Há muitas configurações de aquários que se sairão melhor com um sistema de filtragem personalizado sump. Quase todos os aquários de água salgada devem ter um. Mesmo que seja apenas um poço de 10 galões num aquário de 20 galões, pode fazer toda a diferença em como o seu aquário funciona bem a longo prazo e como é fácil mantê-lo no caminho.
Os benefícios gerais de um poço incluem o aumento do volume total de água, um local para esconder quase todo o equipamento (aquecedores, escumadores de proteínas, toda a filtração, etc.).), um lugar seguro para adicionar suplementos (muitos aditivos num tanque de recife são melhor misturados bem antes de entrar no tanque principal), e até um bom lugar para reabastecer durante as mudanças de água ou adicionar água de recarga para um tanque de água salgada.
Encontrará uma quantidade infinita de informação online sobre qual é o melhor design e o que precisa, o que não precisa, etc. Já vi uma tonelada de desenhos e muitos são muito mais complicados do que precisam ser. Muitos são muito redundantes com múltiplos estágios de mídia mecânica, estágios repetitivos e mais.
Todos os anos eu vi e trabalhei em muitos resumos, e fiz muitas pesquisas para chegar aos meus projetos atuais. Estes projetos se ajustam especificamente às necessidades de água salgada e água doce. Eles atendem a todas as necessidades dos sistemas para os quais foram projetados. Eles fornecem flexibilidade para você usar qualquer bomba de retorno que você quiser, qualquer escumadeira de proteína que você quiser, maximizar o espaço de reabastecimento ou espaço de filtragem, e manter as coisas o mais fácil possível para você manter.
O projeto de água salgada maximiza o uso da filtração natural, o reabastecimento. Aqui é onde as macroalgas boas crescem. Ao fazer isso, remove os nutrientes da coluna de água, minimizando assim a quantidade de nutrientes disponíveis para as algas más crescerem no tanque de exposição. O design do reservatório também lhe permite utilizar quase todos os escumadores que quiser. Os escumadores do reservatório são maiores e muito mais eficazes do que os escumadores desenhados para ficarem pendurados na parte de trás do reservatório. O facto de estarem no poço também significa que se alguma vez transbordarem por qualquer razão transbordam para o poço, não para a parte de trás do seu aquário, na parede e no chão, etc. O desenho de água salgada também lhe permite adicionar facilmente um sistema de enchimento automático, reatores de mídia, e muitas outras coisas que você pode decidir adicionar ao seu sistema. Você pode até adicionar um porta-meias com filtro pendurado.
Por que não usar um reservatório fabricado?
Existem muitos reservatórios fabricados, e muitos são muito melhores do que outros. Mas o problema com qualquer um deles é que eles são projetados para um uso específico e não têm nenhuma flexibilidade. Se você quiser usar um escumador específico, você pode ter apenas uma ou duas opções de poços manufaturados que são grandes o suficiente para caber no seu estande, e eles podem não caber no seu estande. Muitos também têm funcionalidades que são desnecessárias, por isso, para obter tudo o que deseja, também tem de pagar pelas funcionalidades que não está preocupado ou que não quer. Um design fabricado que eu vi que era um dos melhores e bastante popular tem o skimmer mesmo ao lado da bomba de retorno. Isto significa que se alguma bolha sair do escumador será puxada pela bomba e empurrada para dentro do visor, o que pode parecer horrível e deixar você louco. Isto também significa que como o nível da água no reservatório varia, o escumador funcionará melhor e pior uma vez que os escumadores no reservatório precisam de um nível de água específico e uma vez sintonizados, a sua produtividade muda instantaneamente quando o nível da água muda. Por isso, mesmo estes poços, concebidos profissionalmente, nem sempre parecem ter sido bem concebidos para usos práticos. Você pode achar exatamente o que quer e preferir ir com um poço fabricado, mas na minha experiência, você acaba pagando muito mais por nenhuma flexibilidade.
