Hogyan építsünk ülőpadot

Előszó

Mielőtt elkezdenénk, töltsük le a teljes tervrajzot a referenciához

Ebben a cikkben megtanítom, hogyan építsünk ülőpadot otthonunkba. Amikor éppen csak elkezdtem, egy csomó hasznos cikkre bukkantam az interneten, azonban egyik sem írta le egészen pontosan, hogy pontosan mit akartam csinálni, konkrétan:

• Elkész szekrényfiókok használata az alaphoz (annak érdekében, hogy illeszkedjen a konyhánk többi részéhez)
• A szögletes hátlap megépítése, ami egy kis egyszerű matematikát igényel
• A bankett mindkét végére elektromos konnektorokat szereltem

Long story short, ez a cikk az, amit szerettem volna, ha lett volna. Pontosan leírja azt a folyamatot, ahogyan én megépítettem az ülőpadomat, de egyben felhívja a lehetőséget, hogy te is kivehesd a saját kreatív szabadságodat – mert ez az, amiben az egész móka van! Jó szórakozást!

Tervezési fázis #1: Mérd ki a teret

Az első teendő, hogy kitaláld, mivel dolgozol. Fogd a vázlatfüzeted, és készíts egy nagyon laza rajzot a térről, amivel dolgozol, és jegyezz fel minden fontos méretet. Ez magában foglalja az olyan dolgokat, mint például:

• A falak hossza, amelyekhez a padok illeszkednek
• A nyílászárók elhelyezkedése
• A villanykapcsolók és konnektorok elhelyezkedése

A fontos dolog, amit itt nem szabad elfelejteni, hogy minden olyan (meglévő vagy jövőbeli) jellemzőt fel kell jegyezni, ami hatással lehet arra, hogy hogyan és hova építjük ezt a dolgot.

• Az egyik dolog, amit szeretek csinálni, az az, hogy ténylegesen vizualizálom az építési folyamatot az elejétől a végéig, és megpróbálom előre látni a lehetséges akadályokat/problémákat, amelyekbe esetleg belefuthatok. Például: Szóval megépítem az alapot, és figyelnem kell, hogy ne építsem hosszabbra, mint ez a konnektor. Aztán megépítem a hátulját, és ügyelnem kell arra, hogy alacsonyabb legyen, mint a legalacsonyabb villanykapcsoló és ablak. . .

Tervezési fázis #2: Vázlat készítése (vagy 50 vázlat)

Minden nagy projekt első lépése, hogy papírra rajzoljuk. Egyeseknél ez akár 1-2 egyszerű rajz is lehet. Én viszont szeretek minden részletre kitérni, és a végén körülbelül 50 vázlatot készítek a jegyzetfüzetemben.

Amint haladsz az alacsonyabb hűségű tervektől a magasabb hűségűek felé, van néhány kulcsfontosságú mérés, amit figyelembe kell venned. A jó hír az, hogy amíg ezeken az általános ergonómiai irányelveken belül maradsz, tényleg nem tudsz hibázni, és a végtermék nagyszerűen fog működni.

Ülésmagasság & mélység

Az optimális ülésmagasság bárhol 17-20″ között van, az optimális mélység pedig 16-18″. A párnák vastagságától függően egyszerűen állítsa be a méreteket ennek megfelelően. Én 17,25″ ülésmagasságot választottam (16,5″ szekrénymagasság + 3/4″ rétegelt lemez felsőrész) és 19″ ülésmélységet (vastag háttámlapárnákat terveztem).

Támaszszög

Egy egyenes hátú pad építése határozottan egyszerűbb, azonban a kényelem szempontjából a szögletes hát határozottan a legjobb megoldás – és nem is olyan nehéz kivitelezni. Az ideális hátszög 100-110°. Én ennél a projektnél körülbelül 105°-ot választottam.

Hátmagasság

A hátmagasság tényleg csak rajtad múlik. Egyes padok jól néznek ki igazán alacsony háttámlával és néhány szép hosszú párnával, másoknak a falig érő háttámlájuk van. A te döntésed. Ennél a projektnél 17″ mellett döntöttem, miután egy kicsit kísérleteztem a párna magasságával és azzal, amit a megfelelő távolságnak éreztem az ablakpárkány alja alatt, amivel dolgozunk.

