Hur man installerar ett bågfönster

Family Handyman

Vi går igenom de steg som behövs för att bygga ett bajonettfönster, vilket ger ditt rum mycket naturligt ljus och en rymlig känsla. Det nya fönstret kommer också att uppdatera utseendet på ditt hus. Att rama in och installera det nya fönstret kan tyckas vara en skrämmande uppgift, men om du är en ambitiös gör-det-självare kan du klara jobbet med framgång genom att följa våra detaljerade instruktioner och foton på hur man gör.

Vid gör-det-själv-experterna från The Family Handyman Magazine

Du kanske också gillar: TBD

Tid Flera dagar Komplexitet Avancerad Kostnad $501-1000

Ett projekt som är så enkelt eller svårt som du vill ha det

För foto

Hur rummet ser ut innan bågfönstret är installerat.

Att byta ut ett åldrande panoramafönster mot ett nytt bågfönster ger många fördelar. Det ger bättre ventilation, bättre utsikt och bättre komfort. Det uppdaterar utseendet på ditt hus, både inne och ute. Och det ger en bra plats för din katt och dina växter att sola.

Men det jag gillar mest är hur ett bågfönster får ett rum att se och kännas större – även om ”utbuktningen” bara tillför några få kvadratmeter. De är ett bra komplement till ett vardagsrum, matsal eller familjerum, och har en särskild förmåga att få en trång matplats att kännas rymligare.

Steggen för att installera ett bay window – ett fönster som sticker ut längre, vanligtvis i en 30- eller 45-graders vinkel – är nästan identiska med stegen för ett bågfönster. Faktum är att den första delen av den här artikeln innehåller de grundläggande stegen för att installera vilket fönster som helst.

Hur svårt är det här byggprojektet för ett bajonettfönster? Tja, till viss del får du välja. Om tanken på att spänna upp och riva upp ditt hus för att installera ett nytt huvudfönster (bilderna 3 och 4) är skrämmande, köp ett fönster som är lika stort som eller något mindre än det befintliga. Du behöver inte ta itu med det stora strukturella arbetet, vilket gör detta till ett projekt som en säker nybörjare kan göra. Att skapa en ny öppning för ett högre fönster är inte så mycket svårare; du sänker helt enkelt tröskeln genom att förkorta krypskivorna (bild 5).

Men om du breddar öppningen (och lägger till skåp och en fönstersits som vi gjorde) blir projektet mer utmanande. Du kommer att ta dig an både ett rejält grovt snickeriarbete och detaljerade efterarbeten, kanske till och med omläggning av värmekanaler och elkablar. Du måste vara bekväm med att hantera elverktyg och avsätta gott om tid för att slutföra projektet. Vårt bågfönster var 6 tum bredare och 4 tum kortare än det fönster som det ersatte, så vi valde den svåra vägen.

Hursomhelst bör du göra upp en plan så att du kan ta ut det gamla fönstret och få det nya fönstret installerat i öppningen på en enda dag. Detta innebär att du måste ha rummet rensat, en tillfällig stödvägg (om det behövs) på plats, verktyg och material i beredskap, det nya fönstret på plats och hjälpare på plats i förväg. Du vill inte ligga vaken i sängen på natten och undra om hagel, fladdermöss eller Boogeyman kommer att krascha genom tunn plast som häftats över en ofärdig öppning.

Borttagning av det gamla fönstret

Foto 1: Bygg en stödvägg under takbjälkarna.

Installera en tillfällig stödvägg 2 till 3 fot från ytterväggen. Placera dubbar direkt under varje fackverk eller takbjälke. Stäng av strömmen till alla uttag eller strömbrytare i väggen.

Foto 2: Skär igenom de färdiga spikarna för att ta bort fönstret.

Skär igenom de färdiga spikarna som fäster fönstret med hjälp av en reciprok såg. Skär tillbaka sidospåren med en cirkelsåg om det behövs för att blottlägga de spikfinnar som håller fönstret på plats. Ta bort fönstret.

Du kommer att göra en dammig röra, så flytta ut möblerna, täta kanalerna, lägg ner en duk och täck dörröppningarna med plast. Om du installerar en större huvuddel för en bredare öppning behöver du ett bygglov. Vissa inspektörer hjälper dig att bestämma den rätta storleken på en front, andra kräver beräkningar från en byggnadsingenjör – särskilt för öppningar som överstiger 8 fot.

