PetaPixel

Una dintre cele mai mari provocări în fotografia macro este adâncimea de câmp, sau DOF pe scurt. Nu numai că zona de claritate scade drastic pe măsură ce ne apropiem de subiecții noștri, dar și alți factori, cum ar fi lipsa de lumină și îndulcirea prin difracție, fac dificilă, pe deasupra, utilizarea diafragmelor înguste.

La un raport de mărire de 1:1, este deja imposibil să focalizezi întreaga scenă, cu excepția cazului în care îți fotografiezi colecția de timbre, iar situația se înrăutățește pe măsură ce creștem raportul de mărire.

Provocarea DOF și soluția sa

Motivul pentru aceasta este, așa cum am menționat mai sus, însăși natura opticii: cu cât un subiect este mai aproape de obiectiv, cu atât adâncimea de câmp va fi mai mică. Acest lucru poate fi contracarat de o diafragmă îngustă, care anulează o mare parte din conul de lumină pentru a diminua scăderea clarității.

Dar acest lucru funcționează doar până la un anumit grad. Dacă deschiderea diafragmei devine prea îngustă, undele de lumină încep să se îndoaie și să înmoaie imaginea. Acest fenomen se numește difracție. Din fericire, există o tehnică numită Focus Stacking, care ne permite să ocolim această provocare prin combinarea mai multor imagini.

Focus Stacking

Așa cum sugerează și numele, focus stacking este o tehnică prin care faceți mai multe fotografii ale aceluiași subiect, dar la distanțe de focalizare ușor diferite, și le „stivuiți”. Atunci când îmbinăm aceste imagini în post-procesare, producem o singură imagine de ansamblu clară, în care întregul cadru este focalizat. Multor fotografi de peisaj le place să folosească această metodă pentru a obține atât prim-planul, cât și fundalul îndepărtat în focus, dar este deosebit de utilă mai ales pentru macrofotografia.

Ideea de bază este să montați aparatul foto pe un trepied, să compuneți fotografia și apoi să realizați o secvență de imagini în timp ce schimbați ușor focalizarea între fotografii.

Când vine vorba de efectuarea unui focus stack există destul de multe moduri de a face acest lucru, așa că haideți să aruncăm o privire!

Opțiunea 1: Schimbarea manuală a focalizării

Acest lucru funcționează cel mai bine în live-view la zoom maxim sau cu focus peaking activat. Avantajul acestei tehnici este că nu veți avea nevoie de niciun echipament suplimentar în afară de aparatul foto și un trepied, așa că este perfectă dacă sunteți la început și vreți să vă faceți o idee.

Inconvenientul acestei tehnici este că, în funcție de obiectivul dumneavoastră, poate necesita o cantitate bună de decupare. Unele obiective își schimbă distanța focală pe măsură ce schimbați focalizarea (focus breathing) și imaginea finală nu poate fi decât la fel de mare ca cea mai mică imagine din stivă:

Opțiunea 2: Șină de focalizare manuală

Unul dintre marile avantaje ale utilizării șinelor de focalizare manuală este evitarea respirației focalizării. Ele facilitează, de asemenea, executarea unei mărimi consistente a pasului.

Railierele de focalizare manuală sunt destul de accesibile, dar vă rugăm să nu cumpărați cel mai ieftin pe care îl găsiți pe eBay – modelele de 20 de dolari sunt construite destul de prost și au performanțe foarte „șubrede”. Glisoarele de focalizare manuală sunt ușor de adus pe teren și funcționează suficient de bine pentru rapoarte de mărire de până la 5x.

Opțiunea 3: Șină de focalizare automatizată

Aceasta este cea mai avansată opțiune: dimensiunile treptelor sunt controlate electronic și aveți aproape garantată o stivă perfectă.

Aceste glisiere pot fi găsite ca kituri de bricolaj sau ca produse preasamblate și, de obicei, încep de la un preț de aproximativ 200 de dolari. Există, de asemenea, instrucțiuni DIY pe web, în cazul în care vă simțiți meșteșugit. O glisieră excelentă pe care mulți fotografi macro o recomandă este glisiera de focalizare Wemacro.

