- Intro
- Plan Fase #1: Meça o seu espaço
- Plan Fase #2: Criar um esboço (ou 50 esboços)
- Altura do assento &Profundidade
- Ângulo de encosto
- Altura de costas
- Seat Angle
- Build Fase #1: Base
- Level ALL the things
- Acoplar (ou não) ao chão
- Fase #2: O Assento
- Fazer os cortes
- Acoplar o assento à base
- Fase #3: Encosto
- Cabeçalho + rodapé
- Ribs
- Elétrico
- Contraplacado para trás
- Build Phase #4: Beadboard
- Build Phase #5: End Caps + Trim + Finish
- O Produto Final
Intro
Antes de começar, baixe o projeto completo para referência
Neste artigo, vou ensiná-lo a construir banquetes para a sua casa. Quando eu estava apenas começando, encontrei um monte de artigos úteis online, porém nenhum deles descreveu exatamente o que eu estava tentando fazer, especificamente:
- Utilizar gavetas pré-fabricadas para a base (para combinar com o resto da nossa cozinha)
- Construir uma parte traseira inclinada, o que requer um pouco de matemática simples
- Instalar tomadas eléctricas em ambas as extremidades do banquete
Curta uma longa história, este artigo é o que eu gostaria de ter tido. Ele descreve o processo exato pelo qual eu construí meus assentos no banco, mas também chama a atenção para as oportunidades de você tirar sua própria licença criativa também – porque é aí que está toda a diversão! Aproveite!
Plan Fase #1: Meça o seu espaço
Primeira ordem de trabalho é descobrir com o que você está trabalhando. Pega no teu caderno de esboços e faz um desenho muito solto do espaço com que estás a trabalhar, anotando qualquer medida importante. Isto inclui coisas como:
- Comprimento das paredes as bancadas estarão contra
- Localização das janelas
- Localização dos interruptores e tomadas
O importante a lembrar aqui é que você quer anotar toda e qualquer característica (existente ou futura) que possa impactar como e onde você constrói esta coisa.
- Uma coisa que eu gosto de fazer é visualizar o processo de construção do início ao fim e tentar antecipar quaisquer potenciais obstáculos/questões que eu possa encontrar. Por exemplo: Então vou construir a base, e vou precisar de ter cuidado para não a construir por mais tempo do que esta tomada eléctrica. Depois vou construir a parte de trás, e preciso de ter a certeza que está mais baixa do que o interruptor de luz mais baixo e a janela. . .
Plan Fase #2: Criar um esboço (ou 50 esboços)
O primeiro passo de qualquer grande projecto é desenhá-lo no papel. Para algumas pessoas isto pode ser 1-2 desenhos simples. Para mim, eu gosto de me nerd em todos os detalhes e acabo com cerca de 50 esboços no meu caderno de notas.
Como você passa de planos de menor para maior fidelidade, há algumas medidas chave a considerar. A boa notícia é que, desde que você se mantenha dentro destas amplas diretrizes ergonômicas, você realmente não pode errar e o produto final vai funcionar muito bem.
Altura do assento &Profundidade
Altura do assento ideal está entre 17-20″, e a profundidade ideal é 16-18″. Dependendo da espessura das almofadas, basta ajustar as suas dimensões em conformidade. Fui com 17.25″ altura do assento (16.5″ altura do armário + 3/4″ topper compensado) e uma profundidade do assento de 19″ (planejamento para algumas almofadas espessas do encosto).
Ângulo de encosto
Construir um banco com costas retas é definitivamente mais simples, por mais confortável que um encosto inclinado seja definitivamente o caminho a seguir – e não é realmente tão difícil de fazer. O ângulo de costas ideal é de 100-110°. Fui com cerca de 105° para este projecto.
Altura de costas
Altura de costas é realmente com você. Alguns bancos ficam bem com as costas muito baixas e algumas almofadas compridas, outras têm costas de lambreta que sobem muito na parede. A decisão é sua. Para este projecto, decidi em 17″ depois de experimentar um pouco a altura das almofadas e o que me pareceu ser a distância certa abaixo do fundo do parapeito da janela com que estamos a trabalhar.
Seat Angle
Uma base de assento que é um pouco mais alta à frente do que as costas pode ajudar a mitigar essa sensação de deslizar para a frente para fora do assento. Alguns recursos recomendam uma inclinação negativa (também conhecida como “dump”) de um par de graus ou mais. Para este projeto eu estava trabalhando com bases de armários pré-fabricadas, e assim decidi apenas manter o assento plano.
