Het verschil tussen reflectieve en incidentele meting en hoe ze werken

Siets dat vaak een punt van verwarring is voor beginnende fotografen is het concept van lichtmeting. De camera’s van vroeger hadden vrij eenvoudige manieren om je te helpen de belichting te bepalen, maar nu met digitaal is het een complex onderwerp geworden met zo veel opties dat het gemakkelijk verwarrend is.

Ik zal proberen wat van het mysterie van het meten weg te nemen met dit artikel waarin de twee methoden worden uitgelegd die u kunt gebruiken om het licht te meten en uw belichting in te stellen.

Wat is meten?

Meten is simpelweg het meten van de hoeveelheid licht, zodat uw camera weet hoe hij de juiste belichting moet instellen. Er zijn twee verschillende soorten metingen: reflectieve en incidentele. Laten we eerst kijken naar reflectieve meting, wat is hoe uw in-camera meter werkt.

Reflectieve meting

Reflectieve meting meet de hoeveelheid licht die het onderwerp raakt en terugkaatst naar de meter (die in veel gevallen in uw camera zal zitten). Dit wordt beïnvloed door de kleur of helderheid van het onderwerp zelf. Dus, als het onderwerp donker is, wordt er minder licht teruggekaatst naar de meter. Bij een lichtgekleurd onderwerp (wit shirt) wordt meer licht teruggekaatst om te worden gemeten. Dit levert een probleem op omdat het niet altijd een nauwkeurige meting van de hoeveelheid licht geeft.

De volgende scenario’s kunnen uw in-camerameter voor de gek houden:

• Een lichtgekleurd onderwerp
• Een onderwerp met een donkere tint
• Een onderwerp met tegenlicht (er zit licht achter) – lees Drie manieren om donkere foto’s met tegenlicht op te lossen voor een oplossing van dit probleem
• Een te lichte achtergrond of een hoog contrast in de scène

Belangrijke zaken om op te merken met betrekking tot meting en belichting:

• Uw camera wil grijs maken
• Voor meer informatie over waarom de meter voor de gek wordt gehouden en hoe u dat probleem kunt oplossen, leest u: Waarom is de sneeuw grijs op mijn foto’s?
• Nul op uw camerameter = grijs
• Gebruik belichtingscompensatie om bij te stellen en te corrigeren
• NOTA: Belichtingscompensatie gaat niet vanzelf terug naar nul. Als u vindt dat al uw foto’s te donker of te licht zijn, controleer dan of de instelling weer op de standaardwaarde nul is gezet.
• NOOT: De instelling voor belichtingscompensatie is niet van toepassing als u de handmatige modus gebruikt op een Canon, maar wel als u een Nikon gebruikt. Let op!
• In de handmatige modus kunt u een hele slechte belichting maken; u moet goed op de schaal letten.
• Bij gebruik van diafragma- of sluiterprioriteit stelt de camera de belichting voor u op nul (tenzij u de belichtingscompensatie hebt ingesteld op + of -).

Leer uw histogram lezen

Iets wat ik ten zeerste aanbeveel om te leren, is hoe u het histogram moet lezen. Uw camera geeft u een grafiek van de belichting in de vorm van het histogram. Controleer uw menu-instellingen om het aan te zetten tijdens het afspelen van beelden (sommige nieuwere camera’s tonen het zelfs tijdens het fotograferen). Het laat je zien of je een “goede” belichting hebt of niet. Lees voor meer informatie hierover mijn artikel op Digital Photography School, Hoe histogrammen te lezen en te gebruiken, waarin ik dit in veel meer detail uitleg. Hier zijn een paar snelle tips voor u:

Tips voor het lezen van histogrammen:

• Let op gaten aan weerszijden van de grafiek, die duiden op onder- (een gat aan de rechterkant zoals in de schermafbeelding rechts) of overbelichting (gat aan de linkerkant)
• Let op afgeknipte hoge lichten of “blinkies”, wat betekent dat je geen detail in dat gebied hebt (je mag zelf beslissen of dat gebied detail nodig heeft of niet, dwz.Als het het gezicht van je vriend is, zou ik zeggen dat het vrij belangrijk is, als het een lichte plek op de achtergrond is waarschijnlijk niet)
• Stelt het de scène nauwkeurig voor? Het kan een mooie boog zijn en in het midden, maar als je onderwerp niet grijs is, is het niet de beste belichting.

