Från och till kräver vårt arbete en böjd träbit. Vi kan använda en stor träbit och en bandsåg för att såga detta böjda stycke (ofta slösaktigt och svårt att göra) eller så kan vi böja träet till önskad form. Det är lätt att böja när man väl lärt sig några grundläggande förfaranden och tekniska krav. När det görs på rätt sätt bör det finnas mindre än 10 procent böjningsfel (mestadels sprickor och klyftor).
Hett och vått
För att böja trä utan att det går sönder är det avgörande att träet är ganska elastiskt. Vi kan öka träets elasticitet genom att göra det varmt (180 till 212 grader F) och vått (22 till 25 procent fukthalt). Det är faktiskt viktigt att träet inte torkas till en låg fukthalt och att fukt sedan tillsätts igen när vi är redo att böja det; när träet väl är torkat blir det sprött och denna sprödhet är svår att eliminera.
När det väl är böjt kommer träet att räta ut sig om vi tar bort trycket som bökar det. Så när vi väl böjt träet måste vi torka och kyla det medan det fortfarande hålls böjt. På så sätt kommer det att förbli i sin böjda form för alltid.
För att uppnå de önskade förhållandena i träet är det vanligt att förvärma träet i en kammare som är full av ånga. En vanlig citerad regel är att träet ligger i ångkammaren i en halv till en timme för varje tum i tjocklek. Min erfarenhet säger att en timme är lite för lång tid i de flesta fall.
Kompression och spänning
Även när träet är vått, varmt och mycket böjbart, när det böjs i en kurva, sträcks fibrerna i den yttre radien ut; det vill säga, de är i spänning. De inre radiusfibrerna komprimeras. Ju hårdare böjningen är, desto större är de krafter som utvecklas. Om spännings- eller kompressionskrafterna ökar så mycket att de överskrider träets hållfasthet, kommer vi att få ett fel. Spänningsbrottet kommer att vara en spricka eller en spricka, vilket troligen innebär att stycket är en kassation. Kompressionsbrottet kommer vanligtvis att vara en rynka och det ser egentligen inte så fult ut.
För att förhindra att dragkrafterna blir för stora är det vanligt att man trycker på ändarna på det stycke som ska böjas. Detta tryck, eller kompressionskraft, kommer att kompensera för dragkrafterna. Som ett resultat av detta kommer hela det böjda stycket att vara i kompression, vilket gör att man undviker de ödesdigra spänningsbrotten. För små eller mjuka böjningar, där böjningens radie är minst 20 gånger större än tjockleken på det stycke som böjs, kan ofta ändtrycket elimineras eftersom träet är tillräckligt starkt för att klara den lilla spänningen i denna mjuka böjning.
Böjningsjigg
En mängd olika anordningar och tekniker har använts för att utveckla denna kompressionskraft, men den vanligaste är ett metallband på den yttre radien som har metallblock på vardera änden. Detta band sitter tätt (och detta är det viktigaste kravet) på träbiten innan den böjs. När träet böjs blir bandet, som sitter på den yttre radien, automatiskt hårdare och hårdare och utvecklar en tillräcklig kompression för att förhindra att träet vid den yttre radien går i spänning. Det är visserligen enkelt, men det fungerar utmärkt.
Tillfälligt nog är det möjligt att utveckla ett fåtal kompressionsfel med hela stycket i kompression till följd av metallbandet. Men varmt och blött trä begränsar faktiskt risken för sådana fel, så de är inte alltför vanliga.
Ibland låter man bockningsjiggen sitta kvar under efterföljande torkning. Andra gånger sätts en andra jig på det böjda träet för att förhindra att stycket fjädrar tillbaka rakt och sedan avlägsnas den första böjningsjiggen.
Träfaktorer
Vi kan underlätta böjningen genom att uppmärksamma flera träfaktorer. För det första bör träets fiber vara parallell med sidorna på det stycke som ska böjas och inte i en vinkel. Till och med en liten fibervinkel på 20 grader kan halvera träets grundstyrka. Förr i tiden klyvde man först en stock innan man sågade böjningsvirke. Klyvningen följde fibern och sågaren sågade sedan parallellt med klyvningen. Det är synd att detta förfarande sällan görs av kommersiella sågare idag.
Då fibervinkeln varierar avsevärt runt en knut, undvik knutar och det omgivande virket.
Undervik bitar som har märg (trädets exakta centrum) eftersom detta virke är riktigt svagt.
Nästan bör träets årsringar om möjligt vara orienterade så att de löper från inre till yttre radie (kvartssågad) och inte så att ringarna löper från kant till kant (eller flatsågad).
Trä med mycket hög densitet, inklusive många importerade träslag, böjs inte bra.
Undervik träslag som har en lägre densitet än vad som är normalt för det aktuella träslaget. Sådant trä med låg densitet, som ofta kallas brash-trä, är utsatt för fel.
Undvik rötat trä eftersom det också är svagare än normalt.
Som nämnts, undvik trä med låg fukthalt och ugnstorkat trä. Använd hellre lufttorkat virke som inte är lägre än 20 procent MC och helst några procent fuktigare.
Undvik att försöka böja bitar med mycket ojämnheter i ytan. En hyvlad yta är starkare än en grovsågad yta.
Böj träet långsamt och ta ungefär en minut för en kraftig böjning. Detta gör att träet bättre kan absorbera spänningarna utan att gå sönder.
Till sist, använd inte böjningsämnen som är tjockare än nödvändigt, eftersom tjockare trä är svårare att böja än tunnare trä.
Välj ett träslag som är känt för att vara lätt att böja. Några av de bättre träslagen är hasselbär, vitek, rödek, magnolia, pecan/hickory, svart valnöt och bok.
Torkning
När träet väl är böjt torkas det, vanligen i ett varmt rum (100 grader F är vanligt, även om temperaturer upp till 140 grader F används) i stället för i en virkestorkarugn. Torkningen kan ske ganska snabbt, men om den är för snabb kan sprickor uppstå. Torka inte för mycket eftersom bearbetningen blir dålig. Torka inte för lite, eftersom det kan uppstå vissa rörelser i det färdiga stycket. I allmänhet är torkningsmålet 7 procent MC.
På grund av krympning är det vanligt att metallböjningsjiggar blir lösa och kan lätt avlägsnas.
Vid bockning av ek och vid användning av järnböjningsjiggar är det troligt att det uppstår järngarvsfläckar som kan gå djupt in i träet. Byt till band och klossar som inte är av järn; även ångbänken kan behöva vara av järnfritt material.
