Valonmittauksen käsite aiheuttaa usein hämmennystä aloitteleville valokuvaajille. Vanhoissa kameroissa oli melko yksinkertaisia tapoja, jotka auttoivat valotuksen määrittämisessä, mutta nyt digitaalisissa kameroissa siitä on tullut monimutkainen aihe, jossa on niin paljon vaihtoehtoja, että on helppo hämmentyä.
Yritän poistaa osan valonmittauksen mysteeristä tällä artikkelilla, jossa selitän kaksi menetelmää, joita voit käyttää valon mittaamiseen ja valotuksen määrittämiseen.
Mitä valonmittaus on?
Valonmittaus on yksinkertaisesti valon määrän mittaamista, jotta kamerasi tietää, miten tehdä oikea valotus. Mittausta on kahta eri tyyppiä: heijastava ja satunnainen. Tarkastellaan ensin heijastusmittausta, jolla kameran sisäinen mittari toimii.
Heijastusmittaus
Heijastusmittauksella mitataan kohteeseen osuvan valon määrää, joka kimpoaa takaisin mittariin (joka monissa tapauksissa on kamerassasi). Siihen vaikuttaa itse kohteen väri tai kirkkaus. Jos kohde on tumma, mittariin heijastuu vähemmän valoa. Kun kohde on vaalea (valkoinen paita), valoa kimpoaa takaisin mitattavaksi enemmän. Tämä on ongelma, koska se ei aina anna tarkkaa lukemaa valon määrästä.
Seuraavat skenaariot voivat hämätä kameran sisäistä mittaria:
- Vaalea kohde
- Tummansävyinen kohde
- Takavalo kohde (valo on heidän takanaan) – lue Kolme tapaa korjata tummia takavaloisia ihmiskuvia, jos haluat löytää ratkaisun tähän ongelmaan
- Ylivoimaisen kirkas tausta tai liian suuri kontrasti kuvauskohteessa
Tärkeitä asioita, jotka on hyvä huomioida mittauksen ja valotuksen suhteen:
- Kamerasi haluaa tehdä harmaata
- Lue lisätietoja siitä, miksi mittari harhautuu ja miten ongelma ratkaistaan: Miksi lumi on harmaata kuvissani?
- Nolla kameran mittarissa = harmaa
- Käytä valotuskorjausta säätämiseen ja korjaamiseen
- Huomautus: Valotuskorjaus ei palaudu nollaan itsestään. Jos huomaat, että kaikki kuvasi ovat liian tummia tai liian vaaleita, tarkista, että asetus on palautettu oletusarvoon nolla.
- Huomautus: Valotuksenkorjausasetus ei ole käytössä, kun käytät Canonin manuaalitilaa, mutta se on käytössä, jos käytät Nikonia. Ota huomioon!
- Manuaalitilassa voit tehdä todella huonon valotuksen; sinun on tarkkailtava asteikkoa huolellisesti.
- Käyttämällä aukko- tai suljinprioriteettia kamera asettaa valotuksen nollaan puolestasi (ellei valotuksenkorjauksen arvoksi ole asetettu + tai -).
Opiskele lukemaan histogrammiasi
Jotain, jonka opettelemista suosittelen lämpimästi, on histogrammin lukeminen. Kamerasi antaa sinulle valotuksen kuvaajan tämän histogrammiksi kutsutun kuvaajan muodossa. Tarkista valikkoasetuksista, että voit ottaa sen käyttöön kuvan toiston aikana (jotkut uudemmat kamerat näyttävät sen jopa kuvaamisen aikana). Se näyttää, onko valotus ”hyvä” vai ei. Jos haluat lisätietoja tästä, lue Digital Photography Schoolin artikkeli How to Read and Use Histograms (Histogrammien lukeminen ja käyttö), jossa selitetään asiaa paljon yksityiskohtaisemmin. Tässä muutama nopea vinkki sinulle:
Vinkkejä histogrammien lukemiseen:
-
Varo aukkoja kuvaajan kummallakin puolella, jotka viittaavat joko alivalotukseen (aukko oikealla puolella, kuten oikealla olevassa kuvakaappauksessa) tai ylivalotukseen (aukko vasemmalla puolella) - Varo leikattuja kohokohtia tai ”räpsyjä”, jotka tarkoittavat, ettei kyseisellä alueella ole mitään yksityiskohtia (saat päättää, tarvitseeko kyseinen alue yksityiskohtia vai ei i.esim. jos se on ystäväsi kasvot sanoisin, että se on melko tärkeää, jos se on kirkas piste taustalla luultavasti ei).
- Kuvastaako se kohtauksen tarkasti? Se voi olla hieno kaari ja keskellä, mutta jos kuvauskohteesi ei ole harmaa, se ei ole paras mahdollinen valotus.
