza del sedile (16,5″ altezza del mobile + 3/4″ di compensato) e una profondità del sedile di 19″ (pianificando alcuni cuscini spessi per lo schienale).

L’angolo dello schienale

Costruire una panchina con uno schienale dritto è sicuramente più semplice, tuttavia per il comfort uno schienale angolato è sicuramente la strada da seguire – e non è davvero così difficile da fare. L’angolo ideale della schiena è 100-110°. Sono andato con circa 105° per questo progetto.

Altezza dello schienale

L’altezza dello schienale dipende da voi. Alcune panchine stanno bene con uno schienale molto basso e dei bei cuscini lunghi, altre hanno schienali che salgono fino al muro. La vostra scelta. Per questo progetto, ho deciso per 17″ dopo aver sperimentato un po’ con l’altezza del cuscino e quello che sembrava la giusta distanza sotto il fondo del davanzale della finestra con cui stiamo lavorando.

Angolo del sedile

Una base del sedile che è un po’ più alta nella parte anteriore che in quella posteriore può aiutare a mitigare quella sensazione di scivolare in avanti dal proprio posto. Alcune risorse raccomandano un’inclinazione negativa (aka “scarico”) di un paio di gradi o più. Per questo progetto stavo lavorando con basi pre-fatte, e così ho deciso di mantenere il sedile piatto.

Fase di costruzione #1: Base

Per abbinare i nostri mobili da cucina esistenti, e per rendere la mia vita un po’ più facile, ho finito per andare con alcuni cassetti prefabbricati KraftMaid Pedestal Drawers che sono davvero facili da installare, e sembrano e funzionano bene.

Se invece decidete di costruire la vostra base, ci sono un sacco di grandi tutorial là fuori. In entrambi i casi, ci sono davvero solo alcune cose chiave da tenere a mente quando si costruisce la base.

Livello di TUTTE le cose

Inizia disegnando una linea di livello lungo il muro dove andrà la parte superiore della tua base. Se la costruisci da solo, scegli l’altezza. Se stai usando degli armadietti prefabbricati, mettili in posizione e poi segna il punto più alto, poi traccia la tua linea di livello da lì.

Usa degli spessori e una bella livella lunga (tipo 4′) per assicurarti che la cima della tua base sia a livello. Questo significa livello lungo la lunghezza della panchina, così come l’asse perpendicolare da davanti a dietro. Idealmente se questi assi sono in ordine, poi con armadi prefabbricati come quelli che ho usato, facce verticali dovrebbero essere tutti relativamente quadrati pure, ma se stai costruendo la propria base si vuole verificare sono quadrati pure. Puoi anche usare degli spessori tra il muro e la parte posteriore della base per verticalizzare le cose, se necessario. Fondamentalmente, livella tutte le cose, non te ne pentirai.

Articoli utili:

• https://www.familyhandyman.com/kitchen/diy-kitchen-cabinets/how-to-install-cabinets/
• https://homeguides.sfgate.com/level-base-cabinets-using-shims-31598.html

Attaccare (o no) al pavimento

In genere si installano gli armadi direttamente al sottopavimento (es.g. cemento), perché questo rende molte cose più facili. In questo caso, si può andare avanti e bullone / vite in e poi eseguire il pavimento fino a entro un 1/2-1/4″ del bordo armadi (per consentire l’espansione termica). Avevamo già la pavimentazione sul posto, e così ho appena fatto il percorso dell’uomo pigro. Se stai mettendo gli armadi sopra la pavimentazione esistente, non si vuole attaccare al pavimento, dal momento che le tavole del pavimento può espandere e buckle se corrono contro viti / hardware. In questo caso vuoi solo attaccarli alle pareti.

