Hur man bygger bankettbänkar

Intro

För att komma igång, ladda ner de fullständiga ritningarna som referens

I den här artikeln kommer jag att lära dig hur du bygger bankettbänkar till ditt hem. När jag precis började kom jag över en massa hjälpsamma artiklar på nätet, men ingen av dem beskrev riktigt exakt vad jag försökte göra, specifikt:

• Använda färdiga skåpslådor för basen (för att matcha resten av vårt kök)
• Konstruera en vinklad baksida, vilket kräver lite enkel matematik
• Installera eluttag i bägge ändar av banketten

Lång historia kort sagt, den här artikeln är den jag önskar att jag hade haft. Den beskriver den exakta processen genom vilken jag byggde min sittbänk, men kallar också på möjligheter för dig att ta din egen kreativa licens också – för det är där allt det roliga är! Njut!

Planeringsfas 1: Mät ditt utrymme

Den första åtgärden är att ta reda på vad du arbetar med. Ta din skissbok och gör en mycket lös ritning av utrymmet du arbetar med och notera alla viktiga mått. Detta inkluderar saker som:

• Längden på väggarna som bänkarna kommer att stå mot
• Fönsterplacering
• Placering av strömbrytare och uttag

Det viktiga att komma ihåg här är att du vill anteckna alla funktioner (befintliga eller framtida) som kan påverka hur och var du bygger denna sak.

• En sak jag gillar att göra är att faktiskt visualisera byggprocessen från början till slut och försöka förutse eventuella hinder/problem som jag eventuellt kan stöta på. Till exempel: Jag kommer att bygga basen och jag måste se till att den inte är längre än det här eluttaget. Sedan ska jag bygga baksidan, och jag måste se till att den är lägre än den lägsta strömbrytaren och det lägsta fönstret. . .

Planeringsfas 2: Skapa en skiss (eller 50 skisser)

Det första steget i alla stora projekt är att rita upp det på papper. För vissa människor kan detta vara 1-2 enkla ritningar. För mig gillar jag att nörda i alla detaljer och det slutar med att jag har ungefär 50 skisser i min anteckningsbok.

När du går från planer med lägre till högre fidelitet finns det några viktiga mätningar att ta hänsyn till. Den goda nyheten är att så länge du håller dig inom dessa breda ergonomiska riktlinjer kan du verkligen inte göra fel och slutprodukten kommer att fungera utmärkt.

Sätehöjd & djup

Optimal sitthöjd är någonstans mellan 17-20″, och optimalt djup är 16-18″. Beroende på dynornas tjocklek är det bara att justera måtten i enlighet med detta. Jag valde 17,25″ sidhöjd (16,5″ skåpshöjd + 3/4″ plywoodtopp) och ett sätesdjup på 19″ (planerar för några tjocka ryggstödsdynor).

Ryggvinkel

Att bygga en bänk med rak rygg är definitivt enklare, men komfortmässigt är en vinklad rygg definitivt rätt väg att gå – och det är verkligen inte så svårt att göra. Den ideala ryggvinkeln är 100-110°. Jag valde ungefär 105° för det här projektet.

Rygghöjd

Rygghöjden är verkligen upp till dig. Vissa bänkar ser bra ut med en riktigt låg rygg och några fina långa kuddar, andra har wainscottingryggar som går långt upp på väggen. Det är du som bestämmer. För det här projektet bestämde jag mig för 17″ efter att ha experimenterat lite med dynornas höjd och vad som kändes som rätt avstånd under botten av fönsterbrädan vi arbetar med.

Sätesvinkel

En sätesbas som är lite högre framtill än baktill kan hjälpa till att mildra den där känslan av att glida framåt ur sin plats. Vissa källor rekommenderar en negativ lutning (även kallad ”dump”) på ett par grader eller mer. För det här projektet arbetade jag med färdiga skåpbaser och bestämde mig därför för att bara hålla sätet platt.

Byggnadsfas 1: Bas

För att matcha våra befintliga köksskåp, och för att göra mitt liv lite enklare, slutade jag med att gå med några prefabricerade KraftMaid Piedestal Drawers som är riktigt enkla att installera, och som ser bra ut och fungerar bra.

Om du bestämmer dig för att bygga din egen sockel istället finns det massor av bra handledningar där ute. Hur som helst finns det egentligen bara några få viktiga saker att tänka på när du bygger basen.

