A tabis férfiak, a luxushámos férfiak és Ezra Miller világában, aki a legtöbbet teszi, még mindig van egy utolsó határ: a férfi szoknyák.
Talán arra gondolsz: férfiak? Szoknyában? Hívjatok, ha az emberek sálként viselik az ujjakat. (Az emberek sálként viselnek ujjakat!) De ez nem is olyan vad, mint amilyennek hangzik. Az olyan fiatal márkák, mint a Luar és a Gypsy Sport már néhány szezon óta szoknyában és ruhában küldik a kifutóra a férfiakat azonosító modelleket, és a nemsemleges sziluettek elterjedése az Eckhaus Lattától a Maison Margieláig mindenütt, úgymond, a rack másik oldaláról való kölcsönzést minden eddiginél lazábbá tette. Rick Owens évek óta készít és visel szoknyákat. Raf Simons egy évtizeddel ezelőtt. Craig Green egyik jellegzetes darabja pedig egy szoknyaszerű nadrág. Bla-bla-bla-bla!
Az elmúlt divathét azonban mutatott néhány új belépőt a férfi szoknyák játékkönyvébe – laza fazonokat, amelyek inkább hasonlítanak csövekre vagy szövetzsákokra, mint szexisen drapírozott füzérekre. Az Opening Ceremony számára a vizuális művész Chella Man egy borsófűzöld flitteres ceruzaszoknyában és pántos masnis szandálban pózolt, ing nélkül, keresztbe tett táskával. (Imádom – a táska pántja úgy néz ki, mint egy csillogó bandolier.) Vaquera egy férfit barna bársonyszoknyába és felpumpált zarándokgallérba öltöztetett, mintha egy menő fiatal srác megtalálta volna a kishúga problémás hálaadáskori felvonulási jelmezét, és azt mondta, “vágjunk bele”. És Sandy Liangnál, aki a gyapjút készíti, amit a gyapjút akar viselni, volt egy fekete rakott szoknya, amelyet egy egyszerű fekete póló-NBD-vel stilizáltak. Nincs sokkoló érték. Ez csak egy újabb ruhadarab.
A szoknyás világba vezető kifutó tehát egyértelműnek tűnik. És mégis, még akkor is, amikor a pasik elkezdtek igazán őrült dolgokat hordani – a már említett tabi csizmákat és hámokat -, a szoknya egy olyan darab, aminek a férfiak furcsa módon évtizedek óta ellenállnak. Amikor Kanye West 2012-ben Givenchy-kiltben lépett fel, az emberek azt mondták: “KANYE szoknyát visel?!”. Később azt írta a Paperben, hogy innen tudta, hogy ő egy divat bennfentes: “Amikor leülsz Riccardo Tisci-vel a Louvre-ban, és ő felveti az ötletet, hogy viselj egy bőrkiltet, amit az összes bandázó barátod valamiféle ruhának vagy szoknyának tekinthet, akkor azon a ponton már a divatvilág része vagy.”. West azzal folytatta, hogy bár ez nem egy tipikusan férfias ruhadarab, “vannak harcosok, akik a múltban kilkben öltek embereket. Ki dönti el, hogy mi a kemény és mi nem kemény?”
Ez még csak hét évvel ezelőtt volt, de mutatja, milyen messzire jutottunk a kísérleti öltözködés terén. Young Thug állandóan szoknyát hord, még kosárlabdázni is, és ez nem nagy ügy. Ráadásul a divatot sokkal kevésbé érdekli a “keménység” – ha valami, akkor az olyan tervezők, mint Craig Green és Sander Lak a Sies Marjannál a lágyságot és a törékenységet erőltetik.
Nem csak arról van szó, hogy az emberek kényelmesek akarnak lenni. Ahogy Lak mondta a GQ Noah Johnsonnak adott interjújában: “a hetero férfiak valahogy össze vannak zavarodva azzal kapcsolatban, hogy kik ők, mik ők, és hogyan állnak – a megoldás talán az, hogy rózsaszín szőrmekabátot viselnek, mert az egy másik oldalukat mutatja meg. És szerintem ez igazán nagyszerű”. A ruházat egy biztonságos tér a felfedezéshez. A szoknya logikus következő lépésnek tűnik a játszótéren.
Ezt szem előtt tartva egy másik sztárszoknyahordozó, Marc Jacobs 2010-es fotói most még élesebbnek tűnnek, mint egy évtizeddel ezelőtt. Ha Thugga a példakép az igazán merész öltözködők számára köztünk, Jacobs tulajdonképpen jó modell arra, hogyan kell ezt úgy csinálni, mintha csak egy egyszerű alapdarab lenne: egy ropogós gombos inggel, vagy egy vékony kötött ruhával, és egy nagy, rossz cipővel. Úgy tűnt, még a szerda este bemutatott kollekciójában is erre a megjelenésre bólintott, egy A-vonalú szoknyával és szürke pulóverrel, túlméretezett fekete loaferrel. Lazának, szabadnak és lazának tűnik – és ez most jól hangzik.
