La “rivoluzione” della birra artigianale è già finita? Negli ultimi quattro o cinque anni ho fatto questa domanda con lo stesso tono di un bambino sul sedile posteriore. Ora sembra che ogni volta che mi dirigo al pub mi trovo di fronte a una fila di rubinetti imbiancati a mano. Le mie suppliche diventano sempre più disperate.
La birra artigianale è facile da odiare. La maggior parte ha un cattivo sapore. Gli snob della birra sono fenomenalmente irritanti, spesso anche peggio del set del mercato contadino o del branco paleo. Gli intenditori di luppolo sono così fastidiosi che ci sono guide pubblicate su come non esserlo, ma le guide stesse contengono pezzi come questo:
Inoltre, la lager ha avuto il suo buon nome infangato da una lunga associazione con le merdose macrobrew americane, che devono essere tutte lager, e che sarebbero tutte altrettanto schifose se fossero birre chiare.
Tanto è il potere dello snobismo che nel corso della spiegazione di come non essere uno “stronzo della birra”, lo scrittore si riferisce alle birre che non gli piacciono come merde e schifose. Il co-organizzatore della degustazione di birra Sip & Savour dell’anno scorso, Michael Ward, ha descritto l’evento come “un’occasione per conoscere veramente la birra – la birra artigianale cioè, non l’acqua di scarico prodotta in serie che porta lo stesso nome”. Caso chiuso, nerd della birra.
Ma la parte peggiore è che la birra artigianale non è australiana. Abbiamo un tipo abbastanza specifico di cultura del bere birra, ed è a malapena a suo agio con il tipo di birre che fanno venire l’acquolina in bocca, troppo saporite, favorite dal set artigianale.
Quando vado al pub voglio parlare con i miei amici delle loro vite, dei nostri lavori, della politica, delle cose divertenti che abbiamo visto sui trasporti pubblici quel giorno. Ward dice che “la birra artigianale è una conversazione”, il che va davvero al cuore della questione: Non voglio avere una conversazione con la mia birra, voglio avere una conversazione con i miei amici.
Combinato con la nostra sciolta cultura dell’acquisto dei giri, questo fenomeno della “birra come sfondo” è il motivo per cui è importante che le birre alla spina siano sessionable e relativamente poco costose. L’esplorazione del blogger Martyn Cornell sulla sessionability individua la differenza cruciale tra un tipo di birra “craft beer” e quella che io, da una prospettiva australiana, chiamerei una “birra normale”:
Quello che fa una buona session beer è una combinazione di moderazione, soddisfazione e ‘moreishness’. Come i compagni ideali intorno al tavolo di un pub, una grande birra di sessione non dominerà l’occasione e non richiederà attenzione; allo stesso tempo il suo contributo, pur non essendo mai invadente, sarà gradito, soddisfacente e piacevole…
Alcune birre artigianali si adattano a questo disegno, ma molte sono esigenti nel sapore e troppo luppolate. Il loro retrogusto fragoroso ti lascia con l’alito di birra che cancella la stanza e nessun desiderio di tornare indietro per un secondo bicchiere. Non sono solo in questa opinione. David Chang, fondatore del gruppo di ristoranti Momofuku e appassionato di birra economica, lo capisce:
Vedi, quando un cameriere mi chiede cosa voglio bere, rispondo: “Qual è la tua birra più leggera e schifosa? Sono molto diretto sulle mie preferenze. Non sono falsamente polemico o ironico in modo hipster. Questo è qualcosa che sento sinceramente: Non voglio una birra gustosa.
Sono anche costose, il che significa che il prezzo per trovarne una che non sappia di leccare un cumulo di concime è dannatamente alto (a meno che qualcuno non te la dia gratis, che dovrebbe essere l’unica forma legale di evangelizzazione della birra). Questo punto può essere perso dai nerd della birra artigianale, che o hanno un reddito più alto o sono così ossessionati dal loro hobby della birra che non riescono a immaginare perché qualcuno dovrebbe prestare meno attenzione alla roba marrone frizzante che bevono per darsi una sbronza.
Ordinate una VB o una Reschs intorno a una di queste persone (o peggio, comprategliene una) e aspettatevi che la bevano, e siete ad alto rischio che l’intera discussione diventi una sessione di educazione sulla birra. Da quando è diventato più socialmente accettabile bere birra artigianale, l’incidenza di queste conversazioni ostili è aumentata esponenzialmente. Se lo snobismo della birra fosse percepito come un po’ strano, come l’entusiasmo per il formaggio o l’apprezzamento del vino, non avremmo questo problema. Tutti quelli che bevono 4 bicchieri da 4 dollari di amaro gelido senza classe sarebbero liberi di parlare di altre cose, tutte molto più interessanti.
La cultura della birra artigianale deve morire, o almeno smettere di occupare tutti i pub dove mi piace andare. Se fosse contenuta nei suoi piccoli bar dove non bevo mai, sarebbe solo un’altra sottocultura di nicchia, a cui appartiene. Invece, viene inesorabilmente pompata a mano nelle nostre gole. Datemi birra a buon mercato o datemi la sobrietà.
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