Hoe installeer je een boograam

Family Handyman

Een project dat zo makkelijk of moeilijk is als u zelf wilt

Voorfoto

Hoe de kamer eruit ziet voordat het boograam is geïnstalleerd.

Het vervangen van een verouderd raam door een nieuw boograam levert veel voordelen op. Het zorgt voor betere ventilatie, beter uitzicht en meer comfort. Het geeft uw huis een nieuwe look, zowel binnen als buiten. En het biedt een geweldige plek voor uw kat en planten om te zonnebaden.

Maar wat ik het mooist vind is de manier waarop een boograam een kamer groter doet lijken en aanvoelen – ook al voegt de “bolling” maar een paar vierkante meter toe. Ze zijn een geweldige aanvulling op een woonkamer, eetkamer of familiekamer, en hebben een bijzondere gave om een krappe eethoek ruimer te laten aanvoelen.

De stappen voor het installeren van een erker – een erker die verder naar buiten steekt, meestal in een hoek van 30 of 45 graden – zijn bijna identiek aan die voor een boograam. In feite geeft het eerste deel van dit artikel de basisstappen voor het inbouwen van elk raam.

Hoe moeilijk is dit erkerbouwproject? Nou, tot op zekere hoogte mag u zelf kiezen. Als de gedachte aan schoren en scheuren in uw huis om een nieuw dakraam te plaatsen (foto’s 3 en 4) u afschrikt, koop dan een raam dat even groot is als of iets kleiner dan het bestaande raam. U hoeft dan niet het grote structurele werk te doen, waardoor dit een project is dat een zelfverzekerde beginner kan doen. Het maken van een nieuwe opening voor een groter raam is niet veel moeilijker; u verlaagt gewoon de vensterbank door de drempels in te korten (foto 5).

Maar als u de opening breder maakt (en kasten en een zitje voor het raam toevoegt, zoals wij deden), wordt het project uitdagender. U krijgt te maken met zowel stevig ruw timmerwerk als gedetailleerde afwerkingswerkzaamheden, misschien zelfs het omleggen van verwarmingskanalen en elektrische bedrading. U moet handig zijn met elektrisch gereedschap en genoeg tijd uittrekken om het project af te krijgen. Ons boograam was 6 inch breder en 4 inch korter dan het raam dat het verving, dus namen we de moeilijke route. Hoe dan ook, stel een plan op zodat u uw oude raam eruit kunt trekken en het nieuwe raam in één dag in de opening kunt installeren. Dit betekent dat de kamer moet worden ontruimd, een tijdelijke steunmuur (indien nodig) moet worden geplaatst, gereedschap en materialen moeten klaarliggen, het nieuwe raam moet klaarliggen en er moeten van tevoren helpers worden geregeld. U wilt niet ’s nachts in bed wakker liggen en zich afvragen of er hagel, vleermuizen of de boogeyman door flinterdun plastic zullen vallen dat over een onafgewerkte opening is geniet.

Verwijder het oude raam

Foto 1: Bouw een steunmuur onder de balken van het plafond.

Installeer een tijdelijke steunmuur op 2 tot 3 ft. van de buitenmuur. Plaats spanten direct onder elk spant of plafondbalk. Schakel alle stopcontacten of schakelaars in de muur uit.

Foto 2: Zaag de afwerkspijkers door om het raam te verwijderen.

Zaag de afwerkspijkers waarmee het raam is vastgezet door met een reciprozaag. Zaag de bevelsiding terug met een cirkelzaag indien nodig om de spijkervinnen bloot te leggen die het raam op zijn plaats houden. Verwijder het raam.

U gaat er een stoffige boel van maken, dus verplaats de meubels, maak de kanalen dicht, leg een laken neer en bedek de deuropeningen met plastic. Als u een grotere kopbal installeert voor een bredere opening, hebt u een bouwvergunning nodig. Sommige inspecteurs zullen u helpen de juiste maat te bepalen; anderen zullen berekeningen van een bouwkundig ingenieur nodig hebben – vooral voor openingen van meer dan 1,80 m.

Als u een grotere opening installeert, bouwt u een tijdelijke steunmuur (Foto 1) 2 m. terug van de bestaande muur. Wrik de binnenlijst rond het raam voorzichtig los met een platte staaf en leg hem opzij. Misschien moet u het opnieuw gebruiken, omdat sommige oudere lijsten moeilijk te vervangen zijn. Gebruik een reciprozaag om de afwerkspijkers door te zagen waarmee de raamstijl aan de raamopening is bevestigd (Foto 2).

