Stöd för kjolar
1868 hade kvinnornas kjolar flyttats till baksidan, och en bystle behövdes för att stödja de fashionabla puffade överkjolar och stora skärp. Intresset för hög rygg fortsatte i början av 1870-talet när bysten gradvis svällde i storlek. Även om kjolens baksida förblev det dominerande elementet, smalnade silhuetten av efter omkring 1875, då kjolen och underkjolarna, som drogs tillbaka lågt och tätt intill figuren och vanligen flöt ut i ett långt släp, ofta inte stöddes av en byst. I början av 1880-talet återkom bysten i dramatiska proportioner och bildade ofta en hyllliknande utbuktning i rät vinkel mot bärarens kropp. En undersökning av bilder av fashionabla kvinnor i klänningar med extrem byst skulle få en opartisk observatör att dra slutsatsen – som Bernard Rudofsky föreslog på 1940-talet – att kjolar formade på detta märkliga sätt måste innehålla ett andra par ben bakom kvinnornas normala ben.
Garderoben för en kvinna vid den här tiden innehöll en underklädsel, underkläder, en korsett, ett korsettöverdrag, strumpbyxor, strumpbyxor och flera underkjolar, samt en byst. Bystens storlek accentuerades av alla de egenskaper som kännetecknade de fashionabla klänningarna, inklusive snäva ärmar, åtsittande livstycken med svansar i ryggen och genomarbetade kjolar med ryggpuffar, svansar, rynkor, veckning, draperier och asymmetriska effekter. Några få krävde en reform av den kvinnliga klädseln av konstnärliga och hälsomässiga skäl, men de flesta accepterade kvinnors invecklade klädsel som överensstämmande med den högviktorianska smaken, med dess förkärlek för det utsmyckade, ostentativa och överdrivna. En fashionabel kvinna som var klädd i en hästhårs- eller fjäderbyxa, lager av underkläder och rika, tunga tyger som var prydda med fransar, gav en uppstoppad effekt som liknade tidens överstoppade soffa, båda dyra, dekorativa föremål. År 1899 introducerade Thorstein Veblen i The The Theory of the Leisure Class idéer som till exempel att status ges genom ”synlig konsumtion”, vilket återspeglar bysternas överdrifter. För de flesta samtida ansågs dock inte de mycket avancerade kvinnliga kläderna stå i motsättning till andan i denna ”framstegsålder”, utan snarare som ett led i civilisationen, som visade på kommersiell företagsamhet och mekanisk uppfinningsrikedom och som en fast förankring av den ”civiliserade” uppdelningen av könen. Under hela perioden var bystasiluetten, även om den förlöjligades, allmänt accepterad och bars av kvinnor från alla samhällsklasser, liksom av småflickor med sina korta kjolar. Som The Delineator noterade i februari 1886 (s. 99) bar vissa kvinnor ingen bystkudde, ”utom när ett sådant tillägg är nödvändigt för en ceremoniell toalett”, och förlitade sig i stället på en volangerad underkjol för att stödja draperiet i enklare klänningar.