Articoli utili:

• https://www.thisoldhouse.com/ask-toh/flooring-first-or-cabinets

Fase di costruzione #2: Il sedile

Una volta che gli armadietti di base sono in posizione, la base effettiva del sedile va sopra. Ho semplicemente usato del bel compensato impiallacciato di quercia da ¾”, tagliato a misura. Potete tagliarlo voi stessi con una sega circolare e un bordo dritto, o se conoscete le vostre misure esatte e vi sentite rischiosi, potete farlo tagliare da Home Depot (o dove comprate il legno) per voi.

Fare i tagli

Una panchina a forma di L richiede il taglio di almeno due rettangoli. Non importa quale lato si fa più lungo, ci sono davvero solo due cose principali a cui pensare:

1. Se avete intenzione di includere una porta lift-up per l’archiviazione angolo, si vuole fare in modo di progettare a giocare bene con i rettangoli tagliati, in modo che si può tagliare da un unico pezzo e non hanno a che fare con il taglio attraverso due pannelli.
2. Tagliare il compensato in modo che sporge gli armadi base di 1-2″. Se si dispone di cassetti armadio, assicurarsi che questa sporgenza è sufficiente per estendere oltre la porta / maniglia facce in qualsiasi modo sembra bene a voi. Nota: tenete a mente che alla fine aggiungerete un ~⅛ rivestimento di impiallacciatura al bordo laterale del compensato, quindi tenetelo presente nei vostri calcoli.
3. Se si sta eseguendo elettrico come ho fatto io, potrebbe essere necessario fare un taglio nella base del sedile per consentire i cavi. Fare questi tagli prima di attaccare la base del sedile vi renderà la vita più facile (leggete la sezione sull’elettricità).

Attaccare il sedile alla base

Una volta ottenuti i rettangoli, e avete fatto tutti i tagli aggiuntivi di cui avrete bisogno (ad es.g. taglio elettrico, porta di stoccaggio ad angolo), vorrete attaccare il compensato alla vostra base. Si può fare questo un certo numero di modi, e probabilmente c’è un modo migliore, ma ecco quello che ho imparato:

• Marcate il vostro compensato in modo da sapere dove sarete in grado di inchiodare nella base.
• Fate scorrere il sigillante flessibile lungo le superfici della base a cui sarete inchiodare il compensato. Evitate di usare colla o qualsiasi altra cosa che si asciughi in modo fragile, perché questo porterà a suoni scricchiolanti ogni volta che vi siederete – ho fatto questo errore.
• Prepara i fori dove vuoi inchiodare.
• Usa alcuni piccoli chiodi per attaccare il compensato alla base, idealmente usando un set di chiodi per affondare i chiodi sotto la superficie superiore del legno in modo che tu possa riempirli in ritardo con stucco per legno.

Fase di costruzione #3: Schienale

Lo schienale è probabilmente il pezzo più complicato di tutto questo puzzle, ed è in realtà un sacco di divertimento. In sintesi, la parte posteriore consiste in quanto segue:

• 1×2″ testata e 2×2″ piedino per fissare le costole a
• Costole di compensato
• Base dello schienale (compensato)

Andrò attraverso ciascuno di questi in qualche dettaglio qui sotto.

Header + footer

L’header e il footer si attaccheranno al muro e alla base della panchina, e forniranno stabilità alle costole verticali. Per prima cosa, usa un cercatore di borchie e segna le borchie nel tuo muro per tutta la lunghezza della panchina. Vorrai almeno due segni:

1. 2½” sopra la base (visibile proprio sopra l’intestazione 2×2″)
2. 17½” sopra la base (visibile proprio sopra le 17″ costole alte)

Poi, monterai la testata 1×2″ al muro. Tagliare il 1 × 2 “intestazioni per eseguire l’intera lunghezza di ogni segmento di panchina meno ½” per consentire lo spazio per i tappi di fine si aggiungerà verso la fine. Supponendo che tutto è perfettamente a livello, si dovrebbe essere in grado di segnare solo una linea attraverso il muro 17 “sopra la base del sedile, e utilizzare questo come guida per la parte superiore del vostro 1 × 2” intestazione al muro (lato lungo contro il muro). Preforare i fori e poi avvitare l’intestazione nel muro dove avete segnato le borchie in precedenza.

