Fra tid til anden kræver vores arbejde et buet stykke træ. Vi kan bruge et stort stykke træ og en båndsav til at skære dette buede stykke til (ofte spild og svært at udføre), eller vi kan bøje træet i den ønskede form. Bøjning er let, når man først har lært nogle få grundlæggende procedurer og tekniske krav. Når det gøres korrekt, bør der være mindre end 10 procent bøjningsfejl (for det meste revner og sprækker).
Varmt og vådt
For at bøje træ uden at gå i stykker er det afgørende, at træet er forholdsvis elastisk. Vi kan øge træets elasticitet ved at gøre det varmt (180 til 212 grader F) og vådt (22 til 25 procent vandindhold). Det er faktisk vigtigt, at træet ikke tørres til en lav fugtighed og derefter tilføres fugt igen, når vi er klar til at bøje det; når det først er tørret, bliver træet sprødt, og denne sprødhed er svær at fjerne.
Når træet er bøjet, vil det rette sig op, hvis vi fjerner det tryk, der bøjer det. Så når først træet er bøjet, er vi nødt til at tørre og afkøle det, mens det stadig holdes bøjet. På den måde vil det forblive i sin bøjede form for evigt.
For at opnå de ønskede forhold i træet er det almindeligt at forvarme træet i et kammer, der er fuld af damp. En almindelig citeret regel er, at træet er i dampkammeret i en halv til en time for hver tomme i tykkelse. Min erfaring siger, at en time er lidt for lang tid i de fleste tilfælde.
Kompression og spænding
Selv når træet er vådt, varmt og meget bøjeligt, når det bøjes i en kurve, bliver de ydre radiusfibre strakt; det vil sige, at de er under spænding. De indre radiusfibre bliver komprimeret. Jo hårdere bøjningen er, jo større er de kræfter, der udvikles. Hvis spændings- eller kompressionskræfterne øges så meget, at de overstiger træets styrke, opstår der en fejl. Spændingsbruddet vil være en flænge eller en revne, hvilket sandsynligvis betyder, at stykket er kasseret. Kompressionsbruddet vil typisk være en rynke, og det ser egentlig ikke så grimt ud.
For at forhindre, at trækkræfterne bliver for store, er det almindelig praksis at skubbe på enderne af det stykke, der bliver bøjet. Dette skub, eller denne kompressionskraft, vil opveje spændingskræfterne. Som følge heraf vil hele det stykke, der bøjes, være i kompression, hvorved man undgår de fatale spændingsfejl. Ved lette eller bløde bøjninger, hvor bøjningsradius er mindst 20 gange større end tykkelsen af det stykke, der bøjes, kan trykket i enderne ofte elimineres, da træet er stærkt nok til at modstå den lille mængde spænding i denne bløde bøjning.
Bøjningsmåtte
Der er blevet anvendt en række forskellige anordninger og teknikker til at udvikle denne kompressionskraft, men den mest almindelige er et metalbånd på den ydre radius, der har metalblokke i hver ende. Dette bånd sidder godt fast (og det er det vigtigste krav) på træstykket, før det bøjes. Efterhånden som træet bøjes, bliver båndet, der sidder på den yderste radius, automatisk strammere og strammere og udvikler en tilstrækkelig kompression til at forhindre, at træet på den yderste radius kommer under spænding. Det er ganske enkelt, men det fungerer glimrende.
Da hele stykket er under kompression som følge af metalbåndet, er det tilfældigvis muligt at udvikle et par kompressionsfejl. Men varmt og vådt træ begrænser faktisk risikoen for sådanne svigt, så de er ikke alt for almindelige.
Sommetider lader man bukkejernet sidde på under den efterfølgende tørring. Andre gange sættes en anden jig på det bøjede træ for at forhindre, at stykket fjedrer sig lige tilbage, hvorefter den første bøjningsjig fjernes.
Træsfaktorer
Vi kan hjælpe bøjningen ved at være opmærksomme på flere træfaktorer. For det første skal træets årer være parallelle med siderne på det stykke, der skal bøjes, og ikke i en vinkel. Selv en lille vinkel på 20 grader kan halvere træets grundstyrke. I gamle dage blev en træstamme først kløvet, før man savede bøjningsmateriale. Splittelsen fulgte årerne, og derefter savede savsmeden parallelt med spaltningen. Det er ærgerligt, at denne fremgangsmåde sjældent udføres af kommercielle savværkere i dag.
Da kornvinklen varierer betydeligt omkring en knude, skal du undgå knuder og det omkringliggende træ.
Undgå stykker, der har marv (træets nøjagtige midte), da dette træ er virkelig svagt.
Dernæst bør træets årringe om muligt være orienteret, så de løber fra indre til ydre radius (kvartsavet) og ikke så ringene løber fra kant til kant (eller fladsavet).
Træer med meget høj tæthed, herunder mange importerede træsorter, bøjer ikke godt.
Undgå træ, der er mindre tæt end normalt for den pågældende art. Sådant træ med lav densitet, ofte kaldet brash-træ, er udsat for svigt.
Undgå råddent træ, da det også er svagere end normalt.
Som nævnt skal man som nævnt undgå ovntørret træ med lav fugtighed. Brug hellere lufttørret træ, der ikke er lavere end 20 procent MC og helst et par procent mere vådt.
Undgå at forsøge at bøje stykker med meget ujævn overflade. En høvlet overflade er stærkere end en ru savet overflade.
Bøj træet langsomt og tag et minut eller deromkring for en kraftig bøjning. Dette giver træet mulighed for bedre at absorbere spændingerne uden at knække.
Til sidst skal du ikke bruge bukkeblanketter, der er tykkere end nødvendigt, da tykkere træ er sværere at bøje end tyndere træ.
Vælg en træsort, der er kendt for at være let at bøje. Nogle af de bedre træsorter er bl.a. hasselbær, hvid eg, rød eg, magnolia, pecan/hickory, sort valnød og bøg.
Tørring
Når træet er bøjet, tørres det, normalt i et varmt rum (100 grader F er almindeligt, selv om der anvendes temperaturer op til 140 grader F) i stedet for i en tørreovn til tømmer. Tørringen kan være ret hurtig, men hvis den er for hurtig, kan der opstå revner. Tør ikke for meget, da bearbejdningen vil blive dårlig. Det må ikke tørres for lidt, da der kan opstå bevægelser i det færdige stykke. Generelt er tørringsmålet 7 % MC.
På grund af krympning er det almindeligt, at metalbøjningsgreb vil være løse og let kan fjernes.
Ved bukning af egetræ og ved brug af jernbøjningsgreb er det sandsynligt, at der opstår jerngarvesyrepletter, som kan gå dybt ind i træet. Skift til jernfrie remme og klodser; det kan også være nødvendigt, at dampbøjeren skal være jernfri.
