Remodeller Mike Sloggatt: Jag är här för att trimma ut det här fönstret, så det första jag måste göra för att komma igång är att ta bort det här skummet.
Jag måste lägga till förlängningsbågar på fönstret för att trimma ut det. Jag behöver förlängningsbågarna eftersom det här fönstret byggdes för en 2×4-vägg med gipsvägg. Den här väggen är av gips med ¾-tums beklädnad på utsidan. Jag måste ta reda på vad avståndet är mellan fönstret och putsens kant, och kommer att kontrollera det på ett antal ställen eftersom tjockleken på putsen kan skilja sig åt. Det ser ut som om ¾ tum är rätt storlek för förlängningsstolparna.
Jag gjorde en liten mockup så att jag kan se exakt hur den här pallen kommer att sitta i förhållande till fönstret. Det kommer att ge mig en bra idé om var jag ska börja med förlängningsbågarna. Jag kommer att skära dem först innan jag börjar trimma ut fönstret.
Måla från pallen till ungefär fönstrets överkant. Detta är ett långt mått och behöver inte vara så exakt. Fönstrets bredd upptill är ett riktigt viktigt mått. Haka fast måttbandet i spåret på ena sidan och för det över till andra sidan. Det blir 28 och 7/8.
Förlängningsstolpar och mått
Jag ska börja med de vertikala stolpförlängningarna. Personligen gillar jag att använda ett interiörlim för detta. Jag ställer in limmet först för den vänstra sidan. Stolpen ska vara bara något högre än pallen. Jag fäster stolpen på plats. Därefter använder jag en kombinerad fyrkant för att ställa in förskjutningen. På så sätt får jag en jämn utväxling runt hela fönstret. Gör samma procedur på den andra sidan av fönstret. Gör sedan huvudstolpen med samma metod.
Därefter börjar jag skära och lägga ut tröskeln. Jag har gjort en modell av listen för det här nedre hörnet för ¼-tums förskjutning för stolpen. Jag fäster den på plats med en häftstift och ställer sedan in en modell av pallen. Jag tycker om att manöverspärren bryts vid ytterkanten av kåpan; det ser riktigt skarpt ut. Om jag markerar avbildningen av pallen här på väggen och på andra sidan vet jag exakt hur lång pallen måste vara. Jag kan skära till höljet, skära till pallen, och allt kommer att passa och passa ihop.
Jag gillar att markera av avslöjandet först, så att jag kan få mycket exakta mått och bara behöver skära till höljet en gång. Jag markerar uppdraget på varje sida av fönstret, högst upp.
Jag måste mäta för höljet nu. Jag hakar fast tejpen på undersidan av den förlängningsstolpe som jag just installerat och för den ända upp till linjen i toppen. Jag har 50 tum här. Kontrollera nu den andra sidan – jag har samma mått, 50 tum. Det är viktigt att mäta från sida till sida. Jag har 29 och 5/16. Många killar gillar att bränna en tum för att få ett riktigt exakt mått, men jag tror att det är farligt. Jag skulle förmodligen skära fel märke. Om något, så bränner jag 10 tum. Så måttet är 39 och 5/16 – och jag kan se att den är 10 tum för lång. En tum kan jag inte se.
Innan jag sätter på höljet, tar jag min skumpistol och gör en touch-up på de ställen där skivorna fanns, vilket skapar en bra tätning.
Skärning av pall och förkläde
Jag ska märka upp pallen nu. För att göra det tar jag de markeringar jag gjort på väggen och registrerar dem på fönstret. Markera utvändigt på mitern och markera också var du måste göra ett reliefsnitt för att passa över gipset. Jag markerar den andra änden av pallen på samma sätt. Därefter måste jag räkna ut hur mycket jag ska ta ut – det ska vara ¾ tum, storleken på förlängningsstolpen. Ett enkelt sätt att göra detta är att skjuta pallarna bakåt och göra en ritlinje i kanten av gipset. Det är så mycket du måste ta bort så att skänkeln klarar putsen.
Jag tar bort skänkeln från fönstret och med hjälp av kombinationsfältet förlänger jag linjerna tvärs över skänkeln. När jag sedan tar ut den utanför skär jag av de korrekta linjerna. Jag kommer att göra en självåterföring på mitern. Jag mäter också ¾ tum in från pallens bakre kant och markerar den. Jag kommer att ta bort allt material bakom den markeringen.
