Cei mai mulți dintre californienii pe care îi cunosc nu se gândesc deloc să se lupte cu ore întregi de trafic pentru a ajunge la zăpadă proaspătă în Tahoe sau Mammoth – ceea ce este amuzant, pentru că doar o mișcare a busolei face ca traficul să dispară și oferă o călătorie de patru ore spre rai.
Mistica iernii în Yosemite trebuie experimentată pentru a fi crezută. Dacă nu ați avut șansa de a privi un El Capitan acoperit de gheață în timp ce auziți doar pocnetul cizmelor în zăpadă, acesta este anul în care trebuie să o faceți.
Parcul Național Yosemite primește peste patru milioane de vizitatori în fiecare an, dar mai puțin de 10 la sută dintre ei vin iarna. Alegeți o perioadă care nu este de vacanță și veți simți că aveți locul doar pentru dumneavoastră – mai ales în comparație cu o vizită de vară. În timpul unei plimbări în zăpadă pe traseul Mirror Lake Trail, cu ani în urmă, eu și soțul meu am văzut un motan în haina sa albă de iarnă. Chiar și păsările stau departe de acel traseu în timpul sezonului înalt.
Cea mai bună parte? O buclă de iarnă prin măreția munților din California este ușor de executat. Rezervările de camere nu sunt imposibil de obținut. Poți încă să schiezi puțin la Badger Pass. Iar drumurile sunt deschise în Yosemite Valley și prin King’s Canyon și Sequoia tot anul (cu excepția furtunilor majore).
Fiica mea Pearl, în vârstă de 12 ani, și cu mine am avut norocul să petrecem un weekend din noiembrie în Yosemite și Sequoia după primele zăpezi ale sezonului. Prima noastră oprire a fost Tenaya Lodge, cocoțată chiar lângă poarta sudică de intrare în Yosemite. Este cea mai mare proprietate din zonă – și asta se plătește în timpul iernii. Pe lângă o piscină și un spa, hotelul oferă o varietate de activități de iarnă pentru familii, inclusiv un deal pentru săniuș, plimbări cu sania, tir cu arcul, plimbări cu snowmobile pentru copii și un patinoar cu patinaj pe gheață cu serviciu Hot Toddy pentru părinții care se relaxează la focul de afară. Nu vă simțiți în stare să vă împachetați tot echipamentul de zăpadă? Nicio problemă. Puteți închiria sănii, patine și chiar rachete de zăpadă pentru o drumeție de o zi la Nelder Grove of Sequoias din apropiere.
Desigur, adevărata atracție la Tenaya este apropierea sa de Valea Yosemite. Poți ajunge acolo în aproximativ o oră sau îți poți lua două ore, așa cum am făcut noi, oprindu-te pe drum pentru a face drumeții în jur, a admira priveliștea de la „Tunnel View” și a te juca în zăpadă. Multe dintre drumețiile populare din apropierea Yosemite Village, care sunt prea aglomerate vara, au lungimea perfectă pentru o excursie de iarnă.
Chiar dacă noi am vizitat-o înainte de deschiderea patinoarului, Curry Village (redenumit „Half Dome Village” împreună cu multe dintre reperele din Yosemite începând cu 1 martie 2016) oferă patinaj pe gheață la umbra lui El Capitan și Glacier Point. Snowshoterii și schiorii de fond au multe opțiuni în backcountry (excursii de o zi sau înnoptări în apropiere de Glacier Point și Crane Flat, în funcție de condițiile actuale ale traseelor). Dar noi am fost mulțumiți cu o drumeție, multe plimbări scurte și un castron fierbinte de chili în căldura „Barului” din holul Ahwahnee înainte de a ne întoarce la Tenaya pentru o baie în interior.
Dimineața, ne-am îndreptat spre sud pentru King’s Canyon și Sequoia. În timpul călătoriei spre Fresno și spre est înapoi în Sierras, Pearl și cu mine am văzut pete de pagube provocate de incendiul Rough Fire din 2015 și pante de dealuri pătate cu pini bruni care au murit din cauza unei combinații de secetă și infestare cu gândaci. Te face să apreciezi faimoasa scoarță greu de distrus a Sequoiasilor uriași: toți acei brazi arși sunt doar natura care „curăță” o sută de ani de subarboret de pe solul pădurii.
Dar acolo unde Yosemite avea mulțimi ușoare, noi am avut King’s Canyon numai pentru noi. În parcarea de la Grant Grove mai era doar o singură mașină când am vizitat-o noi. Eram doar noi, Sequoia gigant și sunetul zăpezii topite care se scurgea de pe ramurile din vârful vârfurilor în soarele dimineții. Foarte uimitor.