Poi, tagliate il piedino 2×2″ proprio come avete fatto per l’intestazione. Preforare i fori e poi avvitare il piedino nella base della panchina. Per una maggiore stabilità, si può anche avvitare il piedino nel muro usando i segni delle borchie.

A questo punto dovreste avere il vostro 1×2″ intestazione in esecuzione quasi l’intera lunghezza della vostra panchina a 17 “sopra la base del sedile, così come il vostro 2×2” piedino in esecuzione la stessa lunghezza proprio dove la base del sedile incontra il muro.

Ribs

Le costole sono ciò che forniscono l’effettivo supporto strutturale per lo schienale, e dovrebbero essere abbastanza solido, e distanziati da vicino abbastanza, per ridurre al minimo la flessione dello schienale verticale effettivo. Ho usato ½” compensato distanziato ogni 1½’. Come detto sopra, volevo un angolo di circa 105° per il mio schienale, e così le mie costole hanno finito per avere le seguenti dimensioni:

• Altezza: 17″
• Top: 1⅛”
• Base: 4⅞”

Una volta che avete tagliato tutte le costole che avrete bisogno (tra cui uno per ogni fine della panchina), si vuole fare i ritagli per il 1 × 2 “e 2 × 2” intestazioni che sarà effettivamente attaccare le costole. Tracciare il contorno di queste testate su ogni costola, e quindi utilizzare un seghetto alternativo per fare il taglio:

• L’intestazione 1×2″ va in cima alla costola, e pende verticalmente
• L’intestazione 2×2″ va al fondo della costola

Infine, se avete intenzione di installare prese elettriche nei tappi di fine panchina come ho fatto io, assicuratevi di praticare ½” fori attraverso ogni costola, centrato circa 1½” dalla base.

Una volta che le vostre costole sono tutte tagliate, siete pronti a fissarle alla vostra testata e piè di pagina. Posizionate le vostre costole ogni 1½” come descritto sopra, e assicuratevi che tutti i vostri ritagli si adattino correttamente alla vostra testata e al vostro piedistallo. Una volta che tutto è al suo posto e guardando bene, si andrà avanti e pre-fori per attaccare le costole alla testata / piedino. Alla base, forerai attraverso il lato della costola e nel piedistallo con un composto a 45° (non deve essere esatto, basta che ti permetta di inserire il trapano in questo spazio stretto). Nella parte superiore, la costola è abbastanza sottile da poter forare proprio attraverso la lunghezza della costola. Preforate il vostro foro circa un pollice più in basso rispetto alla parte superiore della costola, e poi assicuratevi di svasare il foro in modo che la testa della vite non sporga sopra la faccia anteriore della costola. Ora potete andare avanti e impostare la vostra vite e avete le vostre costole in posizione!

Elettrico

Se state eseguendo l’impianto elettrico, ora è il momento di farlo prima di attaccare la faccia dello schienale. Non dirò molto sull’impianto elettrico in particolare perché non sono un elettricista con licenza, e volete davvero essere sicuri di fare bene questa parte. Per farla breve, ecco cosa ho fatto:

• Ho rimosso una presa a muro esistente e invece ho aggiunto una nuova scatola di estensione
• Ho fatto passare il filo elettrico correttamente calibrato dalla scatola di estensione attraverso i fori che ho praticato in ogni serie di costole
• Ho installato prese elettriche in ogni tappo finale (questo è fatto dopo che i tappi finali sono installati nella fase di costruzione #5, ma vale la pena notare ora.

Questo è tutto. Il lavoro è davvero semplice, vuoi solo assicurarti che tutto sia a norma e che non bruci la tua casa.

Schienale in compensato

Il prossimo passo è tagliare il compensato a misura per lo schienale. Misurate la lunghezza esatta della faccia anteriore delle vostre costole – questo è quanto largo deve essere il vostro compensato. Ora taglierete due strisce (una per ogni schienale) che sono esattamente di questa larghezza.