Gebruik een koevoet om de sierlijst of baksteenlijst te verwijderen die het raam aan de buitenkant omringt en helpt het op zijn plaats te houden. Wees voorzichtig; soms komt het raam mee naar buiten. Als uw raam bekleed is met metaal of vinyl, dan kan het zijn dat het door ingebouwde spijkerflenzen aan de buitenbeplating en het kozijn is bevestigd. Als het verwijderen van de buitenbekleding u geen toegang geeft tot deze spijkers, gebruik dan een cirkelzaag (Foto 2) om de bekleding 2 cm terug te zagen en verwijder vervolgens de spijkers met een platte staaf. Met de hulp van uw echtgenoot, buren en kinderen, verwijdert u het raam.

Brick, stucwerk en andere soorten bevelsiding presenteren hun eigen unieke uitdagingen. Zaag of verwijder slechts zoveel van deze materialen als nodig is om het oude raam eruit en het nieuwe raam erin te krijgen. U kunt proberen om de gaten tussen de randen van het raam en de resterende bevelsiding, baksteen en stucwerk met soortgelijke materialen op te vullen, maar het kan moeilijk zijn om een exacte overeenkomst te krijgen. Als u een groter raam installeert, sluit u alle stopcontacten en schakelaars in de muur af en verwijdert u vervolgens de gipsplaat of het pleisterwerk. We hebben alles “tot op de nok” verwijderd langs de hele muur; het is gemakkelijker om alle nieuwe gipsplaten of pleisterwerk van hoek tot hoek te plaatsen en af te plakken, dan om de dikte en textuur van de oude en de nieuwe op elkaar af te stemmen. Het stelde ons ook in staat om de isolatie te verbeteren en kabels en een nieuwe telefoonlijn te installeren.

Raamwerk voor een nieuwe ruwe opening

Foto 3: Verwijder de stijlen naast het raam.

Verwijder de gipsplaten of het pleisterwerk en vervolgens het geraamte dat de oude raamopening vormde. Gebruik een reciprozaag om de spijkers door te zagen waarmee de buitenmantel aan het frame is bevestigd. Gebruik een grote voorhamer om de spanten en trimmers weg te slaan van de kop, gebruik dan een grote koevoet – een van 3 voet geeft je veel hefboomkracht – om de oude kop naar beneden en weg van de bovenste spijkerplaten te wrikken.

Foto 4: Zet de nieuwe kop op zijn plaats.

Nagel de nieuwe kribben aan de bodemplaat met 16d spijkers, knip en spijker dan de nieuwe dorpel op zijn plaats. Wij hebben langere kribben naast bestaande kribben gezet om de juiste hoogte van de opening te verkrijgen. Als uw nieuwe raam hoger is, moet u de kribben korter zagen.

Gebruik een voorhamer om de king studs en trimmers weg te slaan van de uiteinden van de bestaande header (Foto 3). Als er spijkers in de beplanking en de bevelsiding zitten, zaag deze dan door met een reciprozaag of ruk ze eruit met een “kattepoot” nageltrekker. Verwijder ook de vensterbank. Bepaal de ruwe breedte van de raamopening. Fabrikanten vermelden de ruwe openinghoogte en -breedte bij elk raam. De onze was 100-3/8 inch, dus zaagden we onze headers 106-3/8 inch lang-6 inch langer om plaats te bieden aan de twee paar 2×4 trimmers (Foto 6).

Nagel de nieuwe king studs en een trimmer aan de bovenste en onderste nagelplaten met 16d nagels en installeer de twee header leden (Foto 4). Nagel de bovenkant van het kopstuk in de bovenste nagelplaten, voeg dan de tweede trimmer toe.

Bepaal de ruwe openingshoogte, “zuster” dan nieuwe cripples naast de bestaande om de dorpelhoogte te verhogen (Foto 5) of zaag ze korter met een reciprozaag om te verlagen. Spijker de dorpel vast aan elke kraag en aan de trimmers aan elke kant. Wij hebben twee dorpels aangebracht om de grote opening te verstevigen en het raam te ondersteunen.

Ronsel uw buren om het nieuwe raam erin te hijsen

Foto 6: Zet het nieuwe raam op zijn plaats.

Hijs en plaats het nieuwe raam op zijn plaats

Foto 7: Gebruik restjes hout om het raam te ondersteunen.

Gebruik zaagpootjes, blokken en vulplaten om het raam tijdelijk te ondersteunen.

Foto 8: Schuif het raam om het waterpas te maken.

Vlak de vensterbank met vulplaten om de 16 inch. Verplaats het raam naar binnen of naar buiten totdat het verlengstuk gelijk ligt met een stuk materiaal van dezelfde dikte als de afgewerkte muur. Gebruik uw 4 voet. waterpas om er zeker van te zijn dat de zijkanten loodrecht zijn en het raam haaks, installeer dan vulplaatjes om de 16 in. Sla afwerkspijkers van 10 d door alle vulplaatjes om het raam in de ruwe opening vast te zetten.

