Steun voor rokken
In 1868 was de volheid van vrouwenrokken naar achteren verschoven en was een bustle nodig om de modieuze gepofte overrokken en grote sjerpen te ondersteunen. Het belang van de hoge rug bleef in het begin van de jaren 1870 toen de buste geleidelijk aan groter werd. Hoewel de achterkant van de rok het dominante kenmerk bleef, werd het silhouet na ongeveer 1875 slanker, toen de rok en petticoats, laag en dicht bij het figuur naar achteren getrokken en meestal uitlopend in een lange sleep, vaak niet werden ondersteund door een bustle. In het begin van de jaren 1880 keerde de bustaille in dramatische proporties terug en vormde vaak een plankvormig uitsteeksel dat haaks op het lichaam van de draagster stond. Een onderzoek van afbeeldingen van modieuze vrouwen in jurken met extreme bustes zou een onpartijdige waarnemer tot de conclusie brengen – zoals Bernard Rudofsky in de jaren 1940 voorstelde – dat rokken die op deze eigenaardige manier waren gevormd een tweede paar benen moesten bevatten achter de normale benen van de vrouw.
De garderobe van een vrouw uit die tijd omvatte een chemise, een onderbroek, een korset, een korsethoes, kousen, en verschillende petticoats, evenals een bustes. De omvang van de bustes werd geaccentueerd door alle kenmerken van modieuze jurken, waaronder strakke mouwen, nauwsluitende lijfjes met staartjes aan de achterkant, en uitgebreid geconstrueerde rokken met poefjes aan de achterkant, zwikken, rimpels, plooien, draperieën, en asymmetrische effecten. Terwijl enkelen opriepen tot hervorming van de vrouwelijke kleding om artistieke en gezondheidsredenen, accepteerden de meesten de ingewikkelde kledij van de vrouw als in overeenstemming met de Victoriaanse smaak, met zijn liefde voor het sierlijke, ostentatieve en overdadige. Een modieuze vrouw, gekleed in een buste van paardenhaar of veren, lagen onderkleding, en rijke, zware stoffen afgezet met franje, gaf een gestoffeerd effect, vergelijkbaar met een overvolle sofa uit die tijd, beide dure, decoratieve objecten. In 1899 introduceerde Thorstein Veblen in The Theory of the Leisure Class ideeën, zoals het verlenen van status door “opzichtige consumptie”, die de excessen van de bustle periode weerspiegelden. Maar voor de meeste tijdgenoten was de zeer gekunstelde vrouwelijke kleding niet in tegenspraak met de geest van dit “tijdperk van vooruitgang”, maar eerder een onderdeel van de beschaving, een uiting van commerciële ondernemingszin en mechanisch vernuft en een duidelijke vaststelling van de “beschaafde” verdeling van de seksen. Gedurende de hele periode werd het bustesilhouet, hoewel belachelijk gemaakt, algemeen aanvaard en gedragen door vrouwen uit alle klassen, en ook door kleine meisjes met hun korte rokjes. Zoals The Delineator in februari 1886 (p. 99) opmerkte, droegen sommige vrouwen geen busteschort, “behalve wanneer zulks nodig was voor een ceremonieel toilet”, en vertrouwden in plaats daarvan op een petticoat met volants om de draperie van eenvoudigere jurken te ondersteunen.