Nota: Quando fate questi tagli, vorrete idealmente impostare la vostra lama della sega a 15°-off-perpendicolare per rispecchiare l’angolo dello schienale e minimizzare lo spazio in basso e in alto dello schienale. Non è la fine del mondo se non potete farlo comunque (per esempio se avete Home Depot a fare i tagli per voi), e potete semplicemente riempire questi spazi con del caulk in seguito.

Ora dovreste avere due pezzi di compensato che sono dell’altezza corretta per il vostro schienale, e ora dovete tagliarlo alla lunghezza corretta.

Nota: Poiché i due pezzi di compensato si incontrano ad un angolo non di 90°, c’è un po’ di complessità qui, ma niente di troppo brutto. Potremmo fare un giunto composto obliquo, ma dato che questo è semplicemente uno strato strutturale, non ce n’è davvero bisogno, ed è molto più facile semplicemente incastrare un pezzo di compensato direttamente contro la faccia anteriore dell’altro. Se volete fare un angolo composto per divertimento, più potere a voi.

Il primo pezzo può essere impreciso, in quanto siederà dietro il secondo pezzo, e qualsiasi extra sarà semplicemente nascosto dietro le scene. Prendete l’estremità del foglio di compensato che sarà nell’angolo (all’intersezione delle due panche, e tagliatelo approssimativamente a 15° (nota, questo non corrisponderà all’angolo esatto delle costole sulla panca perpendicolare, ma va bene per lo stesso motivo di cui sopra). Fate scivolare la tavola in posizione in modo che poggi a filo contro le costole che la sostengono, e in modo che l’estremità angolata che avete appena tagliato sia infilata bene nell’angolo. Assicuratevi che questa estremità della tavola sia:

• fatta scivolare abbastanza lontano nell’angolo che sarà effettivamente sovrapposta allo schienale perpendicolare quando questo sarà posizionato dopo
• non bloccando nessun foro che avete tagliato per il filo elettrico

Una volta in posizione, all’altra estremità della tavola tracciate una linea sul retro al bordo esterno della costola più esterna. Poi tagliate lungo questa linea per finire il vostro primo schienale. Preforate i fori, incollate il bordo inferiore e le facce delle costole di supporto (per attenuare il cigolio), e poi avvitate questo schienale nelle costole dietro di esso.

Il secondo schienale richiede un po’ più di lavoro. Prendete il vostro foglio di compensato e fatelo scorrere il più possibile verso l’angolo, fino a quando l’angolo inferiore tocca il primo schienale che avete appena installato. Assicuratevi che il pannello sia premuto bene e a filo contro le costole dietro di esso mentre seguite i prossimi passi.

Ora abbiamo bisogno di tracciare l’angolo esatto del primo schienale contro il secondo. Il modo più semplice per farlo è quello di prendere un regolo e metterlo contro la seconda tavola dello schienale. Ora fatelo scorrere saldamente contro il primo schienale (il bordo corto del regolo ora toccherà il primo schienale). Se il vostro regolo è abbastanza largo, questo vi permetterà di tracciare una linea parallela sulla seconda tavola dello schienale. Tracciare la linea e tagliare. Poi seguire gli stessi passi come sopra per tagliare questa tavola a lunghezza e poi attaccarlo.

Fase di costruzione #4: Beadboard

Nota: ho usato 3 ft. x 7-1/4 in. x 1/4 in. Vinyl Reversible Panel Wainscot Moulding da Home Depot, tuttavia è possibile utilizzare qualsiasi cosa che si adatta alle vostre preferenze stilistiche.

