Progetto 1: Rifinitura di un comò *sottilmente* impiallacciato

Come promesso, sono qui per rivelare tutti i dettagli di come è andato il mio primo progetto di casa. . gli alti, i bassi e tutte le interruzioni. Come sapete (se avete prestato attenzione), ho iniziato con questo:

Una cassettiera ricoperta di impiallacciatura sottile, ma comunque con un grande stile mid-century senza tempo. Così ho raccolto le mie forniture (c’è una lista di tutte le forniture alla fine del post nel caso siate interessati ai dettagli) . . .

E poi ho fatto questi passi per arrivare al mio prodotto finale . . .

Step 1: Fai la tua ricerca Quando inizio un nuovo progetto, faccio sempre una ricerca su Google; cioè cerco di fare ricerche fino all’ultimo centimetro della sua vita in modo che, Dio non voglia, non faccio un solo errore, ma invece faccio tutto perfettamente. E questo è il motivo per cui raramente inizio nuovi progetti – la mia ricerca di solito mi rende troppo spaventata di sbagliare in qualche modo e rovinare la mia vita (no, seriamente – a volte divento così drammatica). MA, ora che ho il Sig. al mio fianco con il suo atteggiamento spensierato, devil-may-care, ho imparato a rilassarmi e ad andare avanti. Qual è la cosa peggiore che può succedere, giusto? Se rovino una cassettiera di Craigslist da 50 dollari, la mia vita non finirà. O almeno il signor mi promette che non finirà.

Così per questo progetto, ho appena fatto qualche ricerca di base invece di impantanarmi in tutte le possibili varianti per la rifinitura di una cassettiera (ce ne sono molte, btw, quindi questo è solo il percorso che ho scelto, e non sto facendo alcuna dichiarazione affermativa che è il modo migliore – è davvero solo un modo). Per questo progetto, ho cercato “come rifinire una cassettiera impiallacciata” e sono finito sul sito di YHL per vedere la loro revisione della cassettiera del vivaio, ma anche sul sito di Minwax per un video tutorial sulla rifinitura. Il video ha dato alcuni consigli molto utili per testare che tipo di finitura ha il vostro mobile – gommalacca o poliuretano – e poi vi ha dato dei passi (anche se solo usando prodotti Minwax) per come procedere; in breve, vi consiglio di guardarlo prima di imbarcarvi in qualsiasi avventura di rifinitura.

Passo 2: Determinare la finitura del mobile e il piano d’attacco Il video consigliava di usare un solvente per unghie e un batuffolo di cotone per testare quale tipo di finitura fosse attualmente presente sul mobile (naturalmente, questo solo se avete intenzione di rimuovere la finitura; se, invece, volete ripristinare un po’ di lucentezza alla finitura esistente, basta strofinare su Tung Oil – sicuramente ho intenzione di provare questa strada in futuro su un pezzo che non ha bisogno di un look completamente nuovo, ma solo di una buona lucentezza). Una volta che conoscete la finitura, se poi volete usare un agente chimico di sverniciatura, saprete quale comprare. Se il batuffolo di cotone si sporca e tira su parte della finitura, allora significa che il pezzo era coperto di gommalacca o lacca e avreste bisogno di un prodotto come Formby’s Refinisher per dissolvere la vecchia finitura; tuttavia, se il batuffolo di cotone rimane pulito, significa che il pezzo è coperto di poliuretano, e quindi avete bisogno di un rimuovi vernice e poli come questo. Gli esperti del tuo negozio di ferramenta locale possono guidarti verso i prodotti e i materiali di cui hai bisogno, ma almeno questo test ti permette di andare al negozio armato di alcune informazioni.

Ho usato alcuni tamponi di cotone (non avevamo batuffoli di cotone) e un po’ di solvente per unghie del signor 😉 per testare la parte superiore e i lati del cassettone. Dato che i tamponi di cotone si sono sporcati (vedi quella roba nera? che non è uscita dalle orecchie del signor), ho capito che il cassettone era coperto di gommalacca o lacca.

Ma non mi convinceva l’idea di usare un solvente per togliere il cassettone. Vedete, possedevo già una levigatrice elettrica e la carta vetrata, e stavo cercando di rimanere sul lato economico delle cose (e anche sul lato pigro di non voler guidare fino al nostro Lowe’s locale per altre forniture). Così ho pensato che potrei anche andare il percorso di levigatura e solo vedere cosa è successo – se ho rovinato l’impiallacciatura sottile, poi avrei appena dipingere il cassettone e considerarlo una buona lezione imparata per il futuro. Quindi, ecco il mio piano d’attacco: levigare la finitura della cassettiera per arrivare fino all’impiallacciatura di legno nudo, colorarla, polimerizzarla e goderne! (Anche se i miei pezzi di ispirazione sono stati dipinti di bianco, ho deciso inizialmente che volevo mantenere l’intero pezzo in legno naturale, se possibile; come vedrete, non tutto è andato come previsto . . . )

Passo 3: Pulire la cassettiera Prima di iniziare, ho dato alla cassettiera una rapida ripulita con un semplice straccio umido, ho rimosso i cassetti e ho tolto tutti i tiranti. In questo modo, ero pronto per iniziare a carteggiare.

