Suport pentru fuste
Până în 1868, plinătatea fustelor femeilor s-a mutat la spate și era nevoie de un bustle pentru a susține fustele umflate și fustele mari la modă. Interesul pentru spatele înalt a continuat la începutul anilor 1870, pe măsură ce bustiera s-a umflat treptat în dimensiune. Deși partea din spate a fustei a rămas caracteristica dominantă, silueta s-a subțiat după aproximativ 1875, când fusta și jupoanele, trase la spate, joase și apropiate de siluetă și, de obicei, curgând într-o trenă lungă, erau adesea nesusținute de o bustieră. La începutul anilor 1880, bustul a revenit în proporții dramatice, formând adesea o protuberanță ca o etajeră în unghi drept față de corpul purtătoarei. O examinare a imaginilor cu femei la modă îmbrăcate în rochii cu busturi extreme ar conduce un observator imparțial să concluzioneze – așa cum a propus Bernard Rudofsky în anii 1940 – că fustele modelate în acest mod ciudat trebuie să conțină o a doua pereche de picioare în spatele celor normale ale femeilor.
Garderoba unei femei din acea vreme includea o cămașă, pantaloni, corset, capac de corset, ciorapi și mai multe jupoane, precum și un bust. Dimensiunea bustierei era accentuată de toate trăsăturile rochiilor la modă, inclusiv mânecile strânse, corsetele mulate cu cozi la spate și fustele construite în mod elaborat, cu pufuri la spate, volănașe, încrețituri, pliseuri, drapaje și efecte asimetrice. În timp ce câțiva au cerut o reformă a vestimentației feminine din motive artistice și de sănătate, majoritatea au acceptat îmbrăcămintea întortocheată a femeilor ca fiind în acord cu gustul victorian înalt, cu dragostea sa pentru ornat, ostentativ și exagerat. O femeie la modă, îmbrăcată cu o bustieră de păr de cal sau de primăvară, cu straturi de lenjerie intimă și cu țesături bogate și grele, împodobite cu franjuri, prezenta într-adevăr un efect de tapițerie, asemănător cu o canapea supraaglomerată din acea vreme, ambele obiecte scumpe și decorative. În 1899, lucrarea lui Thorstein Veblen The Theory of the Leisure Class (Teoria clasei de petrecere a timpului liber) a introdus idei, cum ar fi conferirea statutului prin „consumul ostentativ”, reflectând excesele din perioada bustlelor. Cu toate acestea, pentru majoritatea contemporanilor, îmbrăcămintea feminină extrem de artificială nu era văzută ca fiind în contradicție cu spiritul acestei „epoci a progresului”, ci mai degrabă ca un concomitent al civilizației, demonstrând inițiativă comercială și ingeniozitate mecanică și stabilind ferm diviziunea „civilizată” a sexelor. De-a lungul perioadei, deși ridiculizată, silueta bustieră a fost larg acceptată și purtată de femei din toate clasele sociale, precum și de fetițe cu fustele lor scurte. După cum nota The Delineator în februarie 1886 (p. 99), unele femei nu purtau o bustieră, „cu excepția cazului în care un astfel de accesoriu dacă era necesar pentru o toaletă ceremonioasă”, bazându-se în schimb pe un jupon cu volane pentru a susține draperia rochiilor mai simple.