Om du installerar en större front, bygg en tillfällig stödvägg (bild 1) en halv meter bakåt från den befintliga väggen. Pressa försiktigt bort den invändiga listen runt fönstret med en platt stång och lägg den sedan åt sidan. Du kan behöva återanvända den, eftersom vissa äldre lister är svåra att matcha. Använd en fram- och återgående såg för att skära igenom eventuella färdigspikar som fäster fönsterbommen vid fönsteröppningen (bild 2).

Använd en brytstång för att avlägsna den trim eller tegelform som omger fönstrets utsida och som hjälper till att hålla det på plats. Var försiktig; ibland kommer fönstret att lossna tillsammans med det. Om ditt fönster är metall eller vinylklätt kan inbyggda spikflänsar säkra det på den yttre beklädnaden och stommen. Om du inte kommer åt dessa spikar genom att ta bort den yttre beklädnaden kan du använda en cirkelsåg (bild 2) för att skära tillbaka beklädnaden 2 tum och sedan ta bort spikarna med en plattstång. Ta bort fönstret med hjälp av din make/maka, grannar och barn.

Brick, stuckatur och andra typer av sidospår har sina egna unika utmaningar. Skär ner eller ta bort endast så mycket av dessa material som behövs för att få ut det gamla fönstret och in det nya fönstret. Du kan försöka täppa till luckor mellan fönstrets kanter och resterande sidospår, tegel och stuckatur med likadana material, men det kan vara svårt att få en exakt matchning. Det är ofta mycket enklare att fylla luckorna med breda trimbrädor.

Om du ska installera en större frontpanel ska du stänga av strömmen till alla eluttag och strömbrytare i väggen och sedan ta bort gipsskivan eller gipsskivan. Vi tog bort allt ”ner till stolparna” längs hela väggen; det är lättare att montera och tejpa all ny gipsvägg eller gips, hörn till hörn, än att matcha tjockleken och strukturerna på det gamla och det nya. Det gjorde det också möjligt för oss att uppgradera isoleringen och installera kabel och en ny telefonledning.

Ramning av en ny grov öppning

Foto 3: Ta bort stolparna bredvid fönstret.

Ta bort gipsskivan eller gipsskivan, och sedan ramverket som bildade den gamla fönsteröppningen. Använd en fram- och återgående såg för att skära igenom de spikar som fäster den yttre beklädnaden vid ramverket. Använd en STOR slägga för att slå bort dubbarna och trimmarna från huvudet och använd sedan en STOR brytstång – en 3-fotsstång ger dig mycket hävstång – för att bryta ner det gamla huvudet och få bort det från de övre spikplattorna.

Foto 4: Sätt det nya huvudet på plats.

Spika fast de nya krypskivorna på den nedre plattan med 16d-spik, klipp sedan till och spika fast den nya tröskeln på plats. Vi ”systrade” längre cripples bredvid de befintliga för att skapa rätt öppningshöjd. Om det nya fönstret är högre måste du kapa krymporna kortare.

Använd en slägga för att slå bort de stora stolparna och trimmarna från ändarna på den befintliga gaveln (bild 3). Om det finns spikar för beklädnad och sidospikar, sågar du igenom dem med en reciprok såg eller rycker ut dem med en spikdragare med ”kattfots” spikdragare. Ta också bort tröskeln. Bestäm den grova öppningsbredden för fönstret. Tillverkarna anger den grova öppningshöjden och -bredden tillsammans med varje fönster. Vår var 100-3/8 tum, så vi kapade våra huvudstycken 106-3/8 tum långa-6 tum längre för att få plats med de två paren 2×4 trimmare (bild 6).

Spika fast de nya kungsdubbarna och en trimmare på de övre och nedre spikplattorna med hjälp av 16d-spik och montera de två huvudstyckena (bild 4). Tänta fast toppen av huvudstycket i de övre spikplattorna och lägg sedan till den andra trimmern.

Bestäm den grova öppningshöjden och ”systera” sedan nya krypstenar vid sidan av de befintliga för att höja tröskelhöjden (bild 5) eller kapa dem kortare med en reciproceringssåg för att sänka den. Spika fast tröskeln på varje kryssning och på trimmarna på varje sida. Vi installerade två trösklar för att befästa den stora öppningen och stödja fönstret.