Fazer seu próprio poço pode soar assustador, mas se você levar tempo para finalizar um ótimo design, a montagem real não é nada ruim. Os suprimentos necessários para realmente montar o poço são o tanque, deflectores de vidro, pistola de calafetagem, silicone, fita métrica ou régua, marcador permanente, nível pequeno, e um par de cotovelos de PVC 1/2″ para usar como espaçador para quaisquer deflectores que supostamente estejam fora do fundo. Os cotovelos de PVC podem ser colocados no fundo do tanque e irão espaçar perfeitamente quaisquer deflectores que precisem ser 1″ fora do fundo (o diâmetro externo dos cotovelos é 1″). Eu também uso um produto chamado Pro Caulk, que você pode ter visto na TV, que só permite dar um bom acabamento ao silicone, mas isso depende de você.
Saltwater Design Specifics:
Sumked Baffles: Os deflectores fumados impedem a luz do refugo de cultivar algas em todo o poço, o que pode ser uma dor se não quase impossível de manter limpo. O vidro fumado custa um pouco mais que limpo, mas como só tem de fazer o poço uma vez que vale mais do que a pena por todo o trabalho que vai poupar. Todos os deflectores num poço com um refugo devem ser fumados para ajudar a evitar a maior quantidade possível de algas. O vidro fumado deve ser o mais escuro que a loja de vidro tem disponível.
Minimal Baffles: O meu design padrão usa apenas quatro deflectores. O primeiro deflector mantém o nível de água em torno do escumador de proteínas estável. Isto é muito importante uma vez que a maioria dos skimmers são um pouco complicados quando se trata de os ajustar correctamente e qualquer alteração no nível da água pode desfazer completamente a sua afinação fina. O segundo deflector faz descer a água, o que ajuda a minimizar quaisquer bolhas de água provenientes do skimmer e a entrada para o reservatório (drenagem do tanque). O terceiro deflector faz com que a água volte a subir (novamente, ajudando a combater as bolhas) e ajuda a conter o reabastecimento. O último deflector evita que as macroalgas do refugo cheguem à secção da bomba, o que ajuda a evitar o entupimento das bombas.
Máximo espaço de refúgio: Ao saber qual a bomba de retorno e o escumador de proteínas que vai utilizar pode manter essas secções o mais pequeno possível, o que deixa o máximo espaço possível para o refugiado. Isto significa que há muito mais espaço para o refugiado ser eficaz, enquanto ainda fornece todo o espaço necessário para o skimmer e outros equipamentos.
Mesh Baffle Wall: O último deflector foi concebido para manter as macroalgas e os peixes fora da secção da bomba. Consiste de uma caixa de ovos em ambos os lados de um deflector de vidro. O deflector de vidro tem apenas seis polegadas de altura e a caixa de ovos estende-se até à linha de água estimada. Entre os dois pedaços de caixa de ovos encontra-se uma folha de tela com ponta de agulha (malha plástica) que se estende acima da linha de água. A grade de ovo é siliconada até a defletora de vidro e mantém a tela de agulhas no lugar. A tela com ponta de agulha não é fixa de forma alguma, ela é apenas mantida no lugar pela grade de ovo. Isto cria a parede perfeita para manter as macroalgas e os peixes fora da secção da bomba com o mínimo de manutenção. A lona com ponta de agulha pode ser preta ou branca. A branca vai mostrar o quão suja é melhor para que você saiba quando você precisa limpá-la. O preto vai ajudar a manter ainda mais luz fora da secção da bomba (evitando algas). Esta única característica pode poupar-lhe muito trabalho mantendo as coisas fora da secção da bomba, incluindo peixes valiosos que inevitavelmente entram no poço.
Esta característica é uma das melhores coisas sobre este design. Recebi e-mails chamando-o de “gênio” por causa dos peixes que ele salvou para as pessoas. Também falei com pessoas cujos sumps não têm esta ou uma funcionalidade equivalente e perderam peixes que foram puxados para a bomba.