Opțiunea 4: Stivuire automată în cameră

Câteva aparate foto vin cu o funcție internă de stivuire a focalizării, care vă permite să definiți punctul de început și de sfârșit al stivei, precum și numărul de imagini pe care doriți să le realizați. Multe aparate foto Olympus au această funcție, iar majoritatea DSLR-urilor Canon o pot obține prin instalarea firmware-ului Magic Lantern terță parte (pe propriul risc).

Staționarea focalizării în cameră este o funcție genială, deoarece permite controlul precis al mărimii pasului dintre cadre și nu necesită niciun echipament suplimentar. Din păcate, aceasta funcționează numai pentru obiectivele controlate electronic.

Opțiunea 5: Tubul Helicon

Tubul Helicon este un tub de extensie specializat care permite camerei dvs. să efectueze stivuiri automate și controlate de software. În mod convenabil, acesta vă este adus de Helicon, unul dintre cei mai importanți producători de software de stivuire a focalizării din industrie.

Este o soluție ideală, care, din păcate, funcționează doar pentru obiectivele controlate electronic.

Opțiunea 6: Stivuire manuală

Staționarea manuală a focalizării este o altă modalitate de a crea stive fără echipament suplimentar. Este nevoie de destul de multă practică și post-producție, dar vă răsplătește cu un maxim de flexibilitate și cu imagini pe care nu ați putea să le realizați altfel.

În comparație cu toate celelalte metode menționate mai sus, aceasta nu necesită un trepied, ceea ce o face ideală pentru insectele care nu stau nemișcate mult timp. Această frunzuliță cu dungi de bomboane este un bun exemplu; comparați imaginile înainte și după ce ați făcut focus-stacking-ul scenei:

Acestea sunt o mulțime de tehnici diferite din care puteți alege, iar care este cea mai potrivită pentru dumneavoastră se reduce cu adevărat la ceea ce fotografiați și la preferințele dumneavoastră personale.

Înainte de a începe să stivuiți

Înainte de a face o fotografie de focalizare, vă rugăm să citiți această listă de verificare pentru cele mai bune rezultate:

• Asigurați-vă că bateriile sunt încărcate și că aveți suficient spațiu pe cardul de memorie.
• Compuneți fotografia în timp ce focalizați chiar la capătul zonei pe care doriți să o stivuiți. Imaginea dvs. finală va fi doar la fel de mare ca și imaginea focalizată cel mai departe de cameră.
• Utilizați live-view la zoom maxim. Dacă folosiți o cameră care nu are live-view, începeți stivuirea înainte de zona de focalizare și terminați dincolo de ea. Este ușor să vă lăsați păcăliți de vizor, iar dacă ratați o singură fotografie, întreaga stivă ar putea fi inutilă.
• Utilizați un auto-timer sau, chiar mai bine, o telecomandă/intervalometru pentru a evita tremurul aparatului.
• Utilizați funcția de curățare a senzorului aparatului foto pentru a evita petele de murdărie din fotografii. De obicei, stivuirea automată a focalizării redă toate acestea în imaginea finală.

După ce ați finalizat stivuirea

După ce aveți toate imaginile de care aveți nevoie, este timpul să le stivuiți împreună. Dacă aparatul dvs. foto nu acceptă stivuirea în cameră, va trebui să folosiți un computer pentru această sarcină.

Există o varietate de software specializat disponibil. Helicon Focus și Zerene sunt două dintre cele mai populare instrumente și ambele funcționează foarte bine. Ambele sunt niște programe excelente, în special software-ul Helicon utilizat împreună cu Helicon Tube, deoarece facilitează stivuirea automată a focalizării.

Cu toate acestea, eu personal prefer Photoshop. Are o funcție de stivuire încorporată grozavă și nenumărate alte instrumente care permit mai mult control și reglaj fin. Mai ales pentru stivuirea focalizării în mână, PS este aplicația ideală. Pentru a afla mai multe despre focus stacking în Photoshop, citiți articolul următor aici.

Despre autor: Maximilian Simson este un fotograf de portrete și evenimente cu sediul în Londra, care fotografiază, de asemenea, artă plastică și fotografie macro. Pentru a vedea mai multe din lucrările sale, vizitați site-ul său. Acest articol a fost publicat și aici și este republicat cu permisiunea

.