Rally dina grannar för att hissa in det nya fönstret

Foto 6: Sätt det nya fönstret på plats.

Häv och placera det nya fönstret på plats

Foto 7: Använd träbitar för att stödja fönstret.

Använd såghästar, block och shims för att tillfälligt stödja fönstret.

Foto 8: Avjämna fönstret för att göra det plant.

Nivellera fönsterbrädan med shims var 16:e tum. Flytta fönstret inåt eller utåt tills förlängningsbenet är jämnt med en materialbit med samma tjocklek som den färdiga väggen. Använd din 4-fotsnivå för att se till att sidorna är lodräta och att fönstret är fyrkantigt, och montera sedan underläggsbrickor var 16:e tum. Slå in 10d-finishspikor genom alla avjämningsbrickor för att fästa fönstret i den grova öppningen.

Foto 9: Håll fönstret på plats med hjälp av stödkablar.

Använd kabelklämmor för att dra åt stödkablarna runt ögonkrokar som är ordentligt fastskruvade i gaveln. Om utrymmet över fönstret är begränsat (vår tillverkare ville ha en kabelvinkel på minst 30 grader), fäst kablarna i ögonkrokar som skruvas in i de utskjutande takspärrstängerna eller i spikning som spikas mellan takspärrarna.

Foto 10: Nivellera fotplankan genom att vrida på justeringsmuttern.

Spänn fast justeringsmuttern på undersidan tills fotplankan är jämn eller lutar något uppåt (cirka 1/8 tum), för att kompensera för kabelsträckningen. Gör det rätt; när fönstrets undersida väl är isolerad och mantlad kommer muttrarna att vara oåtkomliga.

Rusta upp dina grannar igen och lyft det nya fönstret in i den grova öppningen (bild 6). Stötta fönstret tillfälligt (bild 7) och använd sedan på insidan en plattstång för att centrera fönstret i öppningen från sida till sida. Avpassa och jämna ut fotsteget (bild 8). Använd sedan vattenpasset och avjämningsbrickorna för att lodrät och räta ut sidofogarna.

Avjämna även den övre delen rakt och jämnt. När alla fyra sidorna är jämna, lodräta, fyrkantiga och raka slår du in 10d-finishspikor genom förlängningsstolparna och avjämningsbrickorna i ramverket. Ta god tid på dig. Eftersom bågfönster sträcker sig utanför ytterväggen behöver de extra stöd (bilderna 9 och 10). Vårt Pella-fönster kom med två förinstallerade kablar som löper från botten av fotsteget upp genom huvudsteget. Om utrymmet är begränsat ovanför fönstret kan du fästa kablarna på spärrstängerna eller på blockeringsmaterial som är ordentligt spikat mellan spärrstängerna.

Trimma utsidan försiktigt så att fönstret inte ser ”fastklistrat” ut.

Foto 12: Markera fönsterprofilen på soffit.

Använd ett vattenpass för att överföra fönstrets profil upp till soffit, gör sedan markeringar 1/2 tum bakåt och fäst 1×2-klampar till dessa markeringar. Lägg glasfiberisolering i hålrummet. Om avståndet från fönstrets ovansida till soffit är mindre än 6 tum kan du omsluta ovansidan med samma metallfogning som i bild 15.

Foto 13: Trimma ut ovanför fönstret.

Skruva fast 1/2-tums plywood på klamparna. Eftersom vi stängde in en av de befintliga soffitventilerna lade vi till ytterligare en till vänster om bågfönstret.

Foto 14: Tätning och montering av infällningen.

Täck in baksidan av sidoinfällningen med tätningsmassa och knacka sedan in infällningens tunga i fönstrets spår. Förhindra skador på infällningarna genom att hamra mot en träskiva.

Bild 15: Sätt den nedre infällningen på plats.

Installera den nedre infällningen. Håll först in infällningen på plats, markera hörnen och förboka infällningen lätt för att anpassa den till fönstrets profil. Fäst den i fönstrets nedre spår med hjälp av en knackkloss. Täta sömmen mellan de nedre och sidoavslutningarna.

Foto 16: Spika fast trim och sidospår på plats.