Az ülés szöge

Az elöl kicsit magasabb ülésalap, mint hátul, segíthet enyhíteni az ülésből előrecsúszás érzését. Egyes források néhány fokos vagy annál nagyobb negatív dőlést (más néven “dőlést”) ajánlanak. Ennél a projektnél előre gyártott szekrényalapokkal dolgoztam, és ezért úgy döntöttem, hogy az ülést egyszerűen laposnak tartom.

Build Phase #1: Base

A meglévő konyhaszekrényeinkkel való egyezés érdekében, és hogy egy kicsit megkönnyítsem az életemet, végül néhány előre gyártott KraftMaid talapzatos fiókot választottam, amelyek nagyon könnyen telepíthetők, és nagyszerűen néznek ki és működnek.

Ha úgy döntesz, hogy inkább saját alapot építesz, rengeteg nagyszerű bemutatót találsz. Akárhogy is, tényleg csak néhány kulcsfontosságú dolgot kell szem előtt tartanod a bázis kiépítésekor.

Mindent kiegyenlítesz

Kezd azzal, hogy húzol egy vízszintes vonalat a fal mentén, ahová a bázisod teteje kerül. Ha magad építed, csak válaszd ki a magasságot. Ha előregyártott szekrényeket használ, helyezze őket a helyükre, majd jelölje meg a legmagasabb pontot, és onnan húzza meg a vízszintes vonalat.

Használjon alátéteket és egy szép hosszú (pl. 4′-es) vízmértéket, hogy az alap teteje vízszintes legyen. Ez azt jelenti, hogy a pad hosszában, valamint elölről hátrafelé a merőleges tengely mentén is legyen vízszintes. Ideális esetben, ha ezek a tengelyek rendben vannak, akkor az olyan előregyártott szekrényeknél, mint amilyeneket én használtam, a függőleges felületeknek is viszonylag szögletesnek kell lenniük, de ha saját alapot épít, akkor ellenőrizni kell, hogy ezek is szögletesek. Ha szükséges, a fal és az alap hátulja között akár alátéteket is használhat, hogy függőlegesre állítsa a dolgokat. Alapvetően szintezze ki az összes dolgot, nem fogja megbánni.

Segítő cikkek:

• https://www.familyhandyman.com/kitchen/diy-kitchen-cabinets/how-to-install-cabinets/
• https://homeguides.sfgate.com/level-base-cabinets-using-shims-31598.html

A padlóhoz való rögzítés (vagy nem)

A szekrényeket közvetlenül az aljzatra szereli (pl.Pl. beton), mivel ez sok mindent megkönnyít. Ebben az esetben mehetsz előre és csavarozhatod/csavarozhatod be őket, majd a padlóburkolatot a szekrények szélétől 1/2-1/4″ távolságon belülre futtathatod (a hőtágulás figyelembevétele érdekében). Nekünk már volt padlóburkolat a helyén, és így csak a lusta ember útját választottam. Ha a szekrényeket a meglévő padlóburkolatra helyezi, ne akarja a padlóhoz rögzíteni őket, mivel a padlódeszkák tágulhatnak és meghajolhatnak, ha a csavarokhoz/hardverekhez ütköznek. Ebben az esetben csak a falakhoz szeretné rögzíteni.

Segítő cikkek:

• https://www.thisoldhouse.com/ask-toh/flooring-first-or-cabinets

Építési fázis #2: Az ülés

Mihelyt az alapszekrények a helyükön vannak, a tényleges ülésalap kerül rá. Egyszerűen csak szép ¾” tölgyfafurnér rétegelt lemezt használtam, méretre vágva. Magad is kivághatod egy körfűrésszel és egy egyeneséllel, vagy ha ismered a pontos méreteket és kockázatosnak érzed magad, akkor a Home Depotban (vagy ahol a fát vásárolod) kivágathatod magadnak.