Step 4: Carteggiare. Continuare a levigare. Carteggiare ancora un po’. Immergere il braccio in acqua ghiacciata. Qui è dove portiamo l’utensile elettrico: la levigatrice elettrica (inserisci il tuo grugnito Tim the Toolman qui). Oh, e naturalmente, la sicurezza prima di tutto! Assicurati di indossare una protezione per gli occhi e una maschera in modo da non avere i polmoni pieni di segatura. Inoltre, questo è un lavoro disordinato, quindi fatelo fuori o in un garage; sicuramente non affrontare questo all’interno o altrimenti avrete segatura OVUNQUE.

Iniziare con la carta vetrata di grana 100 (lezione rapida di carta vetrata: la maggior parte di voi probabilmente lo sa, ma i numeri sulla carta vetrata ti dicono quanto è ruvida – più basso è il numero, più ruvida è la grana, e più veloce sarà sabbia giù qualunque cosa è che stai levigando). Tenete a mente che non volete essere troppo aggressivi con la levigatura poiché l’impiallacciatura è molto sottile, e non volete levigare proprio attraverso di essa. E sempre sabbia nella direzione della venatura del legno – nel caso dei cassetti, questo significava che ho levigato tutto in senso longitudinale.

Siccome ho iniziato nervoso circa la levigatura attraverso il compensato, ho applicato quasi nessuna pressione, ma poi ho capito che non stavo ottenendo da nessuna parte (lasciatemi dire ‘ya – dopo un’ora, che era una realizzazione impressionante). È stato solo quando sono arrivato al 6° cassetto che ho finalmente ottenuto qualcosa. . . Ero stato così gentile con gli altri cassetti che non avevo cambiato affatto il loro aspetto. Con il 6° cassetto, però, ho deciso di andare un po’ più forte e poi ho visto questo:

Vedi la differenza? Ora sapevo come appariva il legno nudo (le aree sulla sinistra sopra), e che significava che dovevo sbarazzarmi di tutta la roba lucida, non solo sgrossare la roba lucida (la macchia non sarà in grado di penetrare se non è legno nudo). Questo può sembrare ovvio a tutti voi, ma all’epoca stavo solo giocando sul sicuro, quindi perdonatemi se sono stato lento. Comunque, ora sapevo l’obiettivo: sbarazzarmi della roba scura e lucida; questo significava che dovevo rifare tutti i cassetti. Fantastico. Ma finalmente, dopo che il mio braccio era praticamente intorpidito, tutti e sei i cassetti sembravano senza gommalacca…

Naturalmente, questo non significa che tutto fosse perfetto. C’erano sicuramente alcune aree (in particolare lungo i bordi) dove l’impiallacciatura era praticamente scomparsa:

Ma con tutte le mie lezioni di chillaxing dal signor, non ero preoccupato. Ho pensato che dava solo un po’ di carattere alla cassettiera.

Prossimo, levigare la cassettiera e tutti gli angoli e le fessure. Ho usato la levigatrice elettrica per i lati della cassettiera, ma ho dovuto levigare a mano le curve sulla parte anteriore del pezzo insieme alle gambe arrotondate. Ecco una foto del lato a metà levigatura – notate ancora la differenza tra il lato sinistro più chiaro e il lato destro più scuro, ancora coperto di gommalacca:

Anche se la parte superiore della cassettiera sembrava abbastanza diversa dal resto del pezzo, ho deciso comunque di provare a levigarla. Prima con carta vetrata da 100, ma dopo non aver visto alcun progresso, sono passato a una carta più forte, da 60. Ma qualcosa ancora non sembrava giusto. Per esempio, la polvere era tutta bianca. Non sono sicuro al 100%, ma penso che la parte superiore possa essere stata solo un qualche tipo di laminato. Ecco cosa sembrava dopo i miei tentativi di levigatura:

Non proprio quello che speravo… :(. Ma oh bene, giusto? È solo una cassettiera, non serve piangerci sopra! Così ho appena cambiato il mio piano – ho deciso di dipingere la parte superiore di bianco, nel qual caso la levigatura non è stata una completa perdita di tempo in quanto era un passo necessario in modo che il primer si attaccasse ad esso, ma più su questo in un po’.