Secção Bomba: A última secção é a secção da bomba e permite-lhe usar qualquer bomba de retorno que queira. Eu recomendo altamente o uso de uma bomba DC controlável. Estas são mais silenciosas e a capacidade de ajustar a vazão é muito útil. Eu tive que adicionar uma válvula nos retornos dos meus 300 galões porque os transbordos de Marineland não conseguiam lidar com o fluxo de um modesto Rio (os fundos das copas de vidro estavam literalmente debaixo d’água). Se você tiver qualquer coisa além das linhas de retorno sendo operadas pela bomba de retorno (como um segundo tanque, um filtro, etc.) o fluxo ajustável pode permitir que você combine o fluxo com suas necessidades exatas. Abaixo estão as boas, melhores e melhores opções (embora existam opções ainda mais caras se desejar).
Manutenção Fácil: A malha da agulha usada com o último deflector para manter as macroalgas fora das bombas é muito fácil de remover e manter limpa.
Techa de vidro: Ao usar uma tampa de vidro transparente você pode reduzir drasticamente o ruído, salpicos e rastejamento de sal, evaporação e manter o equipamento elétrico fora do poço. Este é o lugar perfeito para ajustar a luz do seu refúgio e ter certeza de que não vai acabar submerso.
Opções para sumps de recife personalizados:
-In-sump reservo para sistema de reabastecimento automático.
-Slow flow refugium.
Existem algumas opções que você pode decidir adicionar facilmente aos sumps padrão de água salgada. O meu design permite adicionar facilmente:
-Automatic Top Off System
-Media Reactors
-Filter Sock Holder: pode necessitar de algum espaço extra na secção do skimmer. Eshopps e CPR Aquatics fazem ambos um suporte de meias com filtro de pendurar. Existem também muitos desenhos disponíveis online para fazer o seu próprio suporte de meias filtrantes, geralmente usando a caixa de ovos.
Conceito padrão de reservatório de água salgada:
Específicos do desenho de água gelada:
Antes de entrar em qualquer detalhe sobre poços de água doce, quero dizer que recomendo vivamente contra eles. Em quase todos os casos, um bom recipiente será melhor, mais fácil, e até mais barato, com muito menos incómodo. A vitória garantida de um recipiente faz deles uma opção muito melhor.
Por que você não deve usar um reservatório de água doce
É importante entender realmente todas as diferenças entre os reservatórios e os filtros de água doce mais típicos, como os recipientes e HOBs.
Os reservatórios são mais manutenção do que um recipiente ou HOB. Você normalmente ouvirá que manter um reservatório é mais fácil do que um recipiente, mas isto não é completamente exato. Quando as pessoas falam sobre como é fácil manter um cárter, geralmente estão falando especificamente sobre o quão curta é cada tarefa de manutenção. Leva apenas um ou dois minutos para trocar uma meia filtrante. É disso que eles estão a falar. O quadro geral é que você tem que fazer isso pelo menos duas vezes por semana por meia-filtro. Depois tens de lavar as meias filtrantes (normalmente numa máquina de lavar, senão é à mão). Além disso, você tem que manter qualquer outro meio que você possa ou não estar usando (carbono, Purigen, etc.). Além disso, você pode ou não decidir se preocupar com as outras coisas que normalmente assentam num poço, crescem nos lados, etc. (isto normalmente deve ser tratado pelo menos a cada 3-6 meses, embora muitas vezes seja completamente negligenciado porque pode ser uma chatice).
Com uma vasilha, você apenas arrasta a coisa para a banheira ou pia de utilidades uma vez por mês. Essa sessão certamente leva muito mais tempo do que leva para trocar uma meia de filtro, mas o trabalho cumulativo é provavelmente o mesmo (depende do tanque, do cárter e do recipiente). A grande diferença é se você está derrubando tudo de uma vez ou espalhando tudo. Os recipientes podem ser uma dor, mas isso é normalmente apenas quando são negligenciados (quando as pessoas pensam que não há problema em não os limpar até que o seu fluxo abrande). Se você realmente faz a manutenção de um recipiente todos os meses, pode levar apenas 10-15 minutos. Além disso, a filtragem mecânica que um recipiente fornece é melhor porque é fechado. Ele não permite qualquer desvio que lhe permite utilizar meios muito mais finos, mesmo almofadas de polimento ou fio dental filtrante que está apertado muito apertado. Estes são MUITO melhores para manter um tanque cristalino. Desde que os mantenha limpos mensalmente, os recipientes são de longe a melhor opção de filtragem.