Questo passo è facoltativo, tuttavia lo consiglio vivamente, come si aggiunge un look molto classico casa colonica al prodotto finito. Fondamentalmente, tutti i passaggi sono esattamente gli stessi come per il compensato con pochi richiami:

• Beadboard viene tonnellate di diversi stili e tipi (ad esempio strisce vs fogli) – è totalmente a voi quello che si desidera utilizzare.ho usato strisce per questo progetto, e ha scelto di orientarli verticalmente.
• A differenza del compensato, probabilmente non ha importanza come le linee del beadboard si incontrano all’angolo. In realtà non ho nemmeno pensato a questo finché non è stato troppo tardi, ma vi consiglio di farlo perché aggiunge un bel tocco. Direi, o ti assicuri che le linee si allineino perfettamente, o che siano il più lontano possibile in modo che non sembri che tu abbia mancato di poco il segno.
• Quando si attacca il pannello di perline alla base di compensato, utilizzare viti di finitura invece di chiodi, che sarà meno evidente più tardi. Si vorrà anche utilizzare un sacco di calafataggio diffuso bello e sottile per assicurare la scheda è ben fissato.

Fase di costruzione # 5: tappi di fine + Trim + Finitura

Per finire tutto fuori, ci sarà prima aggiungere alcuni bei tappi di fine su entrambi i lati della panchina per nascondere i bordi non finiti della nostra base schienale e listello. Prendete un pezzo quadrato di compensato da ½” che sia almeno 17″ x 6″, e mettetelo a filo contro la faccia esterna della costola più esterna su un’estremità della vostra panchina. Assicurarsi che il bordo inferiore sia a filo contro la base del sedile, e la faccia interna è a filo contro la costola. Ora, sulla faccia interna, tracciate una linea lungo il perimetro esterno della costola più esterna e la faccia anteriore del listello. Ritagliare questo profilo e verificare che copra esattamente la costola esterna e i bordi non finiti della base dello schienale e del listello. Una volta fatto questo, fissarlo con chiodi di finitura alla costola più esterna, e ripetere tutti questi passaggi per l’altro tappo finale pure.

Prossimo è il binario superiore, che ho progettato per sporgere la parte superiore dello schienale di un ⅛” o giù di lì per aumentare quel look da fattoria. I miei calcoli hanno funzionato in modo tale che una striscia di 2½” x ½” ha funzionato alla grande, ma potreste dover perfezionare un po’ le cose a seconda dello spessore del vostro listone. Andare avanti e tagliare a lunghezza in modo da avere due pezzi che si incontrano bene nell’angolo (un mitra sembra grande, ma un pilastro quadrato funzionerà bene anche) e sedersi a filo a destra in allineamento con i tappi di fine appena messo in atto. Utilizzare chiodi di finitura per attaccare questi alla parte superiore del header / costole che sono appoggiati su.

Prossimo viene il rivestimento di rivestimento che si siede in cima il beadboard in nasconde il bordo esposto finale (il bordo anteriore del tappo di fine. Ho usato un po’ di 2½” x ⅜” di Home Depot perché aveva il bel profilo poco profondo che stavo cercando. Non volete qualcosa di troppo alto altrimenti potrebbe essere un po’ scomodo per sedersi contro. Seguite i disegni qui sotto, e attaccate semplicemente il vostro assetto con un po’ di calafataggio e chiodi di finitura sparsi uniformemente.

La tua panchina è ora strutturalmente completa! Ora puoi carteggiare e dipingere il tutto, calafatare qualsiasi spazio vuoto evidente tra il telaio e il muro/pavimento, e kabam – hai finito! Godetevi i vostri nuovi posti a sedere e lo stoccaggio!

Il prodotto finale

Dopo aver finalmente levigato/verniciato/verniciato, calafatato, e aggiunto dei bei cassetti in ottone, sono davvero contento del prodotto finale:

Spero davvero che qualcuno là fuori trovi questo utile! Ho avuto una tonnellata di divertimento di ricerca e costruzione di questa panchina posti a sedere, e spero che i miei apprendimenti possono sostenere nel vostro proprio costruire.

Si prega di farmi sapere se ci sono eventuali domande o pezzi di feedback che vengono fuori come si immergono in – mi piacerebbe aggiornare il post per chiarire eventuali pezzi mancanti. Buona fortuna, e felice costruzione!