Build Fase #1: Base
A fim de combinar com nossos armários de cozinha existentes, e para tornar minha vida um pouco mais fácil, acabei indo com algumas gavetas pré-fabricadas KraftMaid Pedestal gavetas que são realmente fáceis de instalar, e olhar e funcionar muito bem.
Se você decidir construir sua própria base, há uma tonelada de grandes tutoriais lá fora. De qualquer forma, existem realmente apenas algumas coisas chave para ter em mente quando construir a base.
Level ALL the things
Inicie desenhando uma linha de nível ao longo da parede onde o topo da sua base irá. Se você mesmo está construindo, basta escolher a sua altura. Se você estiver usando armários pré-fabricados, coloque-os no lugar e depois marque o ponto mais alto, então desenhe sua linha de nível a partir daí.
Utilize calços e um bom nível longo (como 4′) para garantir que o topo da sua base esteja nivelado. Isto significa nivelar ao longo do comprimento do banco, assim como o eixo perpendicular da frente para trás. Idealmente se esses eixos estiverem em ordem, então com armários pré-fabricados como os que usei, as faces verticais também devem ser relativamente quadradas, mas se você estiver construindo sua própria base, você vai querer verificar se eles também são quadrados. Você pode até mesmo usar calços entre a parede e a parte de trás da base para dimensionar as coisas na vertical, se necessário. Basicamente, nivelar todas as coisas, não te vais arrepender.
Ajuda artigos:
- https://www.familyhandyman.com/kitchen/diy-kitchen-cabinets/how-to-install-cabinets/
- https://homeguides.sfgate.com/level-base-cabinets-using-shims-31598.html
Acoplar (ou não) ao chão
Estalar os armários directamente no sub-piso (e.g. concreto), já que isso facilita muita coisa. Neste caso, você pode ir em frente e aparafusá-los e depois passar o piso para dentro de 1/2-1/4″ da borda do armário (para permitir a expansão térmica). Nós já tínhamos o piso no lugar, e então eu apenas fui pelo caminho do preguiçoso. Se você estiver colocando os armários em cima do piso existente, você não quer prendê-los ao piso, já que as tábuas do piso podem se expandir e fivelas se elas se esbarrarem contra parafusos/hardware. Neste caso você só quer fixar nas paredes.
Ajuda artigos:
- https://www.thisoldhouse.com/ask-toh/flooring-first-or-cabinets
Fase #2: O Assento
A partir do momento em que os armários de base estão no lugar, a base do assento real vai para cima. Eu simplesmente usei um agradável ¾” folheado de carvalho compensado, cortado à medida. Você pode cortá-lo você mesmo com uma serra circular e uma borda reta, ou se você conhece suas medidas exatas e está se sentindo arriscado, você pode ter Home Depot (ou onde quer que você compre a madeira) cortá-lo para você.
Fazer os cortes
Um banco em forma de L requer o corte de pelo menos dois retângulos. Não importa de que lado você faz mais tempo, há apenas duas coisas principais a pensar:
- Se você vai incluir uma porta de elevação para o armazenamento dos cantos, você vai querer ter certeza que você projetá-lo para jogar bem com os retângulos que você cortar, para que você possa cortá-lo de uma única peça e não ter que lidar com o corte em dois painéis.
- Cortar o compensado de modo que ele se sobreponha aos armários da base por 1-2″. Se você tiver gavetas de armários, certifique-se de que esta saliência é suficiente para se estender além das faces das portas/palas em qualquer aspecto que lhe pareça bom. Nota: tenha em mente que você eventualmente estará adicionando um ~⅛ acabamento de folheado na borda lateral do compensado, de modo que fator que em você cálculos.
- Se você está correndo elétrico como eu fiz, você pode precisar fazer um recorte na base do assento para permitir cabos. Fazer estes cortes antes de fixar a base do assento facilitará a sua vida (leia adiante a secção sobre electricidade).
Acoplar o assento à base
A partir do momento em que tenha os seus rectângulos, e você fez quaisquer cortes adicionais que precisará (e.g. corte eléctrico, porta de arrumação de cantos), vai querer fixar o contraplacado à sua base. Você pode fazer isso de várias maneiras, e provavelmente há uma melhor maneira, mas aqui está o que aprendi:
- Marque seu compensado para que você saiba onde você será capaz de pregar na base.
