スカートのサポート
1868年になると、女性のスカートの膨らみは背中に移動し、流行のパフド・オーバースカートや大きなサッシュを支えるバッスルが必要とされた。 1870年代初頭もハイバックへの関心は高く、バッスルは次第に大きく膨らんでいった。 1875年頃を境にシルエットはスリムになり、スカートとペチコートは体型に近い低い位置で引き寄せられ、通常は長いトレーンに流れるが、バッスルによるサポートはないことが多かった。 1880年代初頭、バッスルは劇的なプロポーションを取り戻し、しばしば着用者の身体に直角な棚のような突起を形成するようになる。 極端なバッスルドレスを着たファッショナブルな女性の画像を調べると、1940年代にバーナード・ルドフスキーが提案したように、この独特な形のスカートには、女性の通常の脚の後ろにもう一対の脚があるに違いないと公平な観察者に結論づけるだろう。 バッスルの大きさは、タイトな袖、バックテール付きのぴったりしたボディス、バックプーフ、スワッグ、ギャザー、プリーツ、ドレープ、アシンメトリー効果などの凝った構造のスカートなど、流行のドレスのあらゆる特徴によって強調された。 芸術や健康上の理由から女性の服装の改革を求める声もあったが、多くは女性の複雑な服装を、華麗で派手で過剰なものを愛するハイ・ヴィクトリア朝の趣味に合ったものとして受け入れていた。 馬毛やバネのバッスル、何枚もの下着、フリンジで縁取られた厚手の布地などを身につけたおしゃれな女性は、当時のふかふかのソファのような布張りの効果をもたらし、どちらも高価で装飾的な品物であった。 1899年、トースタイン・ヴェブレンの『有閑階級の理論』は、「目立つ消費」による地位の付与などの考え方を紹介し、喧騒の時代の過剰さを反映している。 しかし、同時代の多くの人々にとって、高度に工夫された女性の衣服は、「進歩の時代」の精神と矛盾するものではなく、むしろ文明の付随物として捉えられ、商業的事業と機械の工夫を示し、「文明的」男女の区分けを確固としたものにしたのです。 この時代を通じて、バッスル・シルエットは揶揄されながらも広く受け入れられ、あらゆる階層の女性や、スカートの短い少女にも着用された。 1886年2月の『デリネーター』誌（99ページ）によれば、「儀礼的な化粧のために必要な場合を除き」バッスルパッドを着用しない女性もおり、その場合は、よりシンプルなドレスのドレープを支えるために花柄のペチコートに頼ることになった。