Outra grande diferença é que se negligenciar um recipiente, não há problema (mais ou menos). Se é para este fim de semana, mas você está ocupado, não faz mal esperar uma semana ou duas e ele ainda estará fazendo o seu trabalho. Se você negligenciar uma meia filtrante, ela imediatamente pára de funcionar, porque toda a água vai simplesmente transbordar para fora dela. E como essa manutenção é necessária com mais frequência, é muito mais provável que isso aconteça. Novamente, as meias filtrantes precisam ser trocadas duas vezes por semana (e isso supondo que você tenha o suficiente para começar).
Sim, todos os filtros precisam de manutenção. Geralmente, um filtro deve ser limpo mensalmente. Se você deixá-lo ir por mais tempo, o gunk que ele coletou apenas começa a apodrecer, o que pode criar uma fábrica de nitrato e baixar severamente a qualidade da água.
Um outro aspecto frequentemente negligenciado é o requisito para overflows. Isto requer que você gaste mais dinheiro e compre um tanque pré-perfurado que tenha transbordamentos embutidos (que custam mais, ocupam espaço no tanque e criam uma dor enorme quando algo inevitavelmente acaba no transbordamento), perfure-o você mesmo e arrisca-se a rachá-lo, ou usando a opção muito menos confiável de caixa de transbordamento pendurada nas costas. Nenhuma delas é tão simples ou fiável como uma caixa de canister. Além disso, eles mudam o que você pode manter no tanque. Eu não posso manter todos os peixes que eu gostaria no meu 300-gallon por causa dos transbordamentos. Pequenos habitantes de topo como guppies, killifish, hatchets, danios, e muitos mais estão fora porque inevitavelmente desceriam o transbordamento. Mesmo os habitantes médios estão em risco e regularmente acabam no transbordamento e na poça.
E mesmo que não esteja interessado em peixes pequenos que transbordariam, isso também significa transbordamentos flutuantes de comida para fora do aquário. Mesmo afundando alimentos que flutuam um pouco são um problema.
Eu tinha um cárter no meu 75 e acabei por removê-lo porque era um grande incómodo. Agora eu tenho um Fluval FX4 e gostaria de nunca ter me incomodado com um poço, em primeiro lugar. Na maioria dos tanques, um poço é subdimensionado e/ou difícil de trabalhar, uma vez que está abarrotado dentro da bancada do tanque. Por isso tem que se colocar no chão, colocar os braços onde for necessário, mover os meios de comunicação, etc. Uma lata ainda pode ser irritante desta maneira, mas é apenas por um minuto enquanto você a desconecta. O poço está sempre no suporte.
No meu 300, eu não consegui fazer a filtragem mecânica funcionar. As meias filtrantes entupiram em 12-24 horas e eu não consegui encaixar mais no poço que tenho. Bandejas segurando as almofadas filtrantes ou entupiram tão rápido quanto as meias filtrantes, ou eram tão grosseiras que não faziam o seu trabalho de filtração mecânica. Então eu tirei toda a mecânica do poço e acrescentei um Fluval FX6. O tanque nunca funcionou tão limpo e com tão pouco trabalho. Eu puxava o poço completamente, mas o tanque tem transbordos embutidos, por isso preciso de manter o poço para manter o nível da água cheio. Então agora o poço funciona apenas com algum material K2 que não requer manutenção.
Outra desvantagem muitas vezes negligenciada para os poços é o seu ruído. Embora possa ser minimizado com o tipo certo de transbordo, tubos de drenagem que se estendem para dentro da água, bombas controláveis DC, etc., eles ainda são mais ruidosos do que as latas. As latas são verdadeiramente silenciosas. Eu ainda me lembro da primeira vez que liguei um FX5 e pensei que não estava funcionando. Tive de pôr a minha orelha na lata para dizer que estava a funcionar. Os sumps simplesmente não conseguem fazer isto. Um dos maiores benefícios dos sumps em água doce é a capacidade de usar Kaldnes, que requer um arejamento muito forte. Mesmo que o resto do poço fosse absolutamente silencioso, só isso causaria ruído significativo.
