Come fa quel detto? Qualcosa come: “Non ci sono due modi per dirlo”. Probabilmente si può dire che non è del tutto vero per la definizione di pasta. La pasta, per quanto riguarda il piatto, è un po’ più facile da definire rispetto all’ingrediente. Quando si pensa alla pasta, molte persone associano il piatto alla cucina italiana (e sempre più spesso a quella americana) e a piatti cari come le lasagne, gli spaghetti con le polpette, le linguine alle vongole e i maccheroni al formaggio.
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Quando si tratta dell’ingrediente, tuttavia, la definizione è un po’ più scivolosa, e forse, anche controversa – questioni di orgoglio nazionale cominciano ad essere prese in seria considerazione. La pasta, per quanto riguarda gli italiani e gli italo-americani, si riferisce generalmente a una miscela di semola (una farina di grano duro), e acqua o uova (o entrambi), pressata o formata a mano in varie forme e dimensioni e poi essiccata o tenuta fresca.
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Ma riflettendoci meglio, il termine sfugge effettivamente a una facile definizione. Anche se ci si attiene alla cucina italiana, è chiaro che esistono eccezioni a questa prima definizione, a cominciare dall’uso della semola. L’eccezione più nota alla regola è probabilmente quella degli gnocchi, fatti spesso con le patate, ma non sempre – si pensi agli gnocchi alla parigina, fatti con la farina della pâte à choux, l’impasto usato per molti dolci, come i profiteroles, i bignè e gli éclairs. È un’eccezione all’eccezione, se volete. E molte ricette per la pasta fresca negli Stati Uniti si accontentano anche della vecchia farina. Il punto di tutto questo è che la pasta, in senso più ampio, è fatta con tutti i tipi di farina, compresi riso, tapioca, patata dolce, grano saraceno e farro. O forse sì? Perché le persone intelligenti là fuori hanno anche capito come imitare la forma della pasta usando i cibi meno simili alla pasta, come le zucchine, gli spaghetti e la papaia verde.
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E la pasta non deve nemmeno avere una forma. In Marocco è popolare il couscous, una forma di pasta di semola che, quando si rovescia, non è certo divertente da pulire, ma quando viene servita sotto un’inebriante tagine di agnello, diventa un mezzo per bene, assorbendo tutta quella bontà salsiccia.
La pasta si trova anche in molti altri posti del mondo. In Giappone, ramen, udon, somen, e soba noodles, l’ultimo principalmente fatto con grano saraceno, sono le colonne portanti di rumorosi e soddisfatti slurping in case di noodle ovunque (la cosa educata da fare, naturalmente); in Austria e in alcune parti della Germania, spätzle consumato con una buona birra (o sei) aiuta la gente a superare l’inverno; in Corea, il dangmyeon, fatto con amido di patate dolci, è un alimento base e preferito, presente in piatti come il japchae; in Vietnam, Thailandia, Malesia e Indonesia, vermicelli, vari altri spaghetti di riso e spaghetti all’uovo come il mi (o mie) formano la base di centinaia di piatti diversi. E, naturalmente, la Cina e Taiwan non vanno menzionate. In una forma o nell’altra, la pasta ha fatto il giro del mondo, sia che si parli strettamente dell’ingrediente stesso o del piatto italiano. E non importa la storia di Marco Polo; è una completa sciocchezza.
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Ma anche se è una completa sciocchezza, probabilmente si stupirebbe comunque di ciò che è diventata la pasta. È diventata più una categoria che una singola entità, e una categoria in continua espansione – una categoria che sta diventando sempre più difficile da definire mentre le persone diventano sempre più connesse attraverso lo scambio di diverse culture alimentari. E, come chiunque può vedere, ci sono più di due modi per farlo.
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