Una volta che ho levigato tutto con la carta vetrata 100-grit, sono poi passato alla 220-grit per ottenere una finitura davvero liscia. Usare la 220 è stato molto più veloce, dato che avevo già levigato tutto quello che stavo cercando di rimuovere; la 220 era solo per renderlo il più liscio possibile.

Fase 5: Applicare il condizionatore di legno Pre-Stain (opzionale) Una volta che tutta la levigatura è stata fatta (probabilmente mi ha preso circa 5-6 ore con un bel po’ di pause gettato in modo che potessi riacquistare la sensazione nelle mie mani), ho pulito i pezzi con uno straccio appena umido (se si pulisce il legno levigato con uno straccio bagnato fradicio, è probabile che si alzerà la grana del legno e devono carteggiare il tutto sopra di nuovo – quindi consideratevi avvertiti). Poi ho deciso di applicare il balsamo per legno pre-macchia a base d’acqua di Minwax a tutte le superfici che avevo intenzione di colorare.

Perché? Una delle due ragioni:

1. Oppure sono un babbeo totale-vedete, le indicazioni sul retro della lattina di mordente Minwax suggerivano di usare il Pre-Stain Wood Conditioner dell’azienda per assicurare che il mordente andasse liscio invece che a chiazze (è una parola?). E così a volte mi piace seguire le indicazioni alla lettera, il che mi ha portato a comprare il balsamo per legno per capriccio quando ero da Lowe’s; O . . .
2. Il balsamo per legno assicura che la macchia venga assorbita nel legno in modo uniforme, evitando così qualsiasi macchia più scura o più chiara (di nuovo-questo è ciò che il barattolo mi ha detto che sarebbe successo).

Una volta trascorso il tempo, usa uno dei tuoi stracci da pittore per pulire l’eccesso. Assicuratevi di pulire nella direzione delle venature. Poi, lasciate che il balsamo per legno si fissi per almeno 30 minuti prima di passare alla fase successiva. Assicuratevi di applicarlo a ogni parte che avete intenzione di colorare; per me, questo era tutto tranne la parte superiore della cassettiera.

Fase 6: Applicare la macchia Una volta che il balsamo per legno è impostato, è il momento di ottenere la vostra macchia su. Ora, ci sono un sacco di opzioni di macchia là fuori: macchie a base di olio, a base d’acqua e gel, per citarne alcune. Ho deciso di usare solo quello che avevo a portata di mano, che era una macchia a base di acqua Minwax in noce americano. Volevo un marrone profondo e cioccolatoso e questo si adattava al disegno di legge. Inoltre, dal momento che già lo possedevo, era gratis.

Ma, Minwax ha un sacco di opzioni di colore e ci sono tonnellate di altre aziende di macchia pure, quindi non sentitevi limitati. Il signor ha anche suggerito che andiamo con qualcosa di più vibrante, come Sangria, ma ho sparato che idea giù.

Scusa Bunches-forse la prossima volta?

Una volta che hai scelto la tua macchia, è necessario preparare la vostra area di colorazione. Assicuratevi che il vostro pezzo sia sopra qualcosa che non vi interessa (io ho usato delle vecchie scatole da trasloco) e che indossate vestiti vecchi. Dato che la macchia a base d’acqua è piuttosto liquida, può finire ovunque. Di nuovo, consideratevi avvertiti. Assicuratevi di avere i vostri stracci da pittore (o una vecchia maglietta tagliata) a portata di mano, e i guanti di gomma non sono una cattiva idea neanche qui (e sicuramente un must se state usando macchie a base di olio). Poi, basta applicare la macchia con un pennello di schiuma nella direzione delle venature e tenere d’occhio l’orologio. Ecco una foto della macchia che si impregna nel cassetto:

Ho lasciato che la macchia si impregnasse per 3 minuti prima di pulirla con uno straccio leggermente inumidito con la macchia. Ho usato una leggera pressione per pulire la macchia in modo da non rimuoverne troppa, e ho pulito nella direzione delle venature. Ecco le foto del dopo:

Fate la stessa cosa per tutti i cassetti e per il comò. Cercate di lasciare che la macchia si impregni per lo stesso tempo dappertutto (questo significa che dovete applicarla a poche aree alla volta – due cassetti, o un lato intero, ecc.) e applicate una pressione uniforme quando pulite la macchia per scoraggiare qualsiasi macchia o macchia irregolare (si spera che il balsamo per legno aiuti). Lasciate che la macchia si curi per almeno 2 ore prima di decidere se fare una seconda mano o meno. Ecco cosa sembrava la cassettiera dopo una mano di macchia:

Si può dire dall’ultima foto che era un po ‘macchiato in punti. Penso che questo fosse probabilmente dovuto al fatto che sono diventato un po’ pigro con la mia levigatura, in particolare sulle gambe e sulle parti curve della cassettiera. E davvero non era così scuro come volevo, così ho deciso di fare una seconda mano. Ho seguito la stessa procedura di prima: applicare, lasciare riposare per 3 minuti e pulire con una pressione uniforme. Dopo due mani, sono rimasto con questo:

Molto meglio, non credi?