- Executar calafetagem flexível ao longo das superfícies da base para a qual você estará pregando seu compensado. Evite usar cola ou qualquer outra coisa que seque quebradiça, pois isso levará a ranger sons sempre que você se sentar – eu cometi esse erro.
- Pré-furação onde queres pregar.
- Usa pequenos pregos para fixar o contraplacado à base, de preferência usando um conjunto de pregos para afundar os pregos abaixo da superfície superior da madeira, para que possas preenchê-los tarde com massa de madeira.
Fase #3: Encosto
A parte de trás é provavelmente a peça mais complicada de todo este puzzle, e na verdade é muito divertida. Em resumo, as costas consistem no seguinte:
- Cabeçalho de 1×2″ e rodapé de 2×2″ para fixar as costelas a
- Costelas de contraplacado
- Base do encosto (contraplacado)
Visitarei cada uma destas com algum detalhe abaixo.
Cabeçalho + rodapé
A cabeceira e o rodapé irão fixar-se à parede e à base da bancada, e irão proporcionar estabilidade às costelas verticais. Primeiro, use um localizador de pinos e marque os pinos em sua parede ao longo de todo o comprimento da bancada. Você vai querer pelo menos duas marcas:
- 2½” acima da base (visível logo acima do cabeçalho 2×2″)
- 17½” acima da base (visível logo acima das costelas de 17″)
Próximo, você vai montar o cabeçalho 1×2″ na parede. Corte os cabeçalhos 1×2″ para percorrer todo o comprimento de cada segmento de bancada menos ½” para permitir espaço para as tampas de fechamento que você estará adicionando em direção ao final. Assumindo que tudo está perfeitamente nivelado, você deve ser capaz de apenas marcar uma linha através da parede 17″ acima da base do banco, e usar isso como um guia para o topo do seu cabeçalho 1×2″ para a parede (lado comprido contra a parede). Pré-perfure seus furos e depois enrosque a cabeçada na parede onde você marcou seus tachas antes.
Próximo, corte o rodapé de 2×2″ exatamente como você fez com a cabeçada. Faça os furos e depois enrosque o rodapé na base da bancada. Para maior estabilidade, você também pode parafusar o rodapé na parede usando as suas marcas de pinos.
Neste ponto você deve ter a sua base de rodapé 1×2″ correndo quase todo o comprimento do seu banco a 17″ acima da base do banco, assim como o seu rodapé 2×2″ correndo no mesmo comprimento exatamente onde a base do banco encontra a parede.
Ribs
As costelas são o que fornece o suporte estrutural real para o encosto, e devem ser sólidas o suficiente, e espaçadas o suficiente, para minimizar a flexão do encosto vertical real. Eu usei ½” contraplacado espaçado a cada 1½’. Como mencionado acima, eu queria um ângulo de 105° para o meu encosto, e assim as minhas costelas acabaram com as seguintes dimensões:
- Altura: 17″
- Top: 1⅛”
- Base: 4⅞”
Após ter cortado todas as costelas que vai precisar (incluindo uma para cada extremidade do banco), vai querer fazer cortes para os cabeçalhos de 1×2″ e 2×2″ a que vai realmente prender as costelas. Trace o contorno destes cabeçalhos em cada costela, e depois use um quebra-cabeças para fazer o corte:
- O cabeçalho 1×2″ vai para o topo da costela, e pendura verticalmente
- O cabeçalho 2×2″ vai para o fundo da costela
Por último, se estiver a planear instalar tomadas eléctricas nas tampas das extremidades da bancada como eu fiz, certifique-se de fazer ½” furos através de cada costela, centrados em 1½” a partir da base.
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Antes de as costelas estarem todas cortadas, você está pronto para prendê-las ao cabeçalho e rodapé. Coloque as suas costelas a cada 1½” como descrito acima, e certifique-se de que todos os seus cortes se encaixam correctamente na sua cabeçada e rodapé. Assim que tudo estiver no lugar e com bom aspecto, você vai em frente e pré-perfurações para prender as costelas à cabeçada/pé. Na base, você vai perfurar através do lado da costela e dentro do rodapé em um composto de 45° (não precisa ser exato, apenas o que lhe permite encaixar a broca neste espaço apertado). Na parte superior, a costela é suficientemente fina para que possa perfurar ao longo do comprimento da costela. Faça um pré-perfuração a cerca de um centímetro da parte superior da costela e depois certifique-se de que o furo está a ser feito de forma a que a cabeça do parafuso não fique saliente acima da face frontal da costela. Agora você pode ir em frente e ajustar o parafuso e você tem suas costelas no lugar!
