Useimmat tuntemani kalifornialaiset eivät ajattele mitään taistellessaan tuntikausia kestävää ruuhkaa vastaan päästäkseen tuoreeseen puuteriin Tahoeen tai Mammothiin – mikä on hassua, sillä pelkkä kompassin nykäisy saa liikenteen katoamaan ja tarjoaa neljän tunnin ajomatkan taivaaseen.
Talvisen talven salaperäisyys on koettava, jotta sen uskoisi. Jos sinulla ei ole vielä ollut tilaisuutta tuijottaa jääpeitteistä El Capitania ja kuulla samalla vain saappaidesi rapina lumisateessa, tänä vuonna se on mahdollista.
Yosemiten kansallispuistossa vierailee vuosittain yli neljä miljoonaa kävijää, mutta talvisin heistä vain alle 10 prosenttia tulee. Valitse jokin muu kuin loma-aika, niin voit tuntea, että sinulla on paikka itselläsi – etenkin kesävierailuun verrattuna. Lumisella kävelyretkellä Mirror Lake Trail -reitillä vuosia sitten näimme mieheni kanssa talvisin valkoiseen turkkiinsa pukeutuneen ilveksen. Jopa linnut pysyttelevät poissa tuolta polulta sesonkiaikana.
Parasta? Talvinen kierros Kalifornian vuorten majesteettisuuden halki on helppo toteuttaa. Huonevarauksia ei ole mahdoton saada. Badger Passissa voi vielä hiihtää. Ja tiet ovat auki Yosemiten laaksoon sekä King’s Canyonin ja Sequoian läpi ympäri vuoden (paitsi suurten myrskyjen aikana).
Minulla ja 12-vuotiaalla tyttärelläni Pearlillä oli onni viettää marraskuinen viikonloppu Yosemitessa ja Sequoiassa kauden ensimmäisten lumien jälkeen. Ensimmäinen pysähdyspaikkamme oli Tenaya Lodge, joka sijaitsee aivan Yosemiten eteläisen portin ulkopuolella. Se on alueen suurin majoituspaikka – ja se kannattaa talvella. Uima-altaan ja kylpylän lisäksi hotelli tarjoaa perheille monenlaisia talviaktiviteetteja, kuten kelkkailumäen, kelkka-ajeluja, jousiammuntaa, lasten moottorikelkka-ajeluja ja luistinradan, jossa on Hot Toddy -palvelu ulkona nuotion äärellä rentoutuville vanhemmille. Eikö sinua huvita pakata kaikkia lumivarusteita? Se ei ole ongelma. Voit vuokrata kelkkoja, luistimia ja jopa lumikenkiä päiväretkeä varten lähistöllä sijaitsevaan Nelder Grove of Sequoias -puistoon.
Tenayan varsinainen vetonaula on tietenkin sen läheisyys Yosemite Valleyyn. Voit olla siellä noin tunnissa tai ottaa kaksi tuntia, kuten me teimme, ja pysähtyä matkan varrella patikoimaan, ihailemaan näkymiä ”Tunnel View’ssä” ja leikkimään lumessa. Monet Yosemite Villagen lähistöllä sijaitsevista suosituista vaelluksista, jotka ovat kesällä liian täynnä, ovat juuri sopivan pituisia talviretkelle.
Vierailimme ennen kuin jäähalli avattiin, mutta Curry Villagessa (joka nimettiin monien Yosemiten maamerkkien ohella 1. maaliskuuta 2016 alkaen uudelleen nimellä ”Half Dome Village”) pääsee luistelemaan El Capitanin ja Glacier Pointin varjossa. Lumikenkäilijöillä ja maastohiihtäjillä on monia takamaastovaihtoehtoja (päiväretkiä tai yöpymisiä Glacier Pointin ja Crane Flatin lähistöllä senhetkisistä latuolosuhteista riippuen). Olimme kuitenkin tyytyväisiä vaellukseen, moniin lyhyisiin vaelluksiin ja kuumaan kulhoon chiliä Ahwahneen aulan ”baarin” lämmössä ennen kuin ajoimme takaisin Tenayaan uimahalliin.