A única vez que eu escolheria fazer um poço em água doce novamente seria fazer vários tanques em um sistema. Isto requer um cárter. Com um sistema, a química é muito mais estável e todo o sistema funciona melhor do que os tanques individuais. Ele pode lidar com aumentos repentinos em bioload muito mais facilmente e a sinergia de todo esse volume pode ser inacreditável. Também torna realmente fácil mover os peixes, separar pares ou bebés reprodutores, etc. Também minimiza o trabalho ao exigir apenas uma mudança de água, e não uma por aquário. Mesmo a filtração pode ser muito mais fácil se o sistema for desenhado correctamente. Embora para um dado aquário a manutenção seja mais com um poço, se um poço bem projectado estiver a funcionar com um sistema multi-tanque, o trabalho total pode ser muito menor do que se cada aquário fosse filtrado individualmente.
Pros to Sumps
- Volume
- K2 media (ver abaixo)
- Oversos manter a superfície limpa
- Permite manter múltiplos tanques em um sistema (isto requer um sump)
Cons to Sumps
- Mais trabalho
- Mecânica deixa de funcionar assim que é negligenciada (tão pouco como dias)
- Filtração mecânica inferior
- Alimento ultrapassa os transbordos
- Mais pontos de potencial falha ou fuga
- DIY é melhor, mas não é fácil e ainda não é barato
- Não é sempre fácil de mudar se não o fez na perfeição da primeira vez
- Mais ruído
Se ainda quiser ou precisar de fazer um poço em água doce:
K2 Secção de Media: Este é um revolucionário método de filtragem autolimpante que utiliza um meio de plástico flutuante chamado K2. Tem sido usado na gestão de resíduos e em pisciculturas há muitos anos, mas só recentemente foi trazido para o aquário por hobby. Esta secção é parcialmente preenchida com o meio K2 especialmente concebido para o efeito, que é mantido em queda e fortemente arejado por fortes pedras de ar. Esta acção de tombamento ajuda a quebrar os resíduos e mantém os próprios meios limpos. O meio torna-se então um local ideal para bactérias benéficas devido ao arejamento e ao fluxo de água.
A acção de tombar ajuda a separar os grandes resíduos, razão pela qual esta secção é a primeira, apesar de ser principalmente um meio biológico.
O meio K2 é suficientemente pequeno para caber através da caixa de ovos. Isto significa que você precisa usar a tela de agulhas para contê-la em sua seção do poço.
O K2 deve preencher aproximadamente 60% deste espaço. Como o K2 é vendido no eBay e em outras fontes pelo volume, é muito fácil calcular quanto você precisa comprar. Basta determinar o volume da secção K2 (tendo em conta a linha de nível de água actual, não até ao acabamento do tanque) e multiplicar por 0,6, e isso será quanto K2 precisa de comprar.
Air pedras (standard 1″ pedras de ar) são melhores que as varinhas de bolhas porque concentram o fluxo de bolhas, o que aumenta muito o fluxo que elas criam. As pedras de ar podem ser mantidas no lugar com ventosas no vidro inferior do poço, ou ligando-as a pequenas pedras com fechos de correr (é assim que gosto de usar pedras de ar no visor). Normalmente, eu faço o percurso da linha de ar até um tee, depois uso apenas uma linha de ar suficiente para ligar duas pedras de ar 1″. Então cada ponto no poço com ar tem na verdade duas pedras de ar.
Eggcrate e Plastic Mesh Wall: O primeiro deflector parece um pouco complicado, mas na verdade é um desenho muito simples e eficaz. O abafador de vidro em si é bom e baixo apenas em 6″ alto para que a bomba não fique sem água. Isto significa que o nível da água em todo o poço varia em vez de apenas na última secção. Assim, em vez da secção da bomba cair em 6″ ou mais, o poço inteiro cai apenas cerca de uma polegada normalmente. Siliconado no lado do deflector oposto ao do meio K2 está a caixa de ovos (encontrada no departamento de iluminação do Home Depot e em algumas outras lojas de ferragens). No lado do meio K2 do deflector, acima do vidro, encontra-se uma malha de plástico (lona com agulhas que pode ser encontrada em qualquer loja de artesanato). A malha plástica deve ser amarrada com fecho de correr à caixa de ovos e estender-se até cerca de uma polegada a partir da guarnição do tanque. Isto irá manter todo o K2 fora da secção da almofada do filtro.