Elétrico
Se você está correndo elétrico, agora é a hora de fazer isso acontecer antes de fixar a face do encosto. Eu não vou dizer muito sobre a elétrica especificamente porque eu não sou um eletricista licenciado, e você realmente quer ter certeza de que esta parte está correta. Resumindo, eis o que eu fiz:
- Remover uma tomada de parede existente e em vez disso adicionei uma nova caixa extensora
- Ranear o fio elétrico devidamente passado pela caixa extensora através dos furos que fiz em cada conjunto de costelas
- Instalar tomadas elétricas em cada extremidade da tampa (isso é feito após as tampas terminais serem instaladas na fase de construção #5, mas vale a pena notar agora.
É isso mesmo. O trabalho é realmente simples, você só quer ter certeza de que tudo é para codificar e você não queima sua casa.
Contraplacado para trás
Próximo é cortar o contraplacado à medida para o encosto. Meça o comprimento exacto da face frontal das suas costelas – esta é a largura que o seu contraplacado precisa de ter. Agora você vai cortar duas tiras (uma para cada encosto) que são exatamente desta largura.
Nota: Ao fazer estes cortes, você idealmente vai querer ajustar sua lâmina de serra a 15°-off-perpendicular para espelhar o ângulo do encosto e minimizar a folga na parte inferior e superior do encosto. Não é o fim da palavra se não o conseguir fazer (por exemplo, se tiver o Home Depot a fazer os cortes por si), e pode simplesmente preencher estes espaços com calafetagem mais tarde.
Você deve agora ter duas peças de compensado que são a altura correta para o seu encosto, e você agora tem que cortá-lo no comprimento correto.
Nota: Já que as duas peças de compensado se encontram em um ângulo não-90°, há um pouco de complexidade aqui, mas nada muito ruim. Poderíamos fazer uma junta de mitra, mas como esta é simplesmente uma camada estrutural, não há realmente necessidade e é muito mais fácil simplesmente encostar um pedaço de compensado diretamente contra a face frontal do outro. Se você quiser fazer uma mitra composta por diversão, mais poder para você.
A primeira peça pode ser imprecisa, na medida em que ela se sentará atrás da segunda peça, e qualquer extra será simplesmente escondido atrás dos bastidores. Pegue a ponta da folha de compensado que estará no canto (na intersecção dos dois bancos, e corte-a aproximadamente a 15° (nota, isto não vai corresponder ao ângulo exato das costelas no banco perpendicular, mas está tudo bem pelo mesmo motivo mencionado acima). Deslize a tábua de forma que ela fique encostada às costelas que a suportam, e de modo que a ponta angulada que acabou de cortar fique bem enfiada no canto. Certifique-se que esta extremidade da prancha é:
- deslize o suficiente no canto para que ela de facto seja sobreposta pelo encosto perpendicular quando esta for colocada a seguir
- não bloqueie nenhum buraco que tenha cortado para fio eléctrico
No lugar, na outra extremidade da prancha escreva uma linha na parte de trás na borda externa da costela mais externa. Em seguida, corte ao longo desta linha para terminar o seu primeiro encosto. Pré-perfuração, calafuse a borda inferior e as faces das costelas de apoio (para atenuar o rangido), e depois enrosque este encosto nas costelas atrás dele.
O segundo encosto requer um pouco mais de trabalho. Pegue sua folha de compensado e deslize-a o mais longe possível em direção ao canto, até o canto inferior tocar o primeiro encosto que você acabou de instalar. Certifique-se de que a prancha está apertada e nivelada contra as costelas atrás dela enquanto você segue os próximos passos.
Agora precisamos escrilar o ângulo exato do primeiro encosto contra o segundo. A maneira mais fácil de fazer isso é pegar uma borda reta e colocá-la contra a segunda prancha de encosto. Agora deslize-o firmemente contra o primeiro encosto (a borda curta da borda reta estará agora tocando o primeiro encosto). Se a sua borda reta for suficientemente larga, isto permitirá agora que você escreva uma linha paralela na segunda prancha de encosto. Desenhe a sua linha e corte. Depois siga os mesmos passos acima para cortar esta prancha ao comprimento e depois anexá-la.
