Skillnaden mellan reflekterande och infallande mätning och hur de fungerar

En sak som ofta skapar förvirring hos nyblivna fotografer är begreppet ljusmätning. De gamla kamerorna hade ganska enkla sätt att hjälpa dig att bestämma exponeringen, men nu med digitala kameror har det blivit ett komplext ämne med så många alternativ att det är lätt att bli förvirrad.

Jag ska försöka ta bort lite av mystiken kring mätning med den här artikeln som förklarar de två metoder du kan använda för att mäta ljuset och ställa in din exponering.

Vad är mätning?

Mätning är helt enkelt att ta en mätning av ljusmängden, så att din kamera vet hur den ska göra rätt exponering. Det finns två olika typer av mätning: reflekterande och infallande. Låt oss först titta på reflekterande, vilket är hur din mätare i kameran fungerar.

Reflekterande mätning

Reflekterande mätning mäter mängden ljus som träffar motivet och studsar tillbaka till mätaren (som i många fall finns i kameran). Den påverkas av färgen eller ljusstyrkan hos själva motivet. Så om motivet är mörkt, studsar mindre ljus tillbaka till mätaren. Om motivet är ljust (vit skjorta) studsar mer ljus tillbaka till mätaren. Detta utgör ett problem eftersom det inte alltid ger en korrekt avläsning av ljusmängden.

De följande scenarierna kan lura kameramätaren:

• Ett ljusfärgat motiv
• Ett mörkt tonat motiv
• Ett bakgrundsbelyst motiv (ljuset är bakom dem) – läs Tre sätt att fixa mörka bakgrundsbelysta foton av människor för att få en lösning på det här problemet
• En överdrivet ljus bakgrund eller hög kontrast i scenen

Viktiga saker att notera när det gäller mätning och exponering:

• Din kamera vill göra grått
• För mer information om varför mätaren blir lurad och hur du löser problemet, läs: Varför är snön grå i mina foton?
• Noll på kameramätaren = grått
• Använd exponeringskompensation för att justera och korrigera
• OBSERVERA: Exponeringskompensationen återgår inte till noll av sig själv. Om du upptäcker att alla dina bilder är för mörka eller för ljusa, kontrollera att inställningen har satts tillbaka till standardvärdet noll.
• OBS: Inställningen för exponeringskompensation gäller inte när du använder manuellt läge på en Canon, men det gör den om du använder en Nikon. Observera!
• Det manuella läget låter dig göra en riktigt dålig exponering; du måste titta noga på skalan.
• Om du använder bländar- eller slutarprioritet ställer kameran in exponeringen på noll åt dig (såvida du inte har exponeringskompensationen inställd på + eller -).

Lär dig läsa histogrammet

En sak som jag rekommenderar starkt att lära mig, är hur man läser histogrammet. Din kamera tillhandahåller en graf över exponeringen för dig i form av denna graf som kallas histogrammet. Kontrollera dina menyinställningar för att aktivera den under bilduppspelning (vissa nyare kameror visar den till och med medan du fotograferar). Det visar dig om du har en ”bra” exponering eller inte. Om du vill veta mer om detta kan du läsa min artikel på Digital Photography School, How to Read and Use Histograms, som förklarar det mycket mer ingående. Här är några snabba tips till dig:

Tips för att läsa histogram:

• Se upp för luckor på vardera sidan av grafen, vilket indikerar antingen under- (en lucka på höger sida som i skärmdumpen till höger) eller överexponering (lucka på vänster sida)
• Se upp för klippta högljuspunkter eller ”blinkies”, vilket innebär att du inte kommer att ha några detaljer i det området (du får bestämma om det området behöver detaljer eller inte).Om det är din väns ansikte skulle jag säga att det är ganska viktigt, om det är en ljus fläck i bakgrunden förmodligen inte).
• Genomför den scenen korrekt? Det kan vara en fin båge och i mitten, men om ditt motiv inte är grått är det inte den bästa exponeringen.