Aamulla suuntasimme etelään kohti King’s Canyonia ja Sequoiaa. Matkalla alas Fresnoon ja itään takaisin Sierrasiin Pearl ja minä näimme paikkoja, joissa oli tuhoja vuoden 2015 Rough Fire -palon jäljiltä, ja kukkuloiden rinteitä, jotka olivat täynnä ruskeita mäntyjä, jotka ovat kuolleet kuivuuden ja kovakuoriaistartunnan yhdistelmästä. Se saa arvostamaan Giant Sequoias -puiden tunnetusti vaikeasti tuhoutuvaa kuorta: kaikki nuo palaneet kuuset ovat vain luontoa, joka ”kitkee” sadan vuoden aluskasvillisuuden metsänpohjasta.
Mikäli Yosemitessa oli vain vähän väkeä, meillä oli King’s Canyon kokonaan itsellämme. Grant Groven parkkipaikalla oli käydessämme vain yksi toinen auto. Siellä olimme vain me, Giant Sequoias ja sulavan lumen ääni, joka tippui huippuoksilta aamuauringossa. Todella hämmästyttävää.
Presidentti Coolidge julisti vuonna 1928 ”kansakunnan joulupuuksi”, ja General Grant Tree ja sen metsikössä kulkevat lyhyet polut tarjoavat täydellisen talvikokemuksen King’s Canyonissa: voit tuijottaa isoja kavereita ylös, ympärille ja läpi noin tunnissa.
Jos lumikenkäilet tämän harjanteen huipulle, voit nähdä, kuinka lähellä Rough Fire oli tuhota tämän maailmankuulun metsikön. Vaikka se oli raivonnut jo kuukausia aiemmin, tulipalo sammui kokonaan vasta marraskuussa, kun ensilumi satoi vain päiviä ennen vierailuamme. Koko alue haisi siltä kuin olisit juuri kaatanut ämpärillisen vettä nuotiolle.
Kenraalin valtatie 198 kulkee korkeammalla kuin reitti Yosemiten laaksoon. Se tarkoittaa, että metsät ovat paksumpia, puut ovat enemmän lumen peitossa ja tiet ovat todennäköisemmin jäisiä. Useimpiin muihin King’s Canyonin nähtävyyksiin, kuten Hume Lakeen, Panoramic Pointiin ja Moro Rockiin, ei pääse talvella, joten jatkoimme risteilyä vielä tunnin verran kohti Sequoian kansallispuistoa. Kenraali Shermanin puun lähellä olevalla pienellä parkkipaikalla pysäköinti oli tiukkaa, mutta se oli vaivan arvoista, kun saimme vaeltaa poluilla, heittää lumipalloja ja rakentaa lumiukon maailman suurimman puun alla.
Hieman matkan päässä sijaitsevassa Giant Forest -metsässä on viisi maailman kymmenestä suurimmasta Sequoiasta. Itse asiassa Sequoian kansallispuisto (johon alun perin kuului myös King’s Canyonin Grant Grove) perustettiin estämään näiden massiivisten puiden lopun kaataminen. Sequoia perustettiin vuonna 1890 heti Yellowstonen (1872) jälkeen ja hieman ennen Yosemitea. Sequoia on Amerikan toiseksi vanhin kansallispuisto, ja se täytti 125 vuotta vuonna 2015. Tutustuimme Giant Forest Museum -museoon ja tutustuimme muutamiin parkkialueen lähellä oleviin lyhyisiin polkuihin, joita voi kävellä lumessa.
Täältä voi palata vartin verran Wuksachi Villageen, hakea välipalaa, vuokrata lumikenkiä ja -kelkkoja ja nauttia iltapäivän lumileikeistä Wolvertonin lähellä. Tämä on lähtöpaikka Pearl Lake Winter Hutille, joka on yöpymispaikka kokeneille maastohiihtäjille. Meille muille Wuksachi Lodge tarjoaa lämpimän aterian ja viihtyisän huoneen lumisten High Sierra -metsien loisteessa.