Filter Pad/Mechanical Media Section: Entre o primeiro e o segundo deflector está uma almofada filtrante que remove muito eficazmente os detritos físicos, comida extra, etc. É de fácil acesso para uma substituição rápida e, dependendo de qual deles se utiliza, pode ser usado repetidamente. No entanto, normalmente é muito mais fácil encomendar um rolo de almofada filtrante cortada a granel e deitar fora as almofadas filtrantes usadas.
Desde que toda a água que passa pelo cárter passe pela almofada filtrante, é extremamente eficaz. Você vai querer decidir sobre a almofada filtrante exata a ser usada antes de finalizar o design do seu poço, para que os deflectores tenham a largura certa. Idealmente, a largura do rolo filtrante que você decidir usar deve combinar com o comprimento ou largura da seção da almofada filtrante, então você só tem que fazer um corte para ter a almofada filtrante de tamanho perfeito. Você também pode empilhar duas vezes as almofadas filtrantes ou até mesmo fazer várias camadas de gaiola de ovo com almofadas filtrantes entre elas, mas na maioria dos sistemas, manter simples é geralmente o melhor.
Chemical Media – Abaixo da almofada filtrante está o lugar ideal para colocar qualquer mídia química que você possa estar usando. Este pode ser carbono, coral esmagado, Purigen, GFO, Poly-Filter, ou qualquer outra coisa. Para mais informações sobre a seleção de mídia, por favor leia o Guia de Mídia Filtrante.
A parte inferior da pilha de mídia deve ser sustentada por uma grade de ovos suportada por acopladores de PVC. Se você usar os mesmos acopladores para segurar os deflectores que precisam estar fora do fundo ao instalá-los, tudo estará alinhado perfeitamente na mesma altura.
Last Baffle: O último deflector deve estar a cerca de uma polegada do fundo e a cerca de uma polegada do topo. Você nunca quer ir até a guarnição. Não deve importar, mas se alguma vez importar, você não quer um defletor lá em cima bloqueando o fluxo de água.
Secção de Bomba: A última secção é a secção da bomba e permite-lhe usar qualquer bomba de retorno que queira. Eu recomendo altamente o uso de uma bomba DC controlável. Estas são mais silenciosas e a capacidade de ajustar a vazão é muito útil. Eu tive que adicionar uma válvula nos retornos dos meus 300 galões porque os transbordos de Marineland não conseguiam lidar com o fluxo de um modesto Rio (os fundos das copas de vidro estavam literalmente debaixo d’água). Se você tiver qualquer outra coisa além das linhas de retorno sendo operadas pela bomba de retorno (como um segundo tanque, um filtro, etc.) o fluxo ajustável pode permitir que você combine o fluxo com suas necessidades exatas. Abaixo estão as boas, melhores e melhores opções (embora existam opções ainda mais caras se desejar).
Bandeja de vidro: Tal como no design do poço de água salgada, uma tampa de vidro num poço de água doce ajuda muito a reduzir o ruído, a evaporação, os salpicos, e a evitar que qualquer equipamento dentro do poço caia no poço.
Onde obter o vidro:
Chamar algumas lojas de vidro locais. Muitos irão cobrar $40 ou mais por peça, outros irão cobrar tão pouco quanto $5-10 por peça. Ligue para algumas lojas até conseguir uma com preços razoáveis. Na minha experiência, as lojas maiores estão ocupadas com grandes trabalhos, por isso pouco material não vale o seu tempo, por isso terão preços mais altos. Lojas menores apreciam o seu negócio e estão felizes em fazer pequenos trabalhos entre seus grandes trabalhos, então o preço é melhor.