Proclamat „Arborele de Crăciun al națiunii” de către președintele Coolidge în 1928, Arborele General Grant și potecile scurte din crângul său oferă o experiență perfectă în canionul King’s Canyon în timpul iernii: puteți privi în sus, în jurul și printre cei mari în aproximativ o oră.
Dacă mergeți cu rachete de zăpadă până în vârful acestei creste, puteți vedea cât de aproape a fost focul din Rough Fire de a distruge această livadă de renume mondial. Chiar dacă a făcut ravagii cu câteva luni înainte, focul nu a fost stins complet până când a căzut prima zăpadă în noiembrie, cu doar câteva zile înainte de vizita noastră. Întreaga zonă mirosea de parcă tocmai ai fi aruncat o găleată de apă pe un foc de tabără.
Autostrada General’s Highway 198 trece prin altitudini mai mari decât traseul spre Yosemite Valley. Asta înseamnă că pădurile sunt mai dese, copacii sunt mai acoperiți de zăpadă și este mai probabil ca drumurile să fie înghețate. Majoritatea celorlalte obiective turistice din King’s Canyon nu pot fi atinse în timpul iernii, inclusiv Hume Lake, Panoramic Point și Moro Rock, așa că am continuat să navigăm încă o oră spre Parcul Național Sequoia. Am găsit parcarea îngustă în parcarea mică de lângă copacul General Sherman, dar a meritat efortul de a putea să ne plimbăm pe trasee, să aruncăm câteva bulgări de zăpadă și să construim un om de zăpadă sub cel mai mare copac din lume.
Un pic mai jos pe drum, Pădurea Uriașilor adăpostește cinci dintre cei mai mari zece Sequoias din lume. De fapt, Parcul Național Sequoia (care inițial cuprindea și Grant Grove din King’s Canyon) a fost creat pentru a împiedica tăierea și a restului acestor arbori masivi. Fondat în 1890, imediat după Yellowstone (1872) și cu puțin timp înainte de Yosemite, Sequoia este al doilea cel mai vechi parc național din America și a împlinit 125 de ani în 2015. Am aruncat o privire la Muzeul Pădurii Uriașilor și am verificat câteva dintre potecile scurte din apropierea parcării care pot fi parcurse pe zăpadă.
De aici este posibil să vă întoarceți cu cincisprezece minute înapoi la Wuksachi Village, să luați o gustare, să închiriați rachete de zăpadă și săniuțe și să vă bucurați de o după-amiază de joacă pe zăpadă lângă Wolverton. Acesta este punctul de plecare pentru cabana de iarnă Pearl Lake Winter Hut, o destinație de noapte pentru schiorii de fond experți. Pentru restul dintre noi, Wuksachi Lodge oferă o masă caldă și o cameră confortabilă așezată în gloria pădurilor înzăpezite din High Sierra.
Și nu vă gândiți să vă grăbiți să vă întoarceți acasă după micul dejun. Autostrada 198 de la Sequoia la Three Rivers este unul dintre drumurile mele preferate din California. Spectacolul începe la aproximativ 4 mile după General Sherman, când treceți prin patru Sequoia gigantice – chiar mai frumoase când sunt acoperite de zăpadă (evident, nu este nici pe departe atât de înzăpezit pe cât poate fi).
Drumul coboară în Sierra Foothills și pune în evidență diversitatea peisajelor californiene: într-o oră treci de la Sequoias, pini și pajiști înzăpezite la stejari, buckeyes, râuri și cactuși, cu priveliști ale văilor de-a lungul drumului.
Întotdeauna ne oprim la Hospital Rock la coborârea de pe munte. Triburile de nativi americani au locuit această zonă impresionantă de-a lungul râului Kaweah timp de sute de ani. Bolovanul masiv de peste drum de zona de picnic este acoperit cu pictograme, iar roca de masă adiacentă are zeci de găuri de mortar pentru măcinarea făinii de ghindă. Este amuzant să treceți pe sub Tunnel Rock și să coborâți până la râu și aici.
Pasând peste drăguțul pod Pumpkin Hollow din 1922, am intrat în comunitatea de artiști din Three Rivers. În timpul secetei din 2015, acest oraș a fost invadat de urși negri care au coborât de pe munte în căutare de hrană și apă. Vărul nostru Val, care locuiește în Three Rivers, ne-a recomandat să mâncăm la Sierra Subs sau la Casa Mendoza, dar noi am sărit peste prânz și am mers direct la desert la Reimer’s Candy House.
Atractivii de dulciuri trebuie să își aducă jocul „A” și cărțile de credit pentru a face dreptate acestui magazin de 50 de ani, administrat de o familie. Am stat acolo o oră și am plecat cu o avere în prăjituri de casă cu alune, pâine Stollen, fudge, făcături de toate mărimile și o „labă de urs crocantă”, o dulceață masivă făcută din orez crocant și caramel acoperit cu ciocolată. Încărcătura de zahăr făcut în casă ne-a ținut înfierbântați tot drumul spre casă.