Harmaakortin käyttäminen mittaukseen
Voit myös ostaa harmaakortin (tai heijastimen, joka on mukana kotelon takaosassa) ja käyttää sitä mittaukseen. Muista vain käyttää pistemittausta ja kohdistaa vain harmaan kortin alueeseen. Varmista, ettei kortti ole kallellaan ja saa enemmän tai vähemmän valoa kuin varsinainen kohde. Aseta valotus manuaalitilassa asetukseen, jonka saat, kun mittaat harmaan kortin perusteella. Pyydä kohdettasi pitelemään sitä kuvauskohteessa näin:
Luettelo suositelluista harmaakorttityypeistä:
- DGK:n kolmen harmaakortin setti (2 kokoa)
- PhotoVisionin kohdetyylinen kokoontaitettava harmaakortti
- Huomaa myös, että monien valmistajien kameralaukut ovat sisäpinnoiltaan harmaata väriainetta – tämä EI OLE sattumaa! Voit vetää laukustasi poistopaneelin ja käyttää sitä hätätilanteessa.
Tapahtumamittarilukema
Toista valonmittausmenetelmää kutsutaan tapahtumamittaukseksi. Tällöin mittaat kohteeseen osuvan valon määrän käsimittarilla. Kohteen kirkkaus tai sävy ei vaikuta siihen, ja saat tarkemman lukeman heti alkuun.
Tapahtumamittaus tehdään asettamalla mittari kohteen viereen, kohdistamalla se valonlähteeseen ja ottamalla lukema. Jokaisen merkin tai mallin tapauskohtainen mittari on hieman erilainen, mutta pohjimmiltaan se kertoo, mitä asetuksia kamerassasi on käytettävä hyvän valotuksen saamiseksi. Kytket ISO-arvon, ja mittari kertoo käytettävän suljinajan ja aukon yhdistelmän. Voit myös selata ylös- ja alaspäin nähdäksesi eri yhdistelmiä – esimerkiksi:
- ISO 400 syötetään ja mittari sanoo f/8 1/30
- Voit säätää f/5:een.6 ja se näyttää tällöin 1/60th, joka on sama valon määrä tai valotusarvo (EV)
- f/4 1/125:llä on myös sama
- Kuten myös f/11 1/15:llä
YKSÄ VALOPYSÄYTYSTÄ ON KAKSINKERTAINEN VALON MÄÄRÄ
Mitä menetelmää suurin osa ammattimaisista muotokuvakuvaajista käyttää valonmittaukseen?
Vähemmistö ammattimiehistä käyttää tapauskohtaista valonmittausta muotokuvissa ja paikoillaan pysyvissä asioissa, kuten studiossa työskentelyssä tai asetelmakohteissa. Se on tarkempi, ja sen avulla voit myös mitata asioita, kuten kameran ulkopuolisen salaman (joka on asetettu manuaaliseen valotukseen) ja suhdelukuja.
Tiedä vain, että on todella kätevää, että sinulla on tapausvalon mittari. Jos sinulla ei nyt ole sellaista, tässä on muutamia tarjolla olevia vaihtoehtoja:
- Luxi for all – tämä on näppärä pieni laite, joka vain 21,95 dollarilla muuttaa iPhonen tapahtumamittariksi. Olen testannut sitä vierekkäin tavallisen mittarini kanssa ja se oli useimmiten aika lähellä (pysähdyksen kolmanneksen sisällä). Jos varsinainen käsimittari on toistaiseksi budjetin ulkopuolella, kannattaa harkita tätä vaihtoehtoa.
- Sekonic L-308S – Minulla on tämän mallin edeltäjä (samanlainen on yllä olevassa kuvassa) ja se toimii loistavasti. Tämä on suunnilleen yksinkertaisin versio tapahtumamittarista, jonka voit saada. Se ei kuitenkaan tee hienoja juttuja, kuten tallenna asioita muistiin tai laske suhdelukuja, joten jos haluat kehittyneitä ominaisuuksia, katso jotain kalliimpaa mallia.
- Sekonic LITEMASTER PRO L-478DR Light Meter: with PocketWizard Triggering and Flash Power Setting for ControlTL Radios – Hieman kalliimpi malli, jossa on enemmän kelloja ja pillejä.
- Gossen Digipro F2 -valotusmittari – malli toiselta valmistajalta, joka on valmistanut näitä vehkeitä jo vuosikymmeniä.
- Sekonic L-758DR DigitalMaster, ohjelmoitava digitaalinen salamamittari ja ympäristön valotusmittari – huippumalli. Luultavasti enemmän kuin tarvitset, jos olet vasta aloittamassa, mutta tässä se on, jos haluat tutustua alan kerman kärkeen.
Toivottavasti tämä siis valottaa hieman eri tapoja, joilla valoa voi mitata tai mitata. Molemmat ovat tehokkaita, jos ymmärrät mitä kamera tai mittari kertoo sinulle, ja säädät sen mukaan. Sinä saat päättää kuvasi ilmeen, joten muista, että mittarin lukema on vain lähtökohta.
Kiitos,
