クラフトビール「革命」はもう終わったのか？ この4、5年、私は後部座席の幼児のような口調で、この問いを清々しく問い続けてきた。 今ではパブに行くたびに、手打ちのタップがずらりと並んでいるのを目の当たりにしているような気がします。 8928>
クラフトビールを嫌うのは簡単です。 ほとんどが不味い。 ビール通は驚異的に苛立たしいもので、しばしば厄介なファーマーズ・マーケットやパレオの群れよりもひどいものです。 ホップ通は、そうならないためのガイドが出版されているほど迷惑な存在ですが、そのガイド自体には次のような部分があります：
また、ラガーは、アメリカのクソマクロブリューとの長い付き合いによって、その良い名前を汚されましたが、それらはすべてラガーでなければならず、エールであれば同様にグロいでしょう。
「ビールバカ」にならない方法を説明する過程で、筆者は自分の嫌いなビールを「クソ」「グロ」と呼ぶほど、スノッブな力を持っているのです。 昨年のSip & Savourビールの試飲会の共同主催者であるマイケル・ウォードは、このイベントを「ビールについて、つまり同じ名前の大量生産された排水口ではなく、クラフトビールについて本当に学ぶ機会」だと説明しています。
しかし、最悪なのは、クラフトビールがオーストラリア的でないということです。
私はパブに行ったとき、友人と彼らの生活や仕事、政治、その日に公共交通機関で見た面白い出来事について話したいのです。 ウォードは「クラフトビールは会話である」と言いますが、これは本当に核心をついています。 ビールと会話をしたいのではなく、仲間と会話をしたいのです。
この「ビールを背景とする」現象は、我々の緩い買い物の文化と相まって、タップビールがセッション可能で比較的安価であることが重要である理由となっています。 ビールブロガーのマーティン・コーネルによるセッション性の探求は、「クラフトビール」のようなビールと、オーストラリアの視点から私が「普通のビール」と呼ぶものの決定的な違いを突き止めています：
良いセッションビールを作るものは、抑制と満足と「もっとらしさ」の組み合わせです。 パブのテーブルを囲む理想的な仲間のように、優れたセッションビールは、その場を支配して注目を集めることはありません。同時に、その貢献は、決して邪魔にならないものの、歓迎され、満足感を与え、楽しいものになります…
いくつかのクラフトビールはこの条件に合っていますが、多くは風味が強く、過度にホッピーです。 後味の悪さから、ビールの口臭が部屋に残り、2杯目を飲もうという気にはなれません。 このような意見は私一人ではない。 レストラングループMomofukuの創設者で、安いビールの愛好家であるDavid Changは、それを理解しています：
ほら、ウェイターに何を飲みたいか聞かれたら、私は「最も軽くてしょっぱいビールは何ですか」と答えます。 私は自分の好みについて非常に直接的です。 私は偽りの逆張りをしているわけでも、ヒップスター的な皮肉を言っているわけでもないのです。 これは、私が純粋に感じていることなのです。
また、ビールは高価であり、堆肥の山を舐めたような味ではないものを見つけるには、値段が高すぎます（誰かが無料でくれるのでなければ、これはビール伝道の唯一の合法形態であるはずです）。 この点は、クラフトビールオタクには理解できないかもしれません。彼らは高所得者か、ビールの趣味に夢中で、自分に話題を与えるために飲む発泡性の茶色いものに、なぜ誰もそれほど厳密な注意を払わないのか想像できません。
これらの人々の周りにVBやRechsを注文し（あるいはもっと悪く、彼らに買って）彼らがそれを飲むと期待すると、議論全体がビール教育のセッションになる危険が高いのです。 クラフトビールを飲むことが社会的に受け入れられるようになってから、こうした敵対的な会話の乗っ取りの発生率は指数関数的に高まっています。 チーズ好きやワイン好きのように、ビール通がちょっと変だと思われていたら、こんな問題は起きなかったでしょう。
クラフトビール文化は滅びるか、少なくとも私の好きなパブをすべて占拠するのを止めなければなりません。 もしそれが、私が決して飲まないような小さなバーに限定されるなら、それはただのニッチなサブカルチャーに過ぎず、それがあるべき姿なのです。 それどころか、容赦なく私たちの喉に押し込んでいる。 安いビールをくれるか、それともしらふになるか。
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