TREBUIE SĂ AVEȚI LANȚURI DE ZĂPADĂ! Chiar și mașinile cu tracțiune integrală pot avea nevoie de lanțuri pentru drumurile de iarnă. Verificați de două ori condițiile actuale ale autostrăzilor înainte de a pleca (faceți clic aici pentru Sequoia/King’s Canyon și aici pentru Yosemite.)
Tenaya Lodge În afară de uimitorul, scumpul și mereu rezervatul Ahwahnee (acum numit Majestic Yosemite Hotel 🙁 ), această stațiune Fish Camp este una dintre singurele opțiuni non-motel, fără camping, pe o rază de kilometri. Tarifele de iarnă, în weekendurile care nu sunt de sărbători, sunt foarte rezonabile – începând cu 129 de dolari pe noapte. (Verificați TravelZoo și Groupon pentru oferte.) Jumătate din camere au suferit o actualizare elegantă. Cealaltă jumătate sunt decorate un pic mai puțin la modă, dar mai ieftin. Camerele de la parter permit câini. Camerele de tip „cabană” sunt la o scurtă plimbare de cabana principală și sunt una dintre cele mai puțin costisitoare opțiuni. Acestea sunt de fapt unități separate ale unei clădiri de trei unități asemănătoare unei case de oraș, amplasate într-o pădure de pini și cedri. Cabanele ar fi o opțiune excelentă pentru o excursie multigenerațională sau pentru trei familii care își petrec weekendul împreună. Tenaya are un restaurant și un bar/grill deschis tot timpul anului (ambele oferind meniuri pentru copii), așa că nu a trebuit să vânăm mâncare, ceea ce este grozav pentru că următorul restaurant este la kilometri și kilometri distanță. Având în vedere că Tenaya te-a prins în capcană, bufetul de mic dejun este și el destul de bun.
King’s Canyon/Sequoia Lodging Atât John Muir Lodge, cât și Wuksachi Lodge oferă opriri confortabile de-a lungul General’s Highway la prețuri rezonabile. Niciuna dintre proprietăți nu este prea „lodge-y”, dar ambele oferă paturi calde, camere curate, mâncare bună și personal util în interiorul parcurilor naționale. Am preferat Wuksachi pentru locația sa sudică, în apropierea Pădurii Uriașilor și pentru amplasarea sa pe linia de creastă. Fiți conștienți de faptul că ambele proprietăți necesită un drum scurt cu mașina sau o plimbare răcoroasă până la clădirea principală de check-in și la restaurant.
Campingul pe zăpadă este posibil Puteți economisi bani și puteți câștiga credibilitate pe stradă campând pe podeaua Văii Yosemite în timpul iernii. Trebuie doar să vă împachetați echipamentul și să vă prezentați. Nu este nevoie de rezervări între 1 decembrie și 15 martie la campingul Upper Pines, care vă va costa 26 de dolari pe noapte. Fiți atenți însă că s-ar putea să vă cheltuiți economiile în holul hotelului Ahwanee, plătind băuturi calde, mese și căldură centrală. Campingul înzăpezit din King’s Canyon, „Azalea”, lângă Grant Grove, costă doar 16 dolari pe noapte la 2.500 de metri (!), iar pe partea de Three River (fără zăpadă), campingurile South Fork și Potwisha sunt deschise tot timpul anului.
Mariposa Grove închisă Parcarea pentru cel mai mare Sequoia Grove din Yosemite, lângă Tenaya Lodge, este mutată departe de rădăcinile copacilor mari. Crângul se va redeschide în primăvara anului 2017.
Zile scurte În afară de frig, singura parte proastă a unei vacanțe cu familia într-un parc național în timpul iernii este apusul timpuriu al soarelui. În Valea Yosemite, acest lucru este valabil mai ales având în vedere locul său între stânci masive. Pe traseul Mirror Lake Trail în noiembrie, cerul a căpătat acel aspect de zăpadă strălucitoare și crepusculară pe la ora 15:00, așa că nu prea este timp pentru prea mult mai mult decât o masă și una sau două opriri/călătorii pe zi.
Tara de urși Nu fiți ca noi și nu aruncați o pungă de portocale de 3 kg pe podeaua mașinii în timpul drumului spre Sierras. Dacă o faceți, veți fi în întunericul înghețat și rece ca gheața să le scoateți de sub scaune și să curățați alte alimente și băuturi împrăștiate prin mașină pentru a împiedica un urs insomniac să intre înăuntru pentru o gustare. Urșii din această zonă nu hibernează temeinic și se știe că intră în mașini chiar și în plină iarnă. Mai bine să fii în siguranță decât să-ți pară rău.