A vágások elkészítése

Egy L alakú padhoz legalább két téglalapot kell vágni. Nem igazán számít, hogy melyik oldalát készíted hosszabbra, igazából csak két fő dologra kell gondolnod:

1. Ha emelhető ajtót akarsz beépíteni a saroktárolóhoz, akkor győződj meg róla, hogy úgy tervezed meg, hogy jól játsszon a kivágott téglalapokkal, hogy egyetlen darabból vágd ki, és ne kelljen két lapon keresztül vágni.
2. Vágd úgy a rétegelt lemezt, hogy az 1-2″-rel túlnyúljon az alapszekrényeken. Ha vannak szekrényfiókjai, győződjön meg róla, hogy ez a túlnyúlás elegendő ahhoz, hogy túlnyúljon az ajtó/fogantyúfelületeken, bármilyen módon, ami Önnek tetszik. Megjegyzés: tartsa szem előtt, hogy végül ~⅛ furnérral fogja ellátni a rétegelt lemez oldalsó szélét, ezért ezt is vegye figyelembe a számításokban.
3. Ha elektromos áramot vezetsz, mint én, akkor lehet, hogy az ülőlapon ki kell vágnod egy kivágást, hogy a kábeleknek helyet adj. Ha ezeket a vágásokat az ülőlap rögzítése előtt elvégzi, megkönnyíti az életét (olvassa el az elektromosságról szóló részt).

Az ülés rögzítése az alaphoz

Ha már megvan a négyszög, és elvégezte a további szükséges vágásokat (pl.pl. elektromos kivágás, sarki tárolóajtó), rögzítse a rétegelt lemezt az alaphoz. Ezt többféleképpen is megteheti, és valószínűleg van egy legjobb módszer, de én a következőket tanultam:

• Megjelölheti a rétegelt lemezét, hogy tudja, hol fog tudni szögelni az alapba.
• Futtasson rugalmas fugát az alap azon felületei mentén, amelyekhez a rétegelt lemezt szögelni fogja. Kerülje a ragasztó vagy bármi más, törékennyé száradó anyag használatát, mivel ez nyikorgó hangokhoz vezet, amikor leül – én elkövettem ezt a hibát.
• Fúrj elő lyukakat oda, ahová szögelni akarsz.
• Használj néhány kis szöget, hogy a rétegelt lemezt az alaphoz rögzítsd, ideális esetben használj egy szögkészletet, hogy a szögeket a fa felső felülete alá süllyeszd, így később kitöltheted őket fa gittel.

3. építési fázis: háttámla

A háttámla valószínűleg a legbonyolultabb darabja ennek az egész kirakósnak, és valójában nagyon szórakoztató. Összefoglalva, a háttámla a következőkből áll:

• 1×2″ fejléc és 2×2″ lábazat a bordák rögzítéséhez
• Rétegelt lemez bordák
• Háttámla alap (rétegelt lemez)

A következőkben mindegyikre részletesen kitérek.

Főfej + lábazat

A fő- és lábazat a falhoz és a padalaphoz rögzül, és stabilitást biztosít a függőleges bordáknak. Először is, használjon szegecskeresőt, és jelölje meg a szegecseket a falban a pad teljes hosszában. Legalább két jelre lesz szükséged:

1. 2½” az alap felett (közvetlenül a 2×2″ fejléc felett látható)
2. 17½” az alap felett (közvetlenül a 17″ magas bordák felett látható)

A következő lépésben az 1×2″ fejlécet rögzíted a falhoz. Vágja le az 1×2″-os fejléceket úgy, hogy minden egyes padszegmens teljes hosszában mínusz ½” legyen, hogy legyen hely a végzáró sapkáknak, amelyeket a vége felé fog hozzáadni. Feltételezve, hogy minden tökéletesen vízszintes, csak egy vonalat kell jelölnie a falon 17″ magasságban az ülőlap felett, és ezt használhatja útmutatóként az 1×2″-os fejléc felső részének a falhoz való rögzítéséhez (hosszú oldal a falhoz). Fúrja elő a lyukakat, majd csavarozza a fejlécet a falba, ahol korábban megjelölte a csapokat.

A következőkben vágja ki a 2×2″ láblécet, ahogyan a fejlécet is. Fúrja elő a lyukakat, majd csavarozza a lábazatot a pad alapjába. A nagyobb stabilitás érdekében a lábazatot a falba is csavarozhatja a szegecsjelölések segítségével.