Eikä kannata suunnitella kiirehtivänsä kotiin aamiaisen jälkeen. Valtatie 198 Sequoiasta Three Riversiin on yksi suosikkiajoistani Kaliforniassa. Spektaakkeli alkaa noin neljä mailia General Shermanin jälkeen, kun ajat neljän Giant Sequoian läpi – vielä kauniimpaa, kun ne ovat lumen peitossa (tämä ei tietenkään ole läheskään niin luminen kuin se on).
Tie laskeutuu Sierra Foothills -vuoristoon ja esittelee Kalifornian monipuoliset maisemat: tunnissa siirrytään Sequoiasista, männyistä ja lumisista niityistä tammiin, pojapuihin, jokiin ja kaktuksiin, ja matkan varrella on laaksonäkymiä.
Pysähdymme matkalla alaspäin vuoren juurelle aina Hospital Rockissa. Amerikan alkuperäisheimot asuttivat tätä vaikuttavaa aluetta Kaweah-joen varrella satojen vuosien ajan. Piknik-aluetta vastapäätä valtatietä oleva massiivinen lohkare on kuvakirjoitusten peitossa, ja viereisessä pöytäkalliossa on kymmeniä laastinreikiä tammenterhojauhon jauhamista varten. On hauska kulkea tunnelikallion alta ja kiivetä täälläkin alas joelle.
Ylittäessämme söpön vuoden 1922 Pumpkin Hollow -sillan saavuimme Three Riversin taiteilijayhteisöön. Vuoden 2015 kuivuuden aikana tämä kaupunki oli täynnä mustakarhuja, jotka tulivat alas vuorelta etsimään ruokaa ja vettä. Three Riversissä asuva serkkumme Val suositteli ruokailua Sierra Subsissa tai Casa Mendozassa, mutta me jätimme lounaan väliin ja menimme suoraan jälkiruoaksi Reimer’s Candy Houseen.
Karkkiharrastajien on tuotava A-pelinsä ja luottokorttinsa mukanaan tehdäkseen oikeutta tälle 50 vuotta vanhalle perheyritykselle. Olimme siellä tunnin ja lähdimme sieltä mukanamme omaisuuden verran kotitekoista maapähkinärouhetta, Stollen Breadia, fudgea, kaikenkokoisia leukapaloja ja ”rapea karhun tassu”, massiivinen makeinen, joka on valmistettu rapeasta riisistä ja suklaalla päällystetystä karamellista. Kotitekoinen sokerihumala piti meidät huumaantuneina koko kotimatkan ajan.
SINULLA PITÄÄ OLLA LUMIKETJUT! Jopa nelivetoiset autot saattavat tarvita ketjuja talviteitä varten. Tarkista kaksi kertaa ajankohtaiset tieolosuhteet ennen matkaa (klikkaa tästä Sequoia/King’s Canyon ja tästä Yosemite.)
Tenaya Lodge Hämmästyttävän, kalliin ja aina varatun Ahwahneen (nykyään Majestic Yosemite Hotel 🙁 ) lisäksi tämä Fish Campin lomakeskus on yksi ainoista ei-motelli-, ei-leirintä- ja leirintäaluevaihtoehdoista kilometrien säteellä. Talvihinnat muina kuin juhlapyhäviikonloppuina ovat erittäin kohtuulliset – niinkin alhaiset kuin 129 dollaria yöltä. (Tarkista tarjoukset TravelZoosta ja Grouponista.) Puolet huoneista on uudistettu tyylikkäästi. Toinen puoli on sisustettu hieman vähemmän muodikkaasti mutta halvemmalla. Pohjakerroksen huoneissa sallitaan koirat. Mökkihuoneet ovat lyhyen kävelymatkan päässä päämajasta ja yksi edullisimmista vaihtoehdoista. Ne ovat itse asiassa erillisiä yksiköitä mänty- ja setrimetsän keskellä sijaitsevassa kolmen yksikön rivitalomaisessa rakennuksessa. Mökit olisivat loistava vaihtoehto monen sukupolven matkalle tai kolmelle perheelle, jotka viettävät viikonlopun yhdessä. Tenayassa on ravintola ja baari/grilli, jotka ovat avoinna ympäri vuoden (molemmat tarjoavat lasten ruokalistoja), joten meidän ei tarvinnut metsästää ruokaa, mikä on hienoa, koska seuraava ravintola on kilometrien ja kilometrien päässä. Ottaen huomioon, että Tenayassa olet ansassa, myös aamiaisbuffet on aika hyvä.
