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Una delle maggiori sfide nella fotografia macro è la profondità di campo, o DOF in breve. Non solo la zona di nitidezza diminuisce drasticamente man mano che ci avviciniamo ai nostri soggetti, ma altri fattori come la mancanza di luce e l’ammorbidimento della diffrazione rendono complicato l’uso di diaframmi stretti.

A un rapporto d’ingrandimento di 1:1, è già impossibile mettere a fuoco l’intera scena, a meno che non si stia fotografando la propria collezione di francobolli, e la situazione peggiora man mano che si aumenta il rapporto d’ingrandimento.

La sfida del DOF e la sua soluzione

La ragione di ciò è, come detto sopra, la natura stessa dell’ottica: più un soggetto è vicino all’obiettivo, più bassa sarà la profondità di campo. Questo può essere contrastato da un’apertura stretta, che cancella una gran parte del cono di luce per diminuire la caduta di nitidezza.

Ma questo funziona solo fino a un certo punto. Se l’apertura del diaframma diventa troppo stretta, le onde luminose cominciano a piegarsi e ad ammorbidire l’immagine. Questo fenomeno è chiamato diffrazione. Fortunatamente, c’è una tecnica chiamata Focus Stacking, che ci permette di aggirare questa sfida combinando più immagini.

Focus Stacking

Come suggerisce il nome, il focus stacking è una tecnica in cui si scattano più foto dello stesso soggetto, ma a distanze di messa a fuoco leggermente diverse, e le si “impila”. Quando uniamo queste immagini in post processing, produciamo un’unica immagine complessivamente nitida in cui l’intero fotogramma è a fuoco. Molti fotografi di paesaggio amano usare questo metodo per mettere a fuoco sia il primo piano che lo sfondo lontano, ma è particolarmente utile per la fotografia macro.

L’idea di base è di montare la fotocamera su un treppiede, comporre lo scatto e poi scattare una sequenza di immagini spostando leggermente la messa a fuoco tra gli scatti.

Quando si tratta di eseguire un focus stack ci sono diversi modi per farlo, quindi diamo un’occhiata!

Opzione 1: Spostamento manuale della messa a fuoco

Questo funziona meglio in live-view a pieno zoom o con il focus peaking attivato. Il vantaggio di questa tecnica è che non avrai bisogno di alcuna attrezzatura aggiuntiva oltre alla tua fotocamera e a un treppiede, quindi è perfetto se hai appena iniziato e vuoi avere un’idea.

Lo svantaggio di questa tecnica è che, a seconda del tuo obiettivo, può richiedere una buona quantità di ritaglio. Alcuni obiettivi cambiano la loro lunghezza focale quando si sposta la messa a fuoco (focus breathing) e la tua immagine finale può essere grande solo quanto l’immagine più piccola nello stack:

Opzione 2: Binario di messa a fuoco manuale

Uno dei grandi vantaggi dell’uso dei binari di messa a fuoco manuale è l’evitamento del focus breathing. Rendono anche più facile l’esecuzione di un passo coerente.

I cursori di messa a fuoco manuale sono abbastanza convenienti, ma per favore non comprate il più economico che potete trovare su eBay – i modelli da 20 dollari sono costruiti piuttosto male e hanno prestazioni molto “traballanti”. I cursori di messa a fuoco manuali sono facili da portare sul campo e funzionano abbastanza bene per rapporti d’ingrandimento fino a 5x.

Opzione 3: Guida di messa a fuoco automatica

Questa è l’opzione più avanzata: i passi sono controllati elettronicamente, ed è quasi garantito uno stack perfetto.

Questi cursori possono essere trovati come kit fai da te o come prodotti pre-assemblati, e tipicamente partono da un prezzo di circa 200 dollari. Ci sono anche istruzioni per il fai da te sul web, nel caso in cui vi sentiate astuti. Una grande guida che molti fotografi macro raccomandano è il cursore di messa a fuoco Wemacro.