Az 1×2″-os fejlécnek majdnem a pad teljes hosszában, 17″ magasságban kell futnia az ülőlap felett, valamint a 2×2″-os lábazatnak ugyanilyen hosszúnak kell lennie ott, ahol az ülőlap találkozik a fallal.

Bordák

A bordák biztosítják a háttámla tényleges szerkezeti tartását, és elég szilárdnak kell lenniük, és elég közel kell lenniük egymáshoz, hogy minimalizálják a tényleges függőleges háttámla hajlását. Én ½”-os rétegelt lemezt használtam 1½’-enként. Mint fentebb említettem, körülbelül 105°-os szöget akartam a háttámlámhoz, így a bordáim végül a következő méretekkel rendelkeztek:

• Magasság: 17″
• Top: 1⅛”
• Bázis: 4⅞”

Mihelyt kivágtad az összes bordát, amire szükséged lesz (beleértve egyet-egyet a pad mindkét végéhez), ki kell vágnod az 1×2″ és 2×2″ fejléceket, amelyekhez ténylegesen rögzíteni fogod a bordákat. Rajzolja le ezeknek a fejléceknek a körvonalát minden bordán, majd egy kirakósfűrésszel végezze el a vágást:

• Az 1×2″ fejléc a borda tetejére kerül, és függőlegesen lóg
• A 2×2″ fejléc a borda aljára kerül

Végül, ha elektromos csatlakozókat tervez a padvégekbe, mint én, fúrjon ½” lyukakat minden bordán keresztül, az alaptól kb. 1½” magasságban.

Mihelyt az összes bordát kivágta, készen áll arra, hogy rögzítse őket a fejléchez és a lábazathoz. Helyezze el a bordákat 1½”-enként a fent leírtak szerint, és győződjön meg róla, hogy minden kivágás megfelelően illeszkedik a fejléchez és a lábazathoz. Ha minden a helyén van és jól néz ki, akkor menj előre és fúrj előre lyukakat, hogy a bordákat a fejléchez/lábazathoz rögzítsd. Az alapnál fúrja át a borda oldalát és a lábazatba 45°-os összetételben (nem kell, hogy pontos legyen, csak annyit kell tennie, hogy a fúrója beférjen ebbe a szűk helyre). A tetején a borda elég vékony ahhoz, hogy a borda hosszán keresztül fúrhasson. Fúrja elő a lyukat körülbelül egy hüvelykkel lejjebb a borda tetejétől, majd gondoskodjon a furat süllyesztéséről, hogy a csavar feje ne álljon ki a borda elülső felülete fölé. Most már mehet előre, és beállíthatja a csavart, és máris a helyén van a bordája!

Elektromos

Ha elektromos áramot vezet, akkor most van itt az ideje, hogy ez megtörténjen, mielőtt rögzíti a háttámla felületét. Nem mondok sokat kifejezetten az elektromosról, mert nem vagyok okleveles villanyszerelő, és tényleg biztos akarsz lenni benne, hogy ezt a részt jól csinálod. Hosszú történet röviden, itt van, amit tettem:

• Eltávolítottam egy meglévő fali aljzatot, és helyette egy új bővítődobozt adtam hozzá
• Megfelelően méretezett elektromos vezetéket vezettem a bővítődobozból a bordák egyes soraiban fúrt lyukakon keresztül
• Installáltam az elektromos aljzatokat mindegyik végsapkába (ez a végsapkák felszerelése után történik az 5. építési fázisban, de most érdemes megjegyezni.

Ez minden. A munka tényleg egyszerű, csak arra kell ügyelned, hogy minden megfeleljen az előírásoknak, és ne égjen le a házad.

Rétegelt hátlap

A következő lépés a rétegelt lemez méretre vágása a háttámlához. Mérd meg a bordáid elülső oldalának pontos hosszát – ennyire szélesnek kell lennie a rétegelt lemezednek. Most két olyan csíkot fogsz vágni (egyet-egyet mindkét háttámlához), amelyek pontosan ilyen szélesek.

Megjegyzés: Amikor ezeket a vágásokat végzi, ideális esetben a fűrészlapot 15°-kal merőlegesre kell állítani, hogy tükrözze a háttámla szögét, és minimalizálja a hézagot a háttámla alsó és felső részén. Nem a világ vége, ha ezt nem tudja megtenni (pl. ha a Home Depotban készítteti el ön helyett a vágásokat), és ezeket a réseket később egyszerűen kitöltheti fugázással.

