Szoknyatámasz
1868-ra a női szoknyák teltsége hátrafelé tolódott, és a divatos puffos szoknyák és nagyméretű szárnyak alátámasztásához szükség volt egy támaszra. A magas hátú érdeklődés az 1870-es évek elején is folytatódott, ahogy a melltartó fokozatosan megduzzadt. Bár a szoknya hátsó része maradt a domináns elem, a sziluett körülbelül 1875 után karcsúsodott, amikor az alacsonyan és közel az alakhoz hátrahúzott és általában hosszú vonóba torkolló szoknyát és alsószoknyát gyakran nem támogatta mellkötő. Az 1880-as évek elején a mellrész drámai arányokkal tért vissza, gyakran a viselője testére merőlegesen, polcszerű kiemelkedést alkotva. A szélsőséges melldíszes ruhákat viselő divatos nők képeit vizsgálva egy elfogulatlan megfigyelő arra a következtetésre juthatna – ahogy Bernard Rudofsky az 1940-es években javasolta -, hogy az ilyen sajátos formájú szoknyáknak egy második pár lábat kell tartalmazniuk a nők normál lábai mögött.
A korabeli nők ruhatárába a melldísz mellett a fűző, a bugyogó, a fűzőtakaró, a fűzőtakaró, a harisnya és több alsószoknya is tartozott. A melltartó méretét a divatos ruhák minden jellemzője kiemelte, beleértve a szűk ujjakat, a hátul frakkos, szűkre szabott mídereket, valamint a hátpuffokkal, fodrokkal, gyűrődésekkel, rakásokkal, redőkkel, drapériákkal és aszimmetrikus hatásokkal díszített, bonyolultan kialakított szoknyákat. Míg néhányan művészi és egészségügyi okokból a női öltözködés megreformálását követelték, a legtöbben elfogadták a női öltözködést úgy, mint ami összhangban van a magas viktoriánus ízléssel, a díszes, hivalkodó és túlzásba vitt ízléssel. A lószőr vagy rugós melltartóba, réteges alsóruhákba és gazdag, nehéz, rojtokkal szegélyezett szövetekbe öltözött divatos nő valóban a korabeli túlpárnázott kanapékhoz hasonló, kárpitos hatást keltett, mindkettő drága, dekoratív tárgy. 1899-ben Thorstein Veblen The The Theory of the Leisure Class című műve olyan gondolatokat vezetett be, mint például a státusznak a “feltűnő fogyasztás” általi megadása, amely a bustle-korszak túlzásait tükrözte. A legtöbb kortárs mégis úgy látta, hogy az erősen mesterkélt női ruházat nem ellentétes a “haladás korának” szellemével, hanem inkább a civilizáció velejárója, amely a kereskedelmi vállalkozást és a mechanikai leleményességet mutatja, és szilárdan megalapozza a nemek “civilizált” felosztását. Az egész korszakban, bár nevetségessé vált, a bustle sziluett széles körben elfogadott volt, és minden rétegből származó nők, valamint a rövid szoknyás kislányok is viselték. Ahogy a The Delineator 1886 februárjában (99. o.) megjegyezte, egyes nők nem viseltek mellpárnát, “kivéve, ha az ünnepélyes toalett miatt szükséges volt”, ehelyett a fodros alsószoknyára támaszkodtak, hogy támogassák az egyszerűbb ruhák drapériáját.