King’s Canyon/Sequoia Lodging Sekä John Muir Lodge että Wuksachi Lodge tarjoavat mukavia pysähdyspaikkoja General’s Highwayn varrella kohtuulliseen hintaan. Kumpikaan majoituspaikka ei ole liian ”lodge-henkinen”, mutta molemmat tarjoavat lämpimät sängyt, puhtaat huoneet, hyvää ruokaa ja avuliasta henkilökuntaa kansallispuistojen sisällä. Me pidimme Wuksachista enemmän sen eteläisen sijainnin vuoksi, joka on lähellä Giant Forestia, ja sen harjanteiden vuoksi. Huomaa, että molemmista majoituspaikoista on lyhyt ajomatka tai kolea kävelymatka pääsisäänkirjautumisrakennukseen ja ravintolaan.
Lumitelttailu on mahdollista Voit säästää rahaa ja ansaita katu-uskottavuutta telttailemalla Yosemiten laakson pohjalla talvella. Pakkaa vain varusteesi ja ilmesty paikalle. Upper Pinesin leirintäalueella ei tarvitse tehdä varauksia 1. joulukuuta ja 15. maaliskuuta välisenä aikana, ja yö maksaa 26 dollaria. Kannattaa kuitenkin varautua siihen, että saatat käyttää säästösi Ahwaneen aulassa maksamalla kuumista juomista, aterioista ja keskuslämmöstä. King’s Canyonin luminen leirintäalue ”Azalea” Grant Groven lähellä maksaa vain 16 dollaria yöltä 6 500 jalan korkeudessa (!), ja Three Riverin (lumettomalla) puolella South Forkin ja Potwishan leirintäalueet ovat avoinna ympäri vuoden.
Mariposa Grove suljettu Yosemiten suurimman mammuttipuuvaltaisen metsikön (Sequoia Grove) leirintäalueen pysäköintialuetta Tenaya Lodgen läheisyydessä siirretään pois isojen puiden juurilta. Grove avataan uudelleen keväällä 2017.
Lyhyet päivät Kylmyyden lisäksi ainoa huono puoli talvisessa perhelomassa kansallispuistossa on aikainen auringonlasku. Yosemiten laaksossa tämä pätee erityisesti, koska se sijaitsee massiivisten kallioiden välissä. Mirror Lake Trail -reitillä marraskuussa taivas sai tuon lumihohtoisen hämärän ilmeen noin kello 15:00, joten aikaa ei oikeastaan ole paljon muuhun kuin ruokailuun ja yhdelle tai kahdelle pysähdykselle/vaellukselle päivässä.
Karhujen maa Älä ole niin kuin me ja kaada 10 kilon pussillista appelsiineja autosi lattialle ajellessasi Sierrasiin. Jos teet niin, joudut pakastavan kylmässä pimeydessä nappaamaan ne penkkien alta ja siivoamaan muut autoon ripotellut ruuat ja juomat, jotta unelias karhu ei murtautuisi sisään välipalaa hakemaan. Tämän alueen karhut eivät horrosta vakaasti, ja niiden tiedetään murtautuvan autoihin jopa keskellä talvea. Parempi varoa kuin katua.