Jämn nivå på ALLA saker

Börja med att rita en nivålinje längs väggen där toppen av din bas kommer att gå. Om du bygger den själv är det bara att välja höjd. Om du använder prefabricerade skåp sätter du dem på plats och markerar sedan den högsta punkten och drar sedan din nivålinje därifrån.

Använd underläggsbrickor och ett fint långt vattenpass (typ 4′) för att se till att basens ovansida är jämn. Detta innebär jämnhet längs bänkens längd samt den lodräta axeln från fram till baksida. Idealiskt sett om dessa axlar är i ordning, så med prefab skåp som de jag använde, bör vertikala ytor alla vara relativt fyrkantiga också, men om du bygger din egen bas vill du verifiera att de också är fyrkantiga. Du kan till och med använda shims mellan väggen och baksidan av basen för att vertikalisera saker och ting om det behövs. I grund och botten, jämna ut alla saker, du kommer inte att ångra dig.

Hjälpliga artiklar:

• https://www.familyhandyman.com/kitchen/diy-kitchen-cabinets/how-to-install-cabinets/
• https://homeguides.sfgate.com/level-base-cabinets-using-shims-31598.html

Fästning (eller inte) på golvet

Det är normalt sett så att du installerar skåp direkt på undergolvet (t.ex.t.ex. betong), eftersom det underlättar en hel del. I det här fallet kan du gå vidare och bulta/skruva in dem och sedan köra golvet upp till inom en 1/2-1/4″ från skåpets kant (för att tillåta termisk expansion). Vi hade redan golv på plats, så jag gick bara den lata mannens väg. Om du placerar skåpen ovanpå befintligt golv vill du inte fästa dem vid golvet, eftersom golvbrädorna kan expandera och buckla om de stöter på skruvar/hårdvara. I det här fallet vill du bara fästa på väggarna.

Hjälpsamma artiklar:

• https://www.thisoldhouse.com/ask-toh/flooring-first-or-cabinets

Byggfas 2: Sätet

När underskåpen är på plats läggs själva sätesbasen ovanpå. Jag använde helt enkelt lite fin ¾” ekfanerplywood som klipptes till. Du kan skära det själv med en cirkelsåg och en raksträcka, eller om du vet dina exakta mått och känner dig riskfylld kan du låta Home Depot (eller var du än köper träet) skära det åt dig.

För att göra skärningarna

En L-formad bänk kräver att man skär minst två rektanglar. Det spelar egentligen ingen roll vilken sida du gör längre, det finns egentligen bara två viktiga saker att tänka på:

1. Om du ska inkludera en lyftdörr för hörnförvaringen vill du se till att du utformar den så att den passar bra ihop med de rektanglar du skär ut, så att du kan skära ut den ur ett enda stycke och inte behöver skära tvärs över två paneler.
2. Skär plywooden så att den hänger över underskåpen med 1-2″. Om du har skåpslådor ska du se till att detta överhäng är tillräckligt stort för att sträcka sig utanför dörren/handtaget på det sätt som passar dig. Observera: Tänk på att du så småningom kommer att lägga till en ~⅛ fanerfinish på plywoodens sidokant, så ta med det i dina beräkningar.
3. Om du använder elektricitet som jag gjorde, kan du behöva göra en utskärning i sätesbasen för att möjliggöra kablar. Om du gör dessa skärningar innan du fäster sätesbasen kommer det att göra ditt liv lättare (läs vidare till avsnittet om el).

Befästning av sätet på basen

När du väl har fått dina rektanglar, och du har gjort eventuella ytterligare snitt som du behöver (t.ex.t.ex. eluttag, förvaringsdörr i ett hörn), vill du fästa plywooden på underlaget. Du kan göra detta på flera olika sätt, och det finns förmodligen ett bästa sätt, men här är vad jag lärt mig:

• Markera din plywood så att du vet var du kommer att kunna spika in i basen.
• Skjut flexibel fogmassa längs de ytor på basen som du kommer att spika din plywood till. Undvik att använda lim eller något annat som torkar sprött, eftersom det kommer att leda till knarrande ljud när du sätter dig – jag gjorde detta misstag.
• Bryt hålen där du vill spika.
• Använd några små spikar för att fästa plywooden på underlaget, helst med hjälp av en spikuppsättning för att sänka spikarna under träets ovansida så att du sent kan fylla ut dem med spackel.