Montagem real:
A montagem real do poço é bastante simples, desde que você planeje tudo bem. Você precisará encomendar o seu copo em uma loja de vidro. Alguns podem não funcionar com encomendas tão pequenas, mas a maioria deve ficar feliz em cortar o vidro para si. Eles também vão moer as bordas para que você não corte a mão para abrir. Você deve basear as suas medidas na largura e altura do INTERIOR. A largura deve ser 1/16″ menor do que a largura interior real. Por exemplo, se a largura interior real do tanque for 12 1/2″ então os deflectores devem ter todos 12 7/16″ de largura. A 1/16″ deve ter espaço de manobra suficiente para realmente colocar o deflector na posição adequada. Verifique duas vezes as dimensões dos deflectores quando os apanhar, uma vez tive um corte no tamanho errado pela loja de vidro e isso definitivamente vai estragar tudo para si.
Todos os deflectores devem estar pelo menos 1″ por baixo da parte inferior do topo, a fim de deixar um espaço 1″ acima de qualquer deflector. A maioria dos deflectores terá outros factores que determinam a sua altura. Por exemplo, o primeiro deflector de um tanque de água salgada deve ser suficientemente alto para manter o nível da água à volta do skimmer estável sem que a água na secção do skimmer seja demasiado profunda para que o skimmer funcione correctamente. Pode ser necessário colocar o skimmer numa plataforma de gaiola para maximizar a profundidade da água no poço, permitindo ao mesmo tempo que o skimmer funcione correctamente. Alguns PVC e oval são perfeitos para uma plataforma de skimmer fácil.
O segundo deflector no design do recife de água salgada deve ser 1″ no fundo e 1″ abaixo do corte superior. Portanto, se a altura real do INTERIOR do tanque é 15″ do vidro inferior ao fundo do lábio interior do corte superior então o deflector deve ser 13″ alto.
Os deflectores em ambos os lados do refugo no desenho do recife de água salgada devem ser 6″ alto. Esta é suficientemente alta para manter a areia e as macroalgas dentro sem serem tão altas que interfiram com o fluxo de água. Uma bomba de retorno forte pode baixar muito o nível da água em um reservatório e se a última seção for muito pequena pode começar a puxar ar e exigir que você encha demais todo o sistema. Ao manter a altura destes deflectores mais baixos o nível da água na maior parte do poço irá subir e descer, não apenas o nível da água na última secção, por isso nunca deverá ter problemas com uma bomba demasiado forte para o seu poço.
Deixe a caixa de ovos cortada para caber e pronta para ir também, irá usar silicone para selar isso tal como os deflectores. Eu normalmente tento tê-lo tão alto quanto eu espero que o nível da água seja. Você quer que seja alto o suficiente para suportar a lona da ponta da agulha, mas baixo o suficiente para que a lona da ponta da agulha possa entrar e sair.
Após tudo estar cortado e pronto para ir e o vidro no tanque estiver marcado para exatamente onde você quer as deflectores, é hora de realmente selar tudo para dentro. O silicone é apenas cerca de $4-5 por tubo, por isso seja liberal com ele. A última coisa que você quer é ser poupado com ele e acabar derrubando um deflector por acidente, uma vez que você já tem o tanque funcionando. Você pode terminar o silicone com ProCaulk se você quiser, ele vai parecer melhor. Deixe o silicone curar completamente antes de mover o aquário. Verifique se os deflectores estão bem colocados e nivelados, às vezes eles se inclinarão para que você queira corrigir isto enquanto o silicone ainda está molhado.
A tela de agulha (malha plástica) pode ser encontrada em qualquer loja de artesanato. O Walmart também (às vezes) vende pacotes dela em sua seção de artesanato.
A caixa de ovos é a grade de plástico que passa por cima de algumas luzes. Só consegui encontrá-la no Home Depot (não no Lowe’s infelizmente). Está na secção de iluminação (perto de todas as luminárias do tipo 4′).
Se tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para me enviar um e-mail. Eu sei que planear e construir o seu próprio poço pode ser esmagador, por isso estou feliz por ajudar o máximo que puder.
Atualizar: Um Upgrade para o Depósito no meu tanque de 300 galões de água doce
K2 Tumbling:
Três Tipos de Overflows:
Como funcionam os Sumps (sem inundações):