När pallen är kapad, torrpassar jag den. Det ser bra ut. Jag använder lite lim och fäster den på plats. Sedan kan jag göra förklädet under och avsluta den. Jag skär till ett par självreturer till fönsterpallen. Det är bara att sätta lite lim på dem och klämma fast dem på plats. Jag vill ha en bra fast yta att spika på, så jag lägger en fyllning under pallen.
För att märka ut förklädet vill jag ha ett jämnt överhäng eller en utvikning. Jag sätter upp ett provstycke och mäter 7/8 tum till nosens kupa och gör ett märke på väggen. Gör samma sak på andra sidan. Mät mellan de två linjerna; det är inte ett exakt mått, men jag har 34 och ¼. Jag går ut för att skära förklädet med självreturer på det. Jag måste markera på förklädselns bas var jag ska skära den fullständiga självreturen. Jag lägger stycket platt på cirkelsågen. När jag för ner klingan för att skära den låter jag klingan stanna först. Om jag tar upp den igen innan den stannar, kommer en av tänderna att fånga upp stycket och kasta det. Du kommer att förlora stycket.
Jag gillar att sätta på självreturerna innan jag monterar förklädet. Du kan klämma fast den, men jag använder en 23-gauge pinner i stället.
Jag lägger lite lim längs pallens undersida för att göra anslutningen riktigt bra. Linjerna jag använde för att mäta från är de linjer jag använder för att registrera förklädet. Tryck upp det ordentligt mot pallen och håll det jämnt.
Färdigställande av höljet
Det sista jag behöver göra är att färdigställa höljet. Jag har de två sidohöljena som var färdigskurna och topphöljet. Det är bara att fästa de två sidohöljena på plats. Använd kombinationsfältet för att kontrollera förskjutningen. Jag måste slutjustera den övre mitern; jag är inte säker på om den kommer att bli riktigt bra eller inte. Se till att höljet sitter tätt mot pallen. Slutligen placerar jag den övre delen. Geirerna ser bra ut. Jag ska bara applicera lim på överdelens mitrar och sätta den på plats. Kläm fast den i varje ände och stift den på plats.
Det finns en liten dipp i gipset i det vänstra övre hörnet, så jag vill försäkra mig om att listerna kommer att hålla sig i plan. Jag lägger en liten shim under där tillfälligt tills jag får höljet inställt. Stift längs längden på det övre höljet och stift hörnen också.
För att avsluta dagen tar jag ut stopparna och använder fönstret för att se till att det fungerar som det ska.
Författare: När han har bekräftat att fönstret fungerar korrekt spikar han bort karmen med en 15-gauge spikmaskin. De större spikarna håller bättre på lång sikt.
Mike: Vi minskade det här fönstret medvetet så att vi skulle få plats med alla infästningar på utsidan, och även för att den utvändiga listen skulle smälta in i huset. Vi är klara. Vi överlåter till målaren att laga hålen och avsluta det.
Mer om dörr- och fönsterinklädnader:
Invändiga inredningsdetaljer av målarkvalitet – Det stora antalet tillgängliga produkter kan göra det överväldigande att handla inredningsdetaljer, till och med för erfarna byggare. Här får du en översikt över vad som finns.
Mästarklass i lister – En illustrerad guide till profilerna och de rätta proportionerna för lister, krön och sockellister.
Välproportionerade lister – Invändiga lister är en så viktig del av ett rums utformning att de förtjänar mer än den lilla tanke som ofta ägnas åt dem. Proportioner är en viktig aspekt – så här kan du börja.
Hantverksarkitektur – Den enkla elegansen hos hantverksstilen har gjort den populär i mer än 100 år. Slutsnickaren Tucker Windover beskriver sin metod för att installera fönsterhöljen i Craftsman-stil.
Perfekta mitterfogar varje gång – Den erfarne snickaren Jim Chestnut delar med sig av sin beprövade metod för att installera mitterfogar. Tricket är att först sätta ihop listen med kakelbitar och sedan spika ihop den på plats.