Opzione 4: Impilamento automatico nella fotocamera

Alcune fotocamere hanno una funzione interna di impilamento della messa a fuoco, che ti permette di definire il punto iniziale e finale del tuo stack, e il numero di immagini che vuoi prendere. Molte fotocamere Olympus hanno questa funzione e la maggior parte delle DSLR Canon possono ottenerla installando il firmware Magic Lantern di terze parti (a proprio rischio).

Il focus stacking nella fotocamera è una caratteristica brillante, in quanto permette di controllare con precisione la dimensione del passo tra i fotogrammi e non richiede alcuna attrezzatura aggiuntiva. Sfortunatamente, funziona solo per gli obiettivi controllati elettronicamente.

Opzione 5: Il tubo Helicon

Il tubo Helicon è un tubo di estensione specializzato che permette alla tua fotocamera di eseguire stack automatici e controllati dal software. Convenientemente, è portato a voi da Helicon, uno dei principali produttori di software per lo stacking di messa a fuoco nel settore.

Questa è una soluzione ideale, che purtroppo funziona solo per gli obiettivi controllati elettronicamente.

Opzione 6: Impilamento a mano

Il focus stacking a mano è un altro modo per creare stack senza attrezzature aggiuntive. Richiede un bel po’ di pratica e post-produzione, ma ti ricompensa con un massimo di flessibilità e immagini che non saresti in grado di scattare altrimenti.

A differenza di tutti gli altri metodi menzionati sopra, questo non richiede un treppiede, il che lo rende ideale per gli insetti che non stanno fermi a lungo. Questo leaf-hopper a strisce caramellate è un buon esempio; confronta le immagini prima e dopo il focus stacking della scena:

Ci sono un sacco di tecniche diverse tra cui scegliere, e quale sia quella giusta per te si riduce davvero a ciò che stai fotografando e alle tue preferenze personali.

Prima di iniziare a impilare

Prima di scattare una messa a fuoco, leggi questa lista di controllo per ottenere i migliori risultati:

• Assicurati che le tue batterie siano cariche e che tu abbia abbastanza spazio sulla tua scheda di memoria.
• Componi il tuo scatto mentre metti a fuoco l’estremità della zona che vorresti impilare. La tua immagine finale sarà grande solo quanto l’immagine messa a fuoco più lontana dalla fotocamera.
• Utilizza il live-view al massimo dello zoom. Se state usando una macchina fotografica che non ha il live-view, iniziate a impilare prima della zona di messa a fuoco e finite oltre. È facile farsi ingannare dal mirino, e se si perde solo uno scatto, l’intero stack potrebbe essere inutile.
• Utilizza un autoscatto o, ancora meglio, un telecomando/intervalometro per evitare le vibrazioni della fotocamera.
• Utilizza la funzione di pulizia del sensore della tua fotocamera per evitare macchie di sporco nelle tue foto. L’impilamento automatico della messa a fuoco in genere rende tutti questi elementi nell’immagine finale.

Dopo aver completato il tuo stack

Una volta che hai tutte le immagini che ti servono, è il momento di impilarle insieme. Se la tua fotocamera non supporta l’impilamento nella fotocamera, dovrai usare un computer per questo compito.

C’è una varietà di software specializzato disponibile. Helicon Focus e Zerene sono due degli strumenti più popolari, ed entrambi funzionano molto bene. Entrambi sono ottimi software, in particolare il software Helicon usato insieme all’Helicon Tube, perché rendono facile la messa a fuoco automatica.

Tuttavia, personalmente preferisco Photoshop. Ha una grande funzione di stacking integrata e innumerevoli altri strumenti che permettono un maggiore controllo e una regolazione fine. Specialmente per il focus stacking a mano, PS è l’applicazione ideale. Per saperne di più sul focus stacking in Photoshop, leggete l’articolo che segue qui.

Informazioni sull’autore: Maximilian Simson è un fotografo di ritratti ed eventi con base a Londra che si occupa anche di belle arti e di macrofotografia. Per vedere altri suoi lavori, visitate il suo sito web. Questo articolo è stato pubblicato anche qui, e viene ripubblicato con il suo permesso.