Naší práci čas od času potřebujeme zakřivený kus dřeva. K nařezání tohoto zakřiveného kusu můžeme použít velký kus dřeva a pásovou pilu (často neekonomické a obtížně proveditelné) nebo můžeme dřevo ohnout do požadovaného tvaru. Ohýbání je snadné, jakmile se naučíme několik základních postupů a technických požadavků. Při správném provedení by mělo dojít k méně než 10 procentům poruch při ohýbání (většinou praskliny a trhliny).
Horké a mokré
Chceme-li ohýbat dřevo, aniž by se zlomilo, je rozhodující, aby bylo dřevo poměrně pružné. Pružnost dřeva můžeme zvýšit jeho zahřátím (180 až 212 °C) a navlhčením (22 až 25 % vlhkosti). Ve skutečnosti je důležité, aby dřevo nebylo vysušeno na nízkou vlhkost a poté, když jsme připraveni ho ohýbat, vlhkost opět přidat; po vysušení se dřevo stává křehkým a tato křehkost se těžko odstraňuje.
Jestliže jednou ohýbané dřevo zbavíme tlaku, který ho ohýbá, narovná se. Jakmile tedy dřevo jednou ohneme, musíme ho vysušit a ochladit, dokud ho ještě držíme ohnuté. Tak zůstane navždy v ohnuté podobě.
Aby se dosáhlo požadovaných podmínek ve dřevě, je běžné dřevo předehřívat v komoře, která je plná páry. Jedním z běžně citovaných pravidel je, že dřevo je v parní komoře půl až jednu hodinu na každý palec tloušťky. Moje zkušenost říká, že jedna hodina je ve většině případů příliš dlouhá doba.
Stlačení a tah
I když je dřevo mokré, horké a velmi poddajné, při ohýbání do oblouku se vlákna vnějšího poloměru natahují, to znamená, že jsou v tahu. Vnitřní poloměrná vlákna jsou stlačována. Čím větší je ohyb, tím větší síly vznikají. Pokud se tahové nebo tlakové síly zvýší natolik, že překročí pevnost dřeva, dojde k poruše. Porucha v tahu bude mít podobu rozštěpu nebo praskliny, což pravděpodobně znamená, že se jedná o zmetek. Poruchou v tlaku bude obvykle vráska, která opravdu nevypadá příliš ošklivě.
Aby se zabránilo příliš velkému nárůstu tahových sil, je běžnou praxí tlačit na konce ohýbaného kusu. Toto tlačení neboli tlaková síla vyrovná tahové síly. V důsledku toho bude celý ohýbaný kus v tlaku, čímž se předejde fatálním poruchám v tahu. U mírných nebo šetrných ohybů, kde je poloměr ohybu alespoň dvacetkrát větší než tloušťka ohýbaného kusu, lze často tlak na konce eliminovat, protože dřevo je dostatečně silné, aby odolalo mírnému tahu v tomto šetrném ohybu.
Ohýbací přípravek
K vyvinutí této tlakové síly se používá řada zařízení a technik, ale nejběžnější je kovový pás na vnějším poloměru, který má na každém konci kovové bloky. Tento pás těsně přiléhá (a to je klíčový požadavek) na kus dřeva před jeho ohýbáním. Jak se dřevo ohýbá, pásek na vnějším poloměru se automaticky utahuje a utahuje, čímž se vytváří dostatečná komprese, aby se dřevo na vnějším poloměru nedostalo do tahu. Vskutku jednoduché, ale funguje to skvěle.
Mimochodem, když je celý kus v tlaku v důsledku kovového pásku, je možné vyvinout několik kompresních poruch. Horké a mokré dřevo však riziko takových poruch ve skutečnosti omezuje, takže nejsou příliš časté.
Někdy se ohýbací přípravek ponechává i během následného vysychání. Jindy se na ohýbané dřevo nasadí druhý přípravek, aby se zabránilo pružení kusu zpět do roviny, a pak se první ohýbací přípravek odstraní.
Faktory dřeva
Ohýbání můžeme usnadnit tím, že budeme věnovat pozornost několika faktorům dřeva. Za prvé, vlákno dřeva by mělo být rovnoběžné se stranami ohýbaného kusu a nemělo by být pod úhlem. I malý úhel vláken 20 stupňů může snížit základní pevnost dřeva na polovinu. Za starých časů se kmen před řezáním ohýbaného materiálu nejprve rozštípal. Štípání probíhalo podél vláken a pilař pak řezal rovnoběžně se štípáním. Je škoda, že tento postup dnes komerční pilaři provádějí jen zřídka.
Jelikož se úhel vláken kolem suku značně liší, vyhněte se sukům a okolnímu dřevu.
Vyhněte se kusům, které mají jádro (přesný střed stromu), protože toto dřevo je opravdu slabé.
Další, pokud je to možné, roční růstové kruhy dřeva by měly být orientovány tak, aby probíhaly od vnitřního k vnějšímu poloměru (čtvrtkruhové řezání), a ne tak, aby kruhy probíhaly od okraje k okraji (nebo ploché řezání).
Dřevo s velmi vysokou hustotou, včetně mnoha dovážených dřev, se špatně ohýbá.
Vyhýbejte se jakémukoli dřevu, které má menší hustotu, než je pro daný druh obvyklé. Takové dřevo s nízkou hustotou, kterému se často říká špalky, je náchylné k poruchám.
Vyhýbejte se ztrouchnivělému dřevu, protože je také slabší, než je obvyklé.
Jak již bylo zmíněno, vyhýbejte se dřevu s nízkou vlhkostí, sušenému v peci. Používejte raději dřevo sušené na vzduchu, jehož vlhkost není nižší než 20 % MC a raději o několik procent vlhčí.
Vyhněte se pokusům o ohýbání kusů s velkou drsností povrchu. Hoblovaný povrch je pevnější než povrch s hrubým řezem.
Dřevo ohýbejte pomalu, při silném ohybu asi minutu. Dřevo tak lépe absorbuje napětí, aniž by se zlomilo.
Nakonec nepoužívejte k ohýbání polotovary, které jsou silnější, než je nutné, protože silnější dřevo se ohýbá hůře než tenčí.
Vyberte si druh, který se vyznačuje snadným ohýbáním. K lepším druhům patří hackberry, bílý dub, červený dub, magnólie, pekan/hickory, černý ořech a buk.
Sušení
Po ohýbání se dřevo suší, obvykle v horké místnosti (běžně 100 stupňů F, i když se používají teploty až 140 stupňů F), nikoli v sušárně řeziva. Sušení může být poměrně rychlé, ale pokud je příliš rychlé, může dojít k prasklinám. Nesušte příliš, protože by se špatně opracovávalo. Nedosušujte, protože by mohlo dojít k následnému pohybu hotového kusu. Obecně je cílovou hodnotou sušení 7 % MC.
Vzhledem ke smršťování je běžné, že kovové ohýbací přípravky budou volné a lze je snadno odstranit.
Při ohýbání dubu a při použití železných ohýbacích přípravků je pravděpodobné, že se vytvoří skvrna od tanátu železa, která může proniknout hluboko do dřeva. Přejděte na neželezné pásky a špalíky; napařovač může být také třeba neželezný.