Passo 7: Primo e vernice superiore del cassettone Poiché la parte superiore del cassettone era coperto in qualche tipo di laminato, ho finito per doverlo dipingere. Una volta che l’ho levigato, l’ho poi innescato con Kilz Oil-Based Primer con un pennello di schiuma (odio pulire i pennelli dopo aver usato vernici a base di olio, quindi uso sempre quelli di schiuma in modo da poterli buttare via).

Assicurati di applicare uno strato sottile e uniforme. Non c’è bisogno di bloccare totalmente il laminato scuro sottostante, ma invece volete solo assicurarvi che copra l’intera superficie in modo che la vostra vernice abbia qualcosa a cui aggrapparsi. Una volta che è asciutto (ho lasciato asciugare durante la notte), fare una rapida sabbia di esso con carta vetrata 220-grit per assicurarsi che non ci sono segni di pennello.

Poi, applicare la luce, anche cappotti di vernice di lattice di vostra scelta (ho usato Lowe’s Olympus basso COV vernice in Semi-Gloss in bianco off-the-shelf). E ho usato un rullo di schiuma per applicarlo in modo che non ci fossero pennellate visibili (grazie per il suggerimento Carrie!). Devi applicare strati sottili però, e fare abbastanza per ottenere la copertura che si desidera (sono andato un po ‘in mare e ha fatto 7 strati separati – sì, io sono pazzo). Hai solo bisogno di aspettare circa 30 minuti tra le mani di vernice, però, quindi non è così male; basta avvolgere il rullo nella pellicola di plastica e metterlo in frigo in modo che la vernice su di esso non si asciughi (in realtà durerà giorni così; lo stesso trucco funziona anche per i pennelli).

Step 8: Aspetta due giorni. Basta dirlo.

Step 9: Applicare 2 mani di poliuretano. Dopo aver lasciato la cassettiera a curare per almeno due giorni interi, è il momento di aggiungere un po’ di lucentezza al tuo pezzo. Lo volevo bello e lucido, quindi ho scelto di usare la finitura protettiva policrilica a base d’acqua di Minwax in Clear Gloss. Assicuratevi di applicare il poliuretano in una zona ben ventilata (garage aperti sono perfetti per questo). Applicare uno strato sottile con un pennello di schiuma o un rullo, assicurandosi di non tornare indietro su ciò che si è appena coperto, altrimenti si lasceranno macchie ruvide. Quindi resistete all’impulso! Se si finisce con qualsiasi patch ruvida però, basta lasciare asciugare, e poi sabbia l’area con carta di grana 220, pulire la polvere, e fare un altro strato di poly.

Lasciare la prima mano per asciugare per almeno 5 ore prima di applicare un altro strato. Guardate come sono belli e lucidi i cassetti mentre si asciugano…

Passo 10: Attendere 3 giorni. Aggiungere le maniglie dei cassetti. Buon divertimento! Una volta che hai finito con le due mani di poliuretano, lascia asciugare e curare i pezzi per almeno 3 giorni – questo farà sì che la superficie sia buona, dura e forte. Poi, aggiungi il tuo hardware, rimetti i cassetti, e siediti per meravigliarti di ciò che il tuo duro lavoro ha realizzato…

Quindi cosa ne pensi? Vi piace? Vi mostrerò come ho fatto le maniglie del cassetto in un altro post, ma per ora, ecco la ripartizione totale dei costi per il mio primo progetto:

• Levigatrice elettrica: (già posseduta-comprata al Walmart anni fa, ma è simile a questa per 45 dollari)
• Carta vetrata, grana 100 e grana 220: (già posseduta)
• Stacci per dipingere: (già posseduto; in alternativa, basta tagliare una vecchia maglietta dal momento che è tutto ciò che gli stracci del pittore sono comunque)
• Minwax Water-Based Pre-Stain Wood Conditioner: $11.87
• Minwax Water-Based Wood Stain in American Walnut: (già posseduto)
• Preparatore a base d’olio per interni Kilz: (già posseduto)
• Pittura al lattice per interni Olympic Low-Voc Semi-Gloss in bianco: $10.47
• Rullo di schiuma da 6″: $4.97
• 6 pennelli di schiuma da 2″ Pack: $3.58
• Maschera da pittore: (già posseduto)
• Protezione per gli occhi: (già posseduto)
• Finitura protettiva policrilica a base d’acqua Minwax in Clear Gloss: (già posseduto)
• Cintura bianca in pelle: $2,50
• Viti in alluminio per le maniglie: $13,68