Användning av ett gråkort för mätning

Du kan också köpa ett gråkort (eller en reflektor som levereras med ett sådant på baksidan av fodralet) och använda det för att mäta. Kom bara ihåg att använda spotmätning och sikta endast på det gråa kortets område. Se till att kortet inte lutar och får mer eller mindre ljus än det faktiska motivet. Ställ in exponeringen i manuellt läge till den inställning du får när du mäter från det grå kortet. Låt ditt motiv hålla det i scenen så här:

Lista över vilken typ av gråkort som rekommenderas:

• DGK set med 3 gråkort (2 storlekar)
• PhotoVision target-style collapsible grey card
• Också observera att många tillverkare gör sina kameraväskor gråa på insidan – detta är INTE en slump! Du kan dra ut en borttagningspanel från din väska och använda den i nödfall.

Incidentmätning

Den andra metoden för att mäta ljuset kallas incidentmätning. Här använder du en handhållen ljusmätare för att mäta mängden ljus som faller på motivet. Den påverkas inte av motivets ljusstyrka eller tonalitet och ger dig en mer exakt avläsning direkt.

Incidentmätning görs genom att placera mätaren vid motivet, rikta den mot ljuskällan och göra en avläsning. Varje märke eller modell av incidentmätare är något annorlunda, men i princip talar den om för dig vilka inställningar du ska använda på din kamera för att få en bra exponering. Du sätter in ISO-värdet och mätaren talar om vilken kombination av slutartid och bländare du ska använda. Du kan också bläddra upp och ner för att se olika kombinationer – till exempel:

• ISO 400 matas in och mätaren säger f/8 vid 1/30:e
• Du kan justera till f/5.6 och den visar då 1/60:e vilket är samma mängd ljus eller exponeringsvärde (EV)
• f/4 vid 1/125 är också samma
• som f/11 vid 1/15:e

Ett ljusstop är dubbelt så mycket ljus

Vilken metod använder de flesta professionella porträttfotografer för att mäta?

De flesta proffs använder infallsmätning för porträtt och saker som är stillastående, som studior eller stillebenmotiv. Den är mer exakt och gör det också möjligt att mäta saker som blixtar utanför kameran (inställda på manuell exponering) och förhållanden.

Vissa bara att det är väldigt praktiskt att ha en ljusmätare för infallsljus. Om du inte har någon nu är här några av de alternativ som finns tillgängliga:

• Luxi för alla – detta är en smart liten enhet som för bara 21,95 dollar förvandlar din iPhone till en infallsmätare. Jag har testat den sida vid sida med min vanliga mätare och den var ganska nära (inom en tredjedel av ett stopp) de flesta gånger. Om en komplett handhållen mätare ligger utanför budgeten för tillfället kan du överväga detta alternativ.
• Sekonic L-308S – Jag har föregångaren till den här modellen (en liknande finns på bilden ovan) och den fungerar utmärkt. Detta är ungefär den enklaste versionen av en incidentmätare du kan få. Den kan dock inte göra några avancerade saker som att lagra saker i minnet eller beräkna förhållanden, så om du vill ha avancerade funktioner kan du titta på en av de dyrare modellerna.
• Sekonic LITEMASTER PRO L-478DR Light Meter: with PocketWizard Triggering and Flash Power Setting for ControlTL Radios – något mer exklusiv modell med fler funktioner och visselpipor.
• Gossen Digipro F2 ljusmätare – en modell från en annan tillverkare som har tillverkat dessa saker i årtionden.
• Sekonic L-758DR DigitalMaster, programmerbar digital blixt- och omgivningsexponeringsmätare – toppmodellen. Förmodligen mer än vad du behöver om du bara börjar, men där är den om du vill kolla in gräddfilen.

Så jag hoppas att det kastar lite ljus på de olika sätt du kan mäta, eller mäta ljuset. Båda är effektiva om du förstår vad kameran eller mätaren talar om för dig och justerar därefter. Det är du som bestämmer hur din bild ska se ut, så kom ihåg att mätarställningen bara är en utgångspunkt.

Chefs,