Most már két rétegelt lemezdarabnak kell lennie, amelyek a megfelelő magasságúak a háttámlához, és most már csak a megfelelő hosszúságúra kell vágnia.

Megjegyzés: Mivel a két rétegelt lemezdarab nem 90°-os szögben találkozik, itt van egy kis bonyolultság, de semmi vészes. Csinálhatnánk egy kompozit gérvázas illesztést, de mivel ez csak egy szerkezeti réteg, nincs rá szükség, és sokkal egyszerűbb, ha az egyik rétegelt lemezdarabot közvetlenül a másik elülső oldalához illesztjük. Ha a szórakozás kedvéért összetett gérvágást akarsz csinálni, csak tessék.

Az első darab lehet pontatlan, mivel a második darab mögött fog ülni, és minden felesleges darab egyszerűen el lesz rejtve a színfalak mögött. Vegyük a rétegelt lemeznek azt a végét, amelyik a sarokban lesz (a két pad metszéspontjában, és vágjuk le nagyjából 15°-ban (megjegyzés, ez nem fog pontosan megegyezni a bordák szögével a merőleges padon, de ez nem baj a fent említett okból). Csúsztassa a deszkát a helyére úgy, hogy az egy vonalban legyen az őt tartó bordákkal, és hogy az imént levágott szögletes vége szépen beilleszkedjen a sarokba. Ügyeljen arra, hogy a deszkának ez a vége:

• elég messzire csúsztassa a sarokba, hogy valóban átfedésben legyen a merőleges háttámlával, amikor az a következő helyre kerül
• nem blokkolja az elektromos vezeték számára vágott lyukakat

Amint a helyén van, a deszka másik végére a legkülső borda külső szélénél rajzoljon egy vonalat a hátoldalon. Ezután vágja végig ezt a vonalat, hogy befejezze az első háttámlát. Fúrja elő a lyukakat, tömítse be az alsó szélét és a tartó borda felületét (a nyikorgás mérséklése érdekében), majd csavarozza ezt a háttámlát a mögötte lévő bordákba.

A második háttámla egy kicsit több munkát igényel. Fogja a rétegelt lemezét, és csúsztassa a lehető legmesszebbre a sarok felé, amíg az alsó sarka hozzá nem ér az imént beszerelt első háttámlához. Győződjön meg róla, hogy a lapot szorosan és egy vonalban nyomja a mögötte lévő bordákhoz, miközben követi a következő lépéseket.

Most be kell karcolnunk az első háttámla pontos szögét a másodikhoz képest. Ezt a legegyszerűbben úgy tehetjük meg, hogy fogunk egy egyenes vonalzót, és a második háttámla deszkájához fektetjük. Most csúsztassuk határozottan az első háttámlához (az egyenes vonalzó rövid széle most már az első háttámlához fog érni). Ha az egyenes vonalzó elég széles, akkor ez lehetővé teszi, hogy párhuzamos vonalat rajzoljon a második háttámla deszkájára. Rajzolja meg a vonalat, és vágja le. Ezután kövesse ugyanazokat a lépéseket, mint fentebb, hogy ezt a deszkát hosszra vágja, majd rögzítse.

4. építési fázis: Gyöngyházléc

Megjegyzés: Én 3 ft. x 7-1/4 in. x 1/4 in. Vinyl Reversible Panel Wainscot Moulding from Home Depot, azonban bármit használhat, ami megfelel a stílusbeli preferenciáinak.

Ez a lépés opcionális, azonban nagyon ajánlom, mivel nagyon klasszikus parasztházi megjelenést kölcsönöz a kész terméknek. Alapvetően az összes lépés pontosan ugyanaz, mint a rétegelt lemez esetében, néhány kivétellel:

• A gyöngyházléc rengeteg különböző stílusban és típusban (pl. csíkok vs. lapok) kapható – teljesen rajtad múlik, hogy mit szeretnél használni.Én ehhez a projekthez csíkokat használtam, és úgy döntöttem, hogy függőlegesen tájolom őket.
• A rétegelt lemezzel ellentétben vitathatatlanul nem számít, hogy a gyöngyházléc vonalak hogyan találkoznak a sarokban. Valójában nem is gondoltam erre, amíg nem volt túl késő, de ajánlom, hogy tegye meg, mivel ez egy szép érintést ad hozzá. Azt mondanám, vagy győződjön meg róla, hogy a vonalak tökéletesen illeszkednek, vagy a lehető legtávolabb vannak, hogy ne úgy nézzen ki, mintha épphogy elvétette volna a jelet.
• A gyöngyházlap rétegelt lemez alaphoz való rögzítésekor szögek helyett használjon befejező csavarokat, ami később kevésbé lesz szembetűnő. Szépen és vékonyan felhordott tömítőanyagot is használjon, hogy biztosítsa, hogy a tábla szépen rögzüljön.

Építési fázis #5: Végsőkupakok + díszítés + befejezés

Azért, hogy mindent befejezzünk, először néhány szép végsőkupakot adunk a pad mindkét oldalára, hogy elrejtsük a háttámla alapjának és a gyöngyházlapnak a befejezetlen széleit. Vegyünk egy négyzet alakú darabot a ½” rétegelt lemezből, amely legalább 17″ x 6″ méretű, és helyezzük síkba a padunk egyik végén lévő legkülső borda külső felületével. Győződjön meg róla, hogy az alsó széle egy vonalban van az ülőalappal, a belső oldala pedig egy vonalban van a bordával. Most a belső oldalon húzzon egy vonalat az ütköző borda külső kerülete és a gyöngyházlap elülső felülete mentén. Vágja ki ezt a profilt, és ellenőrizze, hogy pontosan fedi-e a külső bordát, valamint a háttámla alapjának és a gyöngyházlécnek a megmunkálatlan éleit. Ha ez megtörtént, rögzítse befejező szögekkel a legkülső bordához, és ismételje meg ezeket a lépéseket a másik végsapkánál is.

A következő lépés a felső sín, amelyet úgy terveztem, hogy egy ⅛” vagy annál nagyobb mértékben túlnyúljon a háttámla tetején, hogy növelje a parasztházi megjelenést. A matematikám úgy működött, hogy egy 2½” x ½” csík nagyszerűen működött, de lehet, hogy a gyöngyházlap vastagságától függően egy kicsit finomítani kell a dolgokat. Menjen előre, és vágja le a hosszúságra úgy, hogy két darabja legyen, amelyek szépen találkoznak a sarokban (a gérvágás jól néz ki, de egy négyzet alakú ütköző is jól működik), és pontosan egy vonalban ülnek a végsőkkel, amelyeket épp most helyezett el. Használjon befejező szögeket, hogy ezeket a fejléc/ribs tetejéhez rögzítse, amin nyugszanak.

A következő a burkolóléc, amely a gyöngyházlap tetején ül, és elrejti az utolsó szabadon hagyott élét (a végzáró sapka elülső élét). Néhány alapozott 2½” x ⅜” szegélyt használtam a Home Depotból, mivel ez volt a szép sekély profil, amit kerestem. Nem akarsz valami túl magasat, különben egy kicsit kényelmetlen lehet ellene ülni. Kövesse az alábbi mintákat, és egyszerűen rögzítse a szegélyt egy kis egyenletesen elosztott fugázással és befejező szögekkel.

A pad most már szerkezetileg is kész! Most már csiszolhatod és festheted az egészet, tömítsd be a keret és a fal/padló közötti észrevehető réseket, és kabam – kész is vagy! Élvezze az új ülő- és tárolóhelyet!

A végtermék

A végső csiszolás/alapozás/festés, tömítés és néhány szép sárgaréz fiókhúzó hozzáadása után nagyon elégedett vagyok a végtermékkel:

Nagyon remélem, hogy valakinek hasznosnak találja ezt! Nagyon jól éreztem magam ennek az ülőpadnak a kutatásában és építésében, és remélhetőleg a tanulságaim támogatni tudnak téged a saját építésedben.

Kérem, tudassa velem, ha bármilyen kérdés vagy visszajelzés merül fel, ahogy belemerül – szívesen frissítem a posztot, hogy tisztázzam a hiányzó darabokat. Sok szerencsét, és boldog építkezést!