Foto 9: Houd het raam op zijn plaats met steunkabels.

Gebruik kabelklemmen om de steunkabels vast te zetten rond ooghaken die stevig in het dakbeschot zijn geschroefd. Als de ruimte boven het raam beperkt is (onze fabrikant wilde een kabelhoek van minimaal 30 graden), maak de kabels dan vast aan ooghaken die in de overhangende dakspanten zijn geschroefd of aan blokkering die tussen de dakspanten is gespijkerd.

Foto 10: Zet de plint waterpas door de stelmoer te draaien.

Draai de stelmoer aan de onderkant vast totdat de plint waterpas staat of iets omhoog helt (ongeveer 1/8 in.), om de rek van de kabels te compenseren. Doe het goed; zodra de onderkant van het raam is geïsoleerd en ommanteld, zullen de moeren onbereikbaar zijn.

Roest uw buren weer op en til het nieuwe raam in de ruwe opening (Foto 6). Ondersteun het raam tijdelijk (Foto 7), gebruik dan aan de binnenkant een platte staaf om het raam in de opening van kant tot kant te centreren. Zet het voeteneind waterpas (Foto 8). Gebruik vervolgens de waterpas en vulplaten om de zijstijlen waterpas en recht te zetten

Steek de bovenkant ook recht en waterpas. Als alle vier de zijkanten waterpas, loodrecht, haaks en recht zijn, slaat u afwerkspijkers van 10 d door de verlengstijlen en de vulplaten in het framewerk. Neem de tijd. Omdat boogramen buiten de buitenmuur uitsteken, hebben ze extra ondersteuning nodig (foto’s 9 en 10). Ons Pella raam werd geleverd met twee voorgemonteerde kabels die vanaf de onderkant van het voeteneind omhoog door het hoofdeind lopen. Als de ruimte boven het raam beperkt is, maakt u de kabels vast aan de spantstijlen of aan blokken die stevig tussen de spantstijlen zijn gespijkerd.

Snoei de buitenkant zorgvuldig bij, zodat het raam er niet “opgeplakt” uitziet

Foto 11: Snijd de onderkant van het raam bij.

Sluit de onderkant van het raam. Gebruik plastic nagels met grote koppen om de 2-in. harde isolatie aan het voeteneind vast te zetten en zet vervolgens het 3/4-in. triplex vast door 3-1/2 in. schroeven door de isolatie en in (maar niet door!) het voeteneind te slaan. Gebruik gegalvaniseerde spijkers van 4 d om het triplex van de plint aan het triplex van 3/4 mm vast te zetten. Houd de randen van alle drie de lagen gelijk met de randen van het raam.

Foto 12: Teken het raamprofiel af op de spouw.

Gebruik een waterpas om het profiel van het raam over te brengen op de spouw, maak vervolgens markeringen 1/2 in. terug en bevestig 1×2 klampen op deze markeringen. Breng glasvezelisolatie aan in de spouw. Als de afstand van de bovenkant van het raam tot het dakbeschot minder dan 6 mm is, kunt u de bovenkant ommantelen met hetzelfde metalen gootstuk als op foto 15.

Foto 13: Afwerking boven het raam.

Schroef 1/2-in. multiplex op de klangen. Omdat we een van de bestaande ventilatieopeningen hebben ingesloten, hebben we er nog een toegevoegd aan de linkerkant van het boograam.

Foto 14: Breng kit aan en installeer het gootstuk.

Breng kit aan op de achterkant van het gootstuk aan de zijkant en tik vervolgens de tong van het gootstuk in de groef van het raam. Voorkom beschadiging van het gootstuk door met een hamer tegen een stuk hout te slaan.

Foto 15: Zet het gootstuk onderaan op zijn plaats.

Installeer het gootstuk onderaan. Houd eerst het gootstuk op zijn plaats, markeer de hoeken en buig het gootstuk licht voor om het profiel van het raam aan te passen. Zet het vast in de onderste groef van het raam met behulp van een stootblok. Kit de naad tussen de gootstukken aan de onder- en zijkant.

Foto 16: Nagel de bekleding en de bevelsiding op hun plaats.

Installeer de buitenbekleding en de bevelsiding. Boven het raam spijkerden we hoekblokken over de naden en vulden deze op met bevelsiding. We hebben cederhout in de lengte doorgezaagd voor de bekleding naast het raam. In plaats van de grote ruimte aan de linkerkant op te vullen met korte stukken bevelsiding, verwijderden we de bevelsiding tot aan de hoek van het huis en installeerden we stukken over de hele lengte.