Build Phase #4: Beadboard
Note: Eu usei 3 pés x 7-1/4 in. x 1/4 in. Vinil Painel Reversível Wainscot Moulding from Home Depot, porém você pode usar qualquer coisa que se encaixe em suas preferências estilísticas.
Esta etapa é opcional, porém eu recomendo altamente, pois adiciona um visual muito clássico de fazenda ao produto final. Basicamente, todos os passos são exatamente iguais aos do compensado com algumas chamadas:
- Beadboard vem toneladas de estilos e tipos diferentes (por exemplo, tiras vs. folhas) – depende totalmente de você o que você quer usar.Eu usei tiras para este projeto, e optei por orientá-las verticalmente.
- Ao contrário dos contraplacados, é discutível como as linhas das tábuas de madeira se encontram na esquina. Na verdade eu nem pensei nisso até que fosse tarde demais, mas eu recomendo que você faça como ele adiciona um toque agradável. Eu diria, ou se certificam de que as linhas se alinham perfeitamente, ou estão o mais distantes possível para não parecer que mal se perdeu a marca.
- Ao prender a prancha à base do contraplacado, use parafusos de acabamento em vez de pregos, o que será menos óbvio mais tarde. Também vais querer usar bastante calafetagem espalhada bem e fina para assegurar que a prancha está bem fixada.
Build Phase #5: End Caps + Trim + Finish
Para terminar tudo, vamos primeiro adicionar umas bonitas tampas de extremidade a cada lado da bancada para esconder as extremidades inacabadas da nossa base de encosto e da prancha de madeira de bébé. Pegue uma peça quadrada do compensado ½” que tenha pelo menos 17″ x 6″, e coloque-a encostada à face externa da costela mais externa em uma das extremidades do banco. Certifique-se de que a extremidade inferior está nivelada contra a base do banco e a face interna está nivelada contra a costela. Agora, na face interna, trace uma linha ao longo do perímetro externo da costela e da face frontal do talão. Recorte este perfil e verifique se ele cobre precisamente a costela externa e as bordas inacabadas da base do encosto e da prancha de base. Uma vez feito isso, prenda-o com pregos de acabamento à costela mais externa, e repita todos esses passos também para a outra tampa da extremidade.
Próximo é o trilho superior, que eu projetei para saltar a parte superior do encosto por um ⅛” ou assim, para aumentar o visual da fazenda. Minha matemática funcionou tão bem que uma tira 2½” x ½” funcionou muito bem, mas você pode ter que melhorar um pouco as coisas dependendo da espessura da sua prancha. Vá em frente e corte no comprimento para que você tenha duas peças que se encontram bem no canto (uma mitra parece ótimo, mas um pilar quadrado vai funcionar muito bem também) e sente-se alinhado com as tampas das extremidades que você acabou de colocar no lugar. Use pregos de acabamento para prendê-los na parte superior da cabeça/rígidas em que eles estão descansando.
Próximo vem o acabamento frontal que fica no topo da tábua de rebordo e esconde a borda exposta final (a borda frontal da tampa da extremidade. Eu usei alguns acabamentos “primed 2½” x ⅜” do Home Depot, pois tinha o perfil bem raso que eu estava procurando. Você não quer algo muito alto senão pode ser um pouco desconfortável sentar-se contra. Siga os desenhos abaixo, e simplesmente prenda a sua guarnição com um pouco de calafetagem e pregos de acabamento uniformemente espalhados.
A sua bancada está agora estruturalmente completa! Agora você pode lixar e pintar tudo, calafetar qualquer lacuna perceptível entre a estrutura e a parede/chão, e kabam – está tudo pronto! Aproveite os seus novos assentos e arrumação!
O Produto Final
Depois de finalmente lixar/priming/pintar, calafetar, e adicionar alguns puxadores de gaveta de latão, estou realmente feliz com o produto final:
Eu realmente espero que alguém lá fora ache isto útil! Eu me diverti muito pesquisando e construindo este banco, e espero que meus aprendizados possam apoiá-lo em sua própria construção.
Por favor, me avise se houver alguma pergunta ou pedaço de feedback que surja enquanto você mergulha – Eu adoraria atualizar o post para esclarecer qualquer peça que falte. Boa sorte, e construção feliz!