Byggfas 3: Ryggstödet

Ryggstödet är troligen den mest komplicerade biten i hela pusslet, men det är faktiskt väldigt roligt. Sammanfattningsvis består ryggen av följande:

• 1×2″ huvud och 2×2″ fot för att fästa ribborna på
• Plywoodribbor
• Ryggstödsunderlag (plywood)

Jag kommer att gå igenom var och en av dessa i lite detalj nedan.

Huvud och fotsteg

Huv- och fotsteget kommer att fästas vid väggen och bänkbasen och ger stabilitet åt de vertikala ribborna. Först och främst ska du använda en studsökare och markera dubbarna i väggen längs hela bänkens längd. Du vill ha minst två markeringar:

1. 2½” ovanför basen (synlig precis ovanför 2×2″-huvudet)
2. 17½” ovanför basen (synlig precis ovanför de 17″ höga ribborna)

Nästan ska du montera 1×2″-huvudet på väggen. Skär 1×2″-huvudena så att de löper över hela längden på varje bänksegment minus ½” för att ge utrymme för de slutstycken som du kommer att lägga till mot slutet. Om du antar att allt är helt plant bör du kunna markera en linje tvärs över väggen 17 tum ovanför sätesbasen och använda den som en guide för toppen av din 1×2″-huvudena mot väggen (långsidan mot väggen). Förborra dina hål och skruva sedan fast huvudet i väggen där du markerade dina dubbar tidigare.

Nästan skär du 2×2″ fotsteget precis som du gjorde med huvudet. Förborra hålen och skruva sedan fast fotbänken i bänkbasen. För ökad stabilitet kan du också skruva in fotbänken i väggen med hjälp av dina markeringar för dubbarna.

I det här läget bör du ha din 1×2 ”header som löper nästan hela bänkens längd på 17” ovanför sätesbasen, samt din 2×2 ”footer som löper i samma längd precis där sätesbasen möter väggen.

Ribbar

Ribbarna är det som ger det egentliga strukturella stödet för ryggstödet, och de bör vara tillräckligt solida och ha ett tillräckligt nära avstånd till varandra för att minimera böjningen av det egentliga vertikala ryggstödet. Jag använde ½” plywood med ett avstånd på var 1½’. Som nämnts ovan ville jag ha en vinkel på ungefär 105° för mitt ryggstöd, så mina ribbor fick följande mått:

• Höjd: 17″
• Topp: 1⅛”
• Bas: 1⅛”
• Bas: När du har skurit alla ribbor du behöver (inklusive en för varje ände av bänken), vill du göra utskärningar för de 1×2″ och 2×2″ huvudstycken som du faktiskt kommer att fästa ribborna på. Spåra upp konturerna av dessa huvudstycken på varje ribba och använd sedan en sticksåg för att skära ut dem:
  • 1×2″-huvudet placeras på toppen av ribban och hänger vertikalt
  • 2×2″-huvudet placeras på botten av ribban

  Sist, om du planerar att installera eluttag i bänksluten, som jag gjorde, se till att borra ½”-hål genom varje ribba, centrerat ungefär 1½” upp från basen.

  När alla dina ribbor är skurna är du redo att fästa dem på din huvud- och fotplatta. Placera dina ribbor var 1½” enligt beskrivningen ovan, och se till att alla dina utskärningar passar ordentligt på din huvud- och fotplatta. När allt är på plats och ser bra ut går du vidare och förborrar hål för att fästa ribborna på huvudet/foten. Vid basen borrar du genom sidan av ribban och in i fotplattan med en 45°-förbindelse (behöver inte vara exakt, bara det som gör att du kan få in borren i det trånga utrymmet). I toppen är ribban tillräckligt tunn för att du ska kunna borra rakt igenom ribbans längd. Förborra ditt hål ungefär en tum ner från ribbans överkant och se sedan till att sänka hålet så att ditt skruvhuvud inte sticker ut över ribbans framsida. Du kan nu gå vidare och sätta din skruv och du har dina ribbor på plats!

  Elektrisk

  Om du har elektrisk utrustning är det nu dags att göra det innan du fäster ryggstödsytan. Jag kommer inte att säga mycket om det elektriska specifikt eftersom jag inte är en licensierad elektriker, och du vill verkligen se till att du gör den här delen rätt. Lång historia kort, här är vad jag gjorde:

  • Flyttade ett befintligt vägguttag och lade istället till en ny förlängningslåda
  • Ledde korrekt dimensionerad elektrisk kabel från förlängningslådan genom de hål som jag borrade i varje uppsättning ribbor
  • Installerade eluttag i varje ändlock (detta görs efter det att ändlocken är installerade i byggnadsfas #5, men är värt att notera nu.