Installera de yttre trimmen och sidospåren. Ovanför fönstret spikade vi hörnblock över skarvarna och fyllde mellan dem med lap siding. Vi kapade cederträ på längden för trim längs med fönstret. I stället för att fylla ut det breda utrymmet på vänster sida med korta bitar av sidospår tog vi bort sidospåren tillbaka till husets hörn och installerade bitar i full längd.

Bay window construction:

Desto närmare du matchar de yttre detaljerna med dem på det befintliga huset, desto mer naturligt kommer fönstret att se ut. Eftersom alla hus är lite olika kommer dina exteriördetaljer nästan säkert att skilja sig från våra, särskilt om du har tegel, stuckatur eller vinylering. Men samma allmänna steg gäller fortfarande.

Begynna med att isolera och omsluta botten (bild11). Håll ditt 3/8-tums soffmaterial av plywood mot undersidan av fönstret, rita upp profilen på det och använd sedan en cirkelsåg för att skära det till formen. Använd detta som ett mönster för att skära den 2-tums styva isoleringen och 3/4-tums plywoodspiken. Se till att kanterna på alla tre lagren är jämna med bågfönstrets kanter när du monterar dem. Efter att ha omslutit ovansidan (bilderna 12 och 13) monterar du sido- och bottenfogarna (bilderna 14 och 15). Om den övre delen av fönstret befinner sig inom 6 tum från underredet kan du isolera den och sedan omsluta den med hjälp av samma material och teknik för infällningar som visas i bild 15. Större utrymmen kräver att du installerar beklädnad (bild 13) och sedan sidospont (bild 16).

Installera matchande sidospontmaterial eller trimbrädor för att fylla luckan på sidorna av fönstret om det behövs. Istället för att spika in en rad små 6-tums sidobitar längs den vänstra sidan av fönstret (kladdigt, kladdigt) tog vi bort sidobyggnaden tillbaka till hörnet och installerade sidobitar i full längd som stöter mot trimbrädan (bild 16).

Detaljerna i inredningen

Foto 17: Trimma inredningen

Skär av inredningen i inredningen och spika fast den på plats, med hjälp av en spikuppsättning så att spikhuvudena sjunker ner under träytan. Applicera ett lager finish, fyll spikhålen med spackel som matchar träets färg och applicera sedan ett andra lager finish. Vår klädsel och våra skåp är av Douglasgran, som är ytbehandlade med en lätt färgad polyuretan.

Använd en träbricka för att löst stoppa in glasfiberisolering i det tunna utrymmet mellan förlängningsstolpen och den grova öppningen. Häng upp, tejpa och slipa gipsväggen och måla den sedan. Skär om och montera tillbaka de gamla invändiga listerna. Om de inte är tillräckligt långa eller om du gör om rummet helt och hållet, som vi gjorde, installerar du nya lister (bild 17).

Vi lade till en fönstersits med en gångjärnsbar topp för förvaring samt inbyggda skåp för att slutföra projektet. Detta innebar att vi lade till en 90-graders armbåge på den befintliga golvvärmekanalen och förlängde den genom fönstersitsens framsida. Vi lämnade kvar de gamla eluttagen i skåpens baksidor för att driva ljudutrustningen inuti.

Du är klar. Ta en båge.

Nödvändiga verktyg för det här projektet

Har du de nödvändiga verktygen för det här gör-det-själv-projektet i ordning innan du börjar sparar du tid och frustration.

• 4-in-1-skruvmejsel
• Kattfot
• Masspistol
• Kalklinje
• Cirkelsåg
• Dammask
• Förlängningslina
• Hammare
• Hörselskydd
• Nivå
• Påkryckningsjärn
• Svarv såg
• Säkerhetsglasögon
• Såghästar
• Hammare
• Snabbt fyrkant
• Stepladder
• Stickor
• Tillgängare
• Måttband

Material som krävs för detta projekt

Undervik sista-shoppingturer i sista minuten genom att ha allt material klart i förväg. Här är en lista.

• 10d spikar
• 16d spikar
• 1×2 klykor
• 2×4 virke
• 2×6 virke
• 3-1/2 tum torra väggskruvar
• 3/4 tum. plywoodskikt
• 4d galvaniserad spik
• kabelklämma
• kakelmassa
• torkväggar
• torkväggar
• utvändig klädsel
• ögonkrok
• Förband
• Isoleringsmaterial
• Invändig beklädnad
• Laminerade huvudstycken
• Plastikspik
• Skimmor
• Fönster