Sneakers historia är lång och snabb, med olika hinder på vägen. Den börjar 1839, när en amerikansk vetenskapsman vid namn Charles Goodyear uppfann vulkaniserat gummi: en process där man tillsätter svavel till upphettat gummi för att få ett smidigt ämne som är både vattentätt och formbart. Flera decennier senare skulle denna banbrytande process tillämpas på skor och möjliggöra mer hållbara sulor. Den användes främst för plimsolls, vars varianter har funnits sedan början av 1800-talet, och föregångaren till dagens sneaker var född.
Adolf Dassler 1920
© ullstein bild Dtl.
Skjut fram till början av 1900-talet och två företag höll på att ta reda på hur de skulle kunna dra nytta av den enorma potentialen hos skor med gummisulor – genom att göra dem tillgängliga för massorna, snarare än för ett fåtal privilegierade. US Rubber Company utvecklade Keds och började sälja dem 1916. Ett år senare släppte Converse sin All Star-sko. I början av 1920-talet, med stöd av den framstående basketspelaren och tränaren Chuck Taylor (vars namn fortfarande återfinns på All Stars i dag), blomstrade varumärket. År 1924 kom de tyska bröderna Rudolf och Adolf ”Adi” Dassler in i leken och skapade ett eget företag där de designade skor för idrottare från sin mammas tvättstuga.
The Beatles fans i Paris, 1965
© REPORTERS ASSOCIES
Primärt tillverkade och marknadsförda för sportaktiviteter, vann sneakers snabbt mark. Converse bars av det amerikanska basketlaget vid de olympiska spelen i Berlin 1936, medan den amerikanske löparen Jesse Owen tävlade – och vann fyra guldmedaljer – i löparskor designade av Dasslers. Bröderna, som kom att gå skilda vägar i slutet av 1940-talet, fortsatte att kontrollera två av dagens jättar inom sportkläder: Adolf skapade Adidas och Rudolf gick sin egen väg och grundade Puma.
Fyra tonåringar på 1960-talet
© H. Armstrong Roberts/ClassicStock
Marilyn Monroe och Keith Andes
© Bettmann
På 1950-talet, hade barnen i USA redan gymnastikskor till sina nya jeans (en kombination som väckte bestörtning i vissa skolor). Det var ett par som också föredrogs av stjärnor som Marlon Brando och Marilyn Monroe. Sneakers var bekväma, avslappnade och lätta att röra sig i. I vissa kretsar signalerade de också rebelliskhet, en vilja att kliva utanför samhällets restriktiva klädregler.
The Ramones in Los Angeles, 1976
© Michael Ochs Archives
Det dröjde dock ytterligare ett eller två årtionden innan sneakers verkligen blev vardagsmat. På 1970-talet kom ett annat märke, Nike, som var en fortsatt trotjänare när det gällde att sprinta, hoppa och på annat sätt höja pulsen, fram. Uppkallad efter den bevingade segergudinnan i den grekiska mytologin, var detta skor som syftade till att förbättra den atletiska prestandan ytterligare. Det ikoniska ”våffelmönstret” på sulan sägs ha utvecklats efter att friidrottstränaren och medgrundaren Bill Bowerman hällde gummi i sin frus våffeljärn.
Farrah Fawcett filmar säsong 1 av Charlie’s Angels
© ABC Photo Archives
När det nu var dags för sneakers marknadsfördes stadigt till ungdomar som ville fånga lite av det coola hos idrottshjältar och kändisar, samt till ett ökande antal fitnessentusiaster. Och oavsett om föremålet för ens känslor var basketspelaren Kareem Abdul-Jabbar som sprang till korgen i sina Adidas-skor med platta sulor eller Charlie’s Angels’ Farrah Fawcett med det omedelbart igenkännbara Nike-strecket, så fanns det gott om inspiration att välja mellan, idrottsliga eller andra. Det var ett mönster som fortsatte in på 1980-talet, med Michael Jordan som följde i fotspåren av många idrottsliga föregångare 1984 när han lånade ut sitt namn till Nikes Air Jordans. Samma årtionde släpptes också Reeboks Freestyles, vilket fortsatte utvecklingen av sneakers som marknadsfördes specifikt för kvinnor.
Concorde 11 Air Jordans
© Jonathan Daniel
Bortom banor och planer syntes sneakers också allt oftare på gatorna.
L.L. Cool J. i Chicago, 1990
© Raymond Boyd
Bortsett från banor och planer sågs sneakers också allt oftare på gatan. Som en viktig del av den framväxande hiphop- och rapscenen prydde sportskor fötterna på alla från LL Cool J till Grandmaster Flash och Run-DMC, och existerade som en del av en sportklädespredikativ estetik som föddes ur svarta samhällen och konstnärer, till stor del i städer på den amerikanska östkusten. Det är ett arv som fortsätter än i dag, med många sponsorer och samarbeten på vägen, inklusive Jay Z:s avtal med Reebok 2003 och Kanye Wests bästsäljande Adidas Yeezys.
Run DMC
© Michael Ochs Archives
Sneakers är numera både allestädes närvarande och plural i sin betydelse. De talar till och deltar i allt från klass, till sportintressen, till kultur, till musiksmak, till en önskan att kunna springa omkring utan att känna sig besvärad av obekväma skor. Deras existens på film är lika mångfacetterad: från Jennifer Greys lätt nötta plimsolls i Dirty Dancing, till Uma Thurmans knallgula gympaskor i Kill Bill som kompletterar hennes solskensblanka ensemble, till The Royal Tenenbaums, Ben Stillers röda Adidas-träningsoverall med blå gympaskor, till de många olika stilar och modeller som syns i Spike Lees Do the Right Thing.
Prada vår-sommar 2018 show
© Victor VIRGILE
En gäst bär Chanel sneakers under London Fashion Week September2018
© Edward Berthelot
Vår smak för dem visar inga tecken på att avta heller. Faktum är att den globala marknaden för sportskor förra året beräknades nå 95,14 miljarder dollar år 2025. Från etablerade märken till högmodeföretag (lyxmärken från Prada till Gucci har utnyttjat allmänhetens önskan om träningsskor) är alternativen numera oändliga. De aktuella trenderna sträcker sig från 1990-talsnostalgi via mycket tjocka sulor – tänk Christopher Kane och Maison Margiela – till Loewe’s klassiska svartvita alternativ, för att inte tala om oändliga bilder på Instagram av Converse i kombination med underklänningar. Med en sådan uppsjö av valmöjligheter är det bästa foten framåt, alternativen är alla bekväma och riktningarna fräscha.