Bouw van het raam:

Hoe dichter u de details aan de buitenkant op die van het bestaande huis afstemt, des te natuurlijker zal het raam eruit zien. Aangezien elk huis een beetje anders is, zullen uw details aan de buitenkant vrijwel zeker verschillen van die van ons, vooral als u baksteen, stucwerk of vinyl bevelsiding heeft. Maar dezelfde algemene stappen zijn nog steeds van toepassing.

Begin met het isoleren en omsluiten van de onderkant (Foto11). Houd uw 3/8-in. multiplex soffit-materiaal tegen de onderkant van het raam, teken het profiel erop af en gebruik dan een cirkelzaag om het in vorm te zagen. Gebruik dit als een patroon om de 2-in. harde isolatie en de 3/4-in. multiplex spijkerplaat te zagen. Zorg ervoor dat de randen van alle drie de lagen gelijk liggen met de randen van het boogvenster wanneer u ze aanbrengt. Na het omsluiten van de bovenkant (Foto’s 12 en 13) installeert u de zij- en ondergootstukken (Foto’s 14 en 15). Als de bovenkant van uw raam zich binnen 6 in. van het dakbeschot bevindt, kunt u het isoleren en het daarna insluiten met hetzelfde gootstukmateriaal en dezelfde techniek als op foto 15. Grotere ruimtes vereisen dat u eerst een beschotlaag aanbrengt (Foto 13) en vervolgens bevelsiding (Foto 16).

Installeer indien nodig bijpassende bevelsiding of afwerkpanelen om de opening aan de zijkanten van het raam op te vullen. In plaats van een rij kleine 6-in. stukjes bevelsiding langs de linkerkant van het raam te spijkeren (kleverig, kleverig), hebben we de bevelsiding tot aan de hoek verwijderd en bevelsiding over de hele lengte geplaatst die tegen de sierplank aanligt (Foto 16).

De details van het interieur

Foto 17: Het interieur afwerken

Zaag het interieur af en spijker het op zijn plaats, met behulp van een spijkerset om de spijkerkoppen onder het oppervlak van het hout te laten zinken. Breng één afwerklaag aan, vul de spijkergaatjes met stopverf die bij de houtkleur past en breng dan een tweede afwerklaag aan. Onze kasten zijn van Douglas spar, afgewerkt met een licht getinte polyurethaan.

Gebruik een houten vulplaatje om de glasvezel isolatie losjes in de dunne ruimte tussen de uitbouw en de ruwe opening te stoppen. Hang de gipsplaten op, plak ze af, schuur ze en schilder ze. Zaag het oude binnenwerk opnieuw uit en breng het opnieuw aan. Als ze niet lang genoeg zijn of als u de kamer helemaal opnieuw wilt inrichten, zoals wij hebben gedaan, installeert u nieuw lijstwerk (foto 17).

Wij hebben een raambank met een scharnierend blad voor opslag toegevoegd, evenals ingebouwde kasten om het project af te maken. Dit betekende het toevoegen van een 90-graden bocht aan het bestaande vloerverwarmingskanaal en het doortrekken ervan door de voorkant van de vensterbank. We hebben de oude stopcontacten in de achterkant van de kasten gelaten om de audioapparatuur van stroom te voorzien. Maak een buiging.

benodigd gereedschap voor dit project

Zorg dat u het benodigde gereedschap voor dit doe-het-zelf project bij de hand hebt voordat u begint – dat bespaart u tijd en frustraties.

• 4-in-1 schroevendraaier
• kattenpoot
• kitpistool
• krijtlijn
• cirkelzaag
• stofmasker
• Trekkoord
• hamer
• gehoorbescherming
• waterpas
• kliever
• hamer
• hamer
• hamer
• hamer
• hamer

zaag

• veiligheidsbril
• zaagpaarden
• voorhamer
• snelheidsvierkant
• steiger
• naaldenzoeker
• lintenmeter

benodigde materialen voor dit project

Voorkom een last- minutedoor al je materiaal op voorhand klaar te hebben. Hier is een lijst.

• 10d afwerkspijkers
• 16d spijkers
• 1×2 klossen
• 2×4 timmerhout
• 2×6 timmerhout
• 3-1/2 in. gipsplaatschroeven
• 3/4-in. triplex
• 4d gegalvaniseerde spijkers
• kabelklem
• kit
• drywall
• buitenafwerking
• ooghaak
• Flashing
• Insulation
• Interior trim
• Laminated headers
• Plastic cap nails
• Shims
• Window