Grijze kaart gebruiken voor meting

Je kunt ook een grijze kaart kopen (of een reflector die wordt geleverd met een op de achterkant van de behuizing) en dat gebruiken om te meten. Denk er wel aan dat u de spotmeting gebruikt en alleen op het gebied van de grijze kaart richt. Zorg ervoor dat de kaart niet scheef staat en meer of minder licht krijgt dan het eigenlijke onderwerp. Stel de belichting met de handmatige modus in op de instelling die je krijgt als je meet op de grijskaart. Laat uw onderwerp de kaart als volgt in de scène houden:

Lijst van de aanbevolen typen grijskaarten:

• DGK set van 3 grijskaarten (2 maten)
• PhotoVision target-style inklapbare grijskaart
• Merk ook op dat veel fabrikanten hun cameratassen grijs maken aan de binnenkant – dit is GEEN toeval! U kunt een verwijderingspaneel uit uw tas halen en dat in geval van nood gebruiken.

Incident meter meting

De tweede methode om het licht te meten wordt incident meting genoemd. Hierbij gebruikt u een handlichtmeter om de hoeveelheid licht te meten die op het onderwerp valt. Deze methode wordt niet beïnvloed door de helderheid of tonaliteit van het onderwerp en geeft u meteen een nauwkeurigere meting.

Incident meting wordt gedaan door de meter bij het onderwerp te plaatsen, op de lichtbron te richten en een meting te verrichten. Elk merk of model incidentmeter is enigszins verschillend, maar in principe vertelt de meter u welke instellingen u op uw camera moet gebruiken om een goede belichting te krijgen. Je voert de ISO in en de meter vertelt je welke combinatie van sluitertijd en diafragma je moet gebruiken. Je kunt ook op en neer scrollen om verschillende combinaties te zien – bijvoorbeeld:

• ISO 400 is ingevoerd en de meter zegt f/8 bij 1/30e
• Je kunt aanpassen naar f/5.6 en die geeft dan 1/60e aan, wat dezelfde hoeveelheid licht of Belichtingswaarde (EV)
• f/4 bij 1/125 is ook hetzelfde
• Zo ook f/11 bij 1/15e

EEN STOP VAN LICHT IS HET GEMIDDELDE VAN DE HOEVEELHEID LICHT

Welke methode gebruiken de meeste professionele portretfotografen voor het meten?

De meeste professionals gebruiken invallende meting voor portretten en dingen die stilstaan, zoals studiowerk of stillevenonderwerpen. Het is nauwkeuriger, en stelt u ook in staat om dingen te meten zoals off-camera flits (ingesteld op handmatige belichting) en verhoudingen.

Weet dat het echt handig is om een invallende lichtmeter te hebben. Als u er nu geen hebt, zijn hier enkele van de beschikbare opties:

• Luxi for all – dit is een handig klein apparaatje dat voor slechts $21,95 uw iPhone in een invalslichtmeter verandert. Ik heb het zij-aan-zij met mijn regelmatige meter getest en het was vrij dicht (binnen een derde van een stop) de meeste tijden. Als een volledige handmeter nu buiten het budget valt, zou je deze optie kunnen overwegen.
• Sekonic L-308S – Ik heb de voorganger van dit model (een vergelijkbaar exemplaar staat op de foto hierboven) en het werkt geweldig. Dit is ongeveer de eenvoudigste versie van een invalsmeter die je kunt krijgen. Het doet geen fancy dingen zoals het opslaan van dingen in het geheugen, of bereken verhoudingen wel, dus als je wilt geavanceerde functies kijken naar een van de duurdere modellen.
• Sekonic LITEMASTER PRO L-478DR Lichtmeter: met PocketWizard Triggering en Flash Power Setting voor ControlTL Radio’s – iets meer upscale model met meer toeters en bellen.
• Gossen Digipro F2 Lichtmeter – een model van een andere fabrikant die deze dingen al tientallen jaren maakt.
• Sekonic L-758DR DigitalMaster, programmeerbare digitale flitser en omgevingsbelichtingsmeter – top of the line. Waarschijnlijk meer dan je nodig hebt als je net begint, maar hier is het als je het neusje van de zalm wilt bekijken.

Dus ik hoop dat dit wat licht werpt op de verschillende manieren waarop je het licht kunt meten, of meten. Beide zijn effectief als je begrijpt wat de camera of de meter je vertelt, en dienovereenkomstig aanpast. Jij bepaalt hoe je foto eruit komt te zien, dus onthoud dat de meterstand slechts een beginpunt is.

Geluk,