  Det var allt. Arbetet är egentligen enkelt, du vill bara försäkra dig om att allt är enligt reglerna och att du inte bränner ner ditt hus.

  

  Ersätt det befintliga uttaget med en förlängningsdosa

  

  Ledning av elkabeln upp genom sätesbasens uttag

  

  Ledning av kabeln. genom ribborna

  

  Kopplade in uttaget

  

  Färdigställda slutstycken

  Plywoodrygg

  Nästan är det dags att skära din plywood i storlek för ryggstödet. Mät den exakta längden på framsidan av dina ribbor – detta är hur bred din plywood behöver vara. Du ska nu skära två remsor (en för varje ryggstöd) som är exakt så breda.

  Notera: När du gör dessa snitt vill du helst ställa in sågklingan på 15° av vinkelrätt för att spegla ryggstödets vinkel och minimera springan vid ryggstödets nedre och övre kant. Det är dock inte fel om du inte kan göra detta (t.ex. om du låter Home Depot göra snitten åt dig), och du kan helt enkelt fylla dessa luckor med fogmassa senare.

  Du bör nu ha två plywoodbitar som har rätt höjd för ryggstödet, och du måste nu skära till den rätta längden.

  Notera: Eftersom de två plywoodbitarna möts i en vinkel som inte är 90°, blir det lite komplicerat här, men inte så farligt. Vi skulle kunna göra en kompounerad mitreförbandsskarv, men eftersom detta bara är ett strukturellt lager finns det egentligen inget behov av det, och det är mycket enklare att helt enkelt sätta en plywoodbit direkt mot den andra plywoodbalkens framsida. Om du vill göra en sammansatt mitra för skojs skull, så är det bara bra.

  Den första biten kan vara oprecis, eftersom den kommer att sitta bakom den andra biten, och eventuella överskott kommer helt enkelt att döljas bakom kulisserna. Ta den ände av plywoodskivan som kommer att sitta i hörnet (i skärningspunkten mellan de två bänkarna) och kapa den ungefär i 15° (observera att detta inte kommer att motsvara den exakta vinkeln på ribborna på den vinkelräta bänken, men det är okej av samma anledning som nämns ovan). Skjut brädan på plats så att den vilar mot de ribbor som stöder den och så att den vinklade änden som du just har skurit av ligger fint i hörnet. Se till att denna ände av brädan:

  • skjuts tillräckligt långt in i hörnet så att den verkligen kommer att överlappas av det vinkelräta ryggstödet när det placeras härnäst
  • inte blockerar några av de hål som du har skurit för elkablar

  När brädan väl är på plats, ritar du vid den andra änden av brädan en linje på baksidan vid den yttersta revbens ytterkant. Skär sedan längs denna linje för att färdigställa ditt första ryggstöd. Förborra hålen, täta den nedre kanten och de bärande ribborna (för att minska gnissel) och skruva sedan fast ryggstödet i de bakomliggande ribborna.

  

  Det andra ryggstödet kräver lite mer arbete. Ta din plywoodskiva och skjut den så långt mot hörnet som möjligt, tills det nedre hörnet rör vid det första ryggstödet som du just installerat. Se till att brädan pressas hårt och ligger i jämnhöjd med ribborna bakom den medan du följer nästa steg.

  Vi måste nu rita in den exakta vinkeln för det första ryggstödet mot det andra. Det enklaste sättet att göra detta är att ta ett räta mått och lägga det mot den andra ryggstödsbrädan. Skjut den nu stadigt mot det första ryggstödet (den korta kanten på räta måttstocken kommer nu att röra det första ryggstödet). Om din raksträcka är tillräckligt bred kan du nu rita en parallell linje på den andra ryggstödsbrädan. Rita din linje och skär. Följ sedan samma steg som ovan för att skära den här brädan i längd och sedan fästa den.

  Byggnadsfas 4: pärlbräda

  Anmärkning: Jag använde 3 ft. x 7-1/4 tum x 1/4 tum. Vinyl Reversible Panel Wainscot Moulding från Home Depot, men du kan använda något som passar dina stilistiska preferenser.

  Detta steg är valfritt, men jag rekommenderar det starkt, eftersom det ger ett mycket klassiskt bondgårdsutseende till den färdiga produkten. I princip är alla steg exakt desamma som för plywood med några få undantag:

  • Beadboard finns i massor av olika stilar och typer (t.ex. remsor vs. ark) – det är helt upp till dig vad du vill använda.Jag använde remsor för det här projektet, och valde att orientera dem vertikalt.
  • Till skillnad från plywood spelar det ingen roll hur pärlspånskivans linjer möts i hörnet. Jag tänkte faktiskt inte ens på detta förrän det var för sent, men jag rekommenderar att du gör det eftersom det ger en fin touch. Jag skulle säga att du antingen ska se till att linjerna ligger perfekt i linje, eller att de ligger så långt ifrån varandra som möjligt så att det inte ser ut som om du knappt missade målet.
  • När du fäster pärlspånskivan på plywoodunderlaget använder du skruvar i stället för spikar, vilket kommer att vara mindre uppenbart senare. Du vill också använda mycket fogmassa som sprids fint och tunt för att se till att brädan sitter bra fast.

  Byggfas #5: Slutstycken + Trim + Finish

  För att avsluta allting lägger vi först till några fina slutstycken på båda sidor av bänken för att dölja de oavslutade kanterna på ryggstödsbasen och pärlspånskivan. Ta en fyrkantig bit av ½” plywood som är minst 17″ x 6″, och placera den i jämnhöjd med utsidan av den yttersta ribban på ena änden av din bänk. Se till att den nedre kanten ligger i jämnhöjd med sätesbasen och att den inre ytan ligger i jämnhöjd med ribban. Dra nu på insidan en linje längs den yttre omkretsen av den angränsande ribban och pärlbrädans framsida. Skär ut denna profil och kontrollera att den exakt täcker den yttre ribban och de ofärdiga kanterna på ryggstödsbasen och pärlplattan. När det är klart fäster du den med spikar på den yttersta ribban och upprepar alla dessa steg för den andra ändskyddet.

  Nästa steg är den övre skenan, som jag har utformat så att den ska hänga ut över ryggstödets ovansida med cirka en halv centimeter för att förstärka bondgårdsutseendet. Min matematik fungerade så att en 2½” x ½” remsa fungerade utmärkt, men du kanske måste finjustera saker och ting lite beroende på tjockleken på din pärlspont. Skär till längden så att du har två bitar som möts snyggt i hörnet (en miter ser bra ut, men ett fyrkantigt avslut fungerar också bra) och som ligger i linje med de ändstycken du just har satt på plats. Använd spikar för att fästa dessa på ovansidan av den gavel/ribbor som de vilar på.

  Nästan kommer den ytliga listen som sitter ovanpå pärlspånskivan och döljer den sista utsatta kanten (den främre kanten på gaveln). Jag använde några grundmålade 2½” x ⅜” trim från Home Depot eftersom de hade den fina grunda profilen som jag letade efter. Du vill inte ha något för högt, annars kan det bli lite obekvämt att sitta mot. Följ mönstren nedan och fäst helt enkelt din klädsel med lite jämnt utspridd fogmassa och spikar.

  

  Lister (före målning)

  

  Lister (före målning)

  

  Lister (före målning).målning)

  

  Fyllning av ojämnheter med spackel

  Din bänk är nu strukturellt färdig! Du kan nu slipa och måla det hela, täta eventuella märkbara springor mellan ramen och väggen/golvet, och kabam – du är klar! Njut av dina nya sittplatser och din nya förvaring!

  Den slutliga produkten

  Efter att slutligen ha slipat/primat/målat, fogat och lagt till några snygga låddrag i mässing är jag verkligen nöjd med slutprodukten:

  

  Den fulla sittbänken

  

  Lådor med mässingsdrag

  

  Färdiga slutstycken

  Jag hoppas verkligen att någon där ute finner detta användbart! Jag hade väldigt roligt när jag undersökte och byggde den här sittbänken, och förhoppningsvis kan mina lärdomar hjälpa dig i ditt eget bygge.

  Säg till om det finns några frågor eller feedback som dyker upp när du dyker in – jag vill gärna uppdatera inlägget för att förtydliga eventuella saknade bitar. Lycka till och bygg gärna!

  